Прокладка кабеля в плинтусе

Прокладка электропроводки в плинтусе

Вы здесь: При ремонте очень важно учитывать все мелочи и нюансы, чтобы каждая деталь гармонично вписывалась в интерьер помещения. А так как на строительном рынке на сегодняшний день существует огромный выбор отделочных материалов, то это не составит особого труда.

К этому относится и открытая электропроводка в электротехническом плинтусе. Этот способ более быстрый, экономичный и его можно сделать своими руками. Но прежде чем приступать к работе следует узнать плюсы и минусы такого способа прокладки электрических кабелей и безопасно это или нет.

Далее мы расскажем, как проводится проводка в плинтусах и какие преимущества такого способа монтажа.

 

Конструкция плинтуса

По конструкции электротехнические плинтуса схожи между собой: состоят из пластины, которая крепится к стене, полости или полочек, где прокладывается кабель, и лицевой панели. Но есть такие модели, которые содержат только одно углубление, где лежат 3–5 кабелей. Наружная панель представляет собой защитную пластину, которая держится на защелках, то есть вы её крепите без инструментов.

Прокладывать проводку в электротехническом плинтусе можно не только в квартире, но и на даче или в деревянном доме. Это объясняется тем, что монтаж быстрый, удобный и экономически выгодный, при этом электрическая проводка будет спрятана от посторонних глаз.

 

Технология установки

Прежде чем приступать к работе, необходимо все тщательно продумать и осуществить подготовительные работы. В первую очередь следует решить, где будет проходить проводка. При планировке следует рассчитать общую длину кабеля.

Следующий этап – это покупка всех необходимых материалов для электромонтажа. Следует учитывать, что если планируется дополнительная установка розеток, то необходимо приобрести специальную коробку для установки электрических изделий в плинтус, как показано на фото ниже. Либо можно с помощью кабель канала поднять проводку вверх и установить накладную розетку.

Затем можно приступать к установке. Для этого необходимо:

  1. Убрать старый непригодный плинтус.
  2. Снять защитную панель короба. Должна остаться только установочная планка, с которой в дальнейшем и будут осуществляться работы.
  3. Из внутреннего угла начинаете установку крепления. На торцевую сторону планки наденьте угловой переходник. И в том месте, где планируется проводка, приложите планку.
  4. С помощью шила необходимо сделать проколы для крепления. На стене при этом отметки должны быть небольшие.
  5. Затем плинтус убирается, и с помощью перфоратора делаются отверстия диаметром в 6 мм, в которые вставляются дюбеля.
  6. Установочная планка возвращается на место и прикручивается саморезами.
  7. С помощью специальных переходников плинтус крепится к каркасу.
  8. Как только планка была установлена, можно приступать к монтажу проводки. Для этого все провода помещаются в специальные кабель каналы или на полки. Если есть необходимость, то провода дополнительно фиксируются механическими крепежами.
  9. Там, где должны быть подрозетники, проделываются отверстия. Чтобы избежать повреждения изоляции, его края следует зачистить с помощью напильника. Следующий этап – это установка розеток и их фиксация.
  10. После прокладки проводки установите на место лицевую панель.

На видео наглядно демонстрируется, как провести проводку в плинтусе своими руками:

Достоинства и недостатки монтажа

Электропроводка в плинтусах имеет свои преимущества и недостатки. К основным достоинствам относят:

  • Такой способ монтажа разрешен согласно главе 2.1 ПУЭ п.2.1.4.
  • Проложить электрический кабель можно без повреждения обшивки стен и отделки.
  • Защищенная панель на каркасе легко снимается без применения дополнительных инструментов. Благодаря этому можно легко и быстро заменить поврежденные провода или осуществить ревизию проводки.
  • На строительном рынке предоставляется большой выбор данной продукции. Благодаря этому можно подобрать плинтус на любой вкус и пожелания. Провода могут располагаться как на одной полке, так и на нескольких.

Но помимо преимуществ, проводка в плинтусе имеет и свои минусы. К основным недостаткам относят:

  • Как правило, дешевые изделия изготавливают из дешевых материалов. И как результат – увеличивается риск растрескивания или повреждения при монтаже или эксплуатации.
  • Со временем между электротехническим коробом и полом появляются щели из-за гибких краев конструкции. В них попадает мелкий мусор и пыль, которую очень сложно оттуда убрать.
  • Полимерные покрытия и материалы не переносят воздействия ультрафиолетовых лучей – трескаются и выцветают.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о данном способе электромонтажа. Теперь вы знаете, что собой представляет проводка в плинтусах, как произвести монтаж своими руками и какие плюсы и минусы данного варианта электропроводки.

Наверняка вы не знаете:

  • Как обжать сетевой кабель?
  • Соединение проводов и кабелей гильзами
  • Схема электропроводки без распределительных коробок

  • Источник: https://samelectrik.ru/prokladka-elektroprovodki-v-plintuse.html

     

    Как выполнить проводку в плинтусе: особенности конструкции и правила монтажа

    Скрыть сети от телефона, интернета, телевизора, подсветки поможет электрическая проводка в плинтусе – практичный способ, легкий в установке и уходе. Эстетичная верхняя декоративная планка скрывает крепление профиля к поверхности, лицевая часть остается целой, не требует подкрашивания.

     

    Что такое плинтуса с кабель-каналами

    Изделие с кабель-каналом – это специальный вид напольных планок для маскировки под плинтусом сетевых коммуникаций, скрытия деформаций поверхностей. В конструкции сформирована полость (углубление) на всю длину под провода от нескольких кабелей: телевизора, телефона, сигнализации, интернет-провайдера и т.д. На внешней стороне плинтуса под электропроводку сделан паз, закрывающий канал.

    Проводка в плинтусах обеспечивает безопасность в помещении, так как доступ к электросетям ограничен. Панель используется и в качестве стыковки двух планок на прямолинейном участке. Эти элементы скрывают недостатки при завершении ремонта. Между плинтусом и полом кладется ковролин либо линолеум, что защищает поверхности от пыли и излишнего увлажнения при уборке.

    Виды

    Напольные плинтуса под проводку выпускают разных видов, конфигураций и размеров. Элементы различаются методами креплений вдоль стены. Используются жидкие гвозди, саморезы, клеящие составы, дюбели. Выбор технологии зависит от текстур стен и полов.

    Изделия бывают с одним каналом и многоканальные конструкции. Плинтус с одним каналом предполагает укладку до 5 проводов и кабелей. Многоканальный имеет отсек, в котором располагает большее число электросетей.

    Конструкции под проводку бывают двух видов: первый предполагает канал по центру изделия; вторая разновидность имеет съемную часть для кабель-канала.

     

    Планки выполняют из поливинилхлорида, МДФ, древесины, алюминия и т.д. Различные размеры имеет и декоративная планка, с помощью которой крепятся провода.

     

    Существуют изделия низкие, средние и высокие, так как ширина от 30 до 150 мм. Разнообразие размеров позволяет подобрать оптимальную отделку для дома либо квартиры.

     

    Конструкция и конфигурация

    Конструкция кабель-канала независимо от конфигурации состоит из:

    • каркаса;
    • планки для соединения;
    • элементов, скрепляющих углы;
    • заглушки;
    • отделочных панелей;
    • аксессуаров, помогающих отводить проводку в требуемом направлении.

    Каркас состоит из корпуса и монтажной планки. В конструкции распределяются сетевые и слаботочные провода, проложить проводку в плинтусе можно в одном углублении либо распределяя шнуры по нескольким каналам и полкам. В некоторых устройствах требуется крепление электропроводки в плинтусах хомутами. Размеры и число проводов зависят от конструктивных особенностей планки.

    Защиту канала некоторых моделей плинтусов обеспечивает панель, которая защелкивается по бокам на полимерные крепления.

    Края изделий соприкасаются с полом и стенами, оберегая поверхности от загрязнений, поэтому окантовка изготавливается из плотных либо мягких составов. Конструкции с окантовкой из эластичного материала максимально плотно прилегают к стенам.

    Разновидности обрамления с пазом под провода

    Обрамление паза под электропровода: изделие со скрытым каналом для кабелей и галтель со съемным декоративным элементом. Первая модель вмещает до 6 проводов. Закрывается декоративной планкой, проста в использовании. Недостаток конструкции – узкий паз под провода.

    Галтель со съемной частью применяется для скрытия массивных электромонтажных кабельных шнуров, вмещает более 10 проводов. Не так эстетична, как первый вариант. Параметры изделий зависят и от производителя, предусмотрено изготовление плинтусов под заказ.

    Материал

    К материалу существуют требования по прочности, эластичности, пожаробезопасности. Их делают из пластика, натурального дерева, древесно-волокнистых плит, сплавов алюминия. Важны технологические параметры планок и соответствие цветовой гамме, фактурам интерьера.

    Поливинилхлорид (ПВХ) – широко используемый состав для плинтусов под провода в квартирах и частных домах. Преимущества материала – в пожаробезопасности, доступной цене, долговечности, прочности, эластичности. Поливинилхлорид стоек к воздействию воды и химических веществ. Но следует избегать механических повреждений, так как пластиковые плинтуса могут переломиться.

    Древесно-волокнистая плита (МДФ) предполагает закрепление проводов с помощью клипс. Материал негорючий, но показатели пожарной безопасности у состава ниже, чем у изделий из поливинилхлорида. Модели планок из МДФ помогут в скрытом монтаже проводов связи.

    Дерево нечасто используется для изготовления планок под электротехнические провода, так как пожароопасность у материала высока. В таком кабель-канале прокладывают только один провод. Модели из дерева выполняют под заказ для индивидуальных проектов.

    Наиболее огнестойки алюминиевые варианты плинтусов. Модели вмещают множество проводов с высокой мощностью. Алюминиевое изделие с кабель-каналом состоит из основы с пазом, в верхней части которого фиксируют декоративную металлическую планку. Изделия востребованы в помещениях со сложными условиями эксплуатации, большой проходимостью. Цена алюминиевых моделей выше пластиковых аналогов.

    Ширина

    Ширина кабелей – от 30 до 150 мм. Оптимальный размер – 50–60 мм, так как он подходит для типовых помещений. В комнатах с потолками до 2,6 м прокладывают планка шириной до 70 мм. Для потолков в 3 м необходимы напольные галтели от 70 до 90 мм. Для просторных помещений требуются модели от 80 до 100 мм.

    Монтаж

    Есть два метода крепления: на скрытые клипсы, с помощью саморезов.

    В первом варианте сначала нужно смонтировать скрытые крепежные клипсы. Шаг между элементами должен составлять до 300 мм. Под клипсы высверлятся отверстия. При установке проверьте симметричность расположения элементов строительным уровнем. На смонтированные клипсы закрепляют плинтуса. Есть специальные модели галтелей с отверстиями для креплений, которые защелкиваются на клипсе и не требуют сверления.

    Монтаж с помощью саморезов надежен и прост. При установке глухой планки можно маскировать следы от креплений в стенах и полах декоративными заглушками в цвет изделия. Не перетягивайте элементы, чтобы не повредить поверхность планки.

    Предварительные мероприятия перед монтажом

    До монтажа нужно подготовить схему с предполагаемым размещением инструментов и приборов электрооборудования, автоматов бытовых устройств. Тщательно размечается и расположение розеток с учетом технических требований. Подсчитывается требуемый объем кабеля, замеряется размер его сечения. Телевизионные, телефонные и электропровода надо пропускать по отдельным каналам. Важна номинальная мощность кабеля – показатель не должен быть выше 3,5 кВт.

    С пола и стен убирается старая отделка, они очищаются от посторонних элементов. Поврежденные покрытия зачищают, грунтуют, сверху укладывают свежий слой штукатурки. Работы выполняются по ровным поверхностям, чтобы не было щелей.

    Правила монтажа

    Не рекомендуется использовать галтели с каналами в деревянном доме. По правилам устройства электроустановок провода необходимо протягивать в металлических рукавах либо медных, стальных трубах. Нарушения в изоляции проводки и перегрев поверхностей приведут к замыканиям и возможному возгоранию дерева.

    При прокладке кабеля нельзя допускать скруток, так как поврежденные провода быстро выйдут из строя. При соединении двух электрических шнуров используются колодки либо медные гильзы. Для параллельного способа распределения проводов используется не только канал, но и полость под ним. От плотности укладки проводки зависит перегрев элементов.

    Последовательность монтажных работ

    Работы начинаются с нарезки плинтуса на части требуемой длины. Рулеткой замеряют длину участка стены, затем откладывают показатель на планке. Материал нарезается на части. Вынимается декоративная планка из плинтуса.

    По технологии монтаж выполняется от внутреннего угла помещения. Изделие прикладывают к поверхности и просверливают отверстия под провода внутри канавки. Края защищают специальными углами.

    На стене размечают места под дюбели. Выемки делают с помощью перфоратора. В отверстия устанавливают дюбеля, прикладывают плинтус и прикручивают планки саморезами. Кабель укладывают в канал и закрывают декоративной планкой. Соединения скрепляют специальными элементами. На края изделий монтируются заглушки. В конце устанавливаются розетки и разъемы для выключателей.

    Расходы

    До прокладки проводки в жилых помещениях надо выполнить подсчет расходов материала. Для этого замеряется периметр комнаты, считается число углов. Добавьте к требуемой длине плинтуса до 9% запасного материала.

    Объем выемки в плинтусе зависит от числа проводов и размеров сечений по каналам. Выбирайте комплектующие, которые облегчают монтаж и делают конструкцию эстетичной. Углы и заглушки выбирают по цвету.

    Электропроводка в плинтусах: минусы и плюсы

    Размещение проводов в плинтусах не нарушает эстетики помещения, обеспечивает безопасное обращение с коммуникациями. Технология позволяет провести электрические сети без нарушения целостности стен. Конструкция скрывает специальные виды кабелей – для интернета, телефона, телевизионной антенны. Планки позволяют распределить элементы по назначению.

    Плинтусы под прокладку кабелей просты в монтаже и уходе. Изделия не требуют периодического обновления, покраски. Пластиковый напольный плинтус гибок, что позволяет протянуть его даже в помещениях с неровными полами и стенами. Бывают разных цветов и фактур. Конструкции легко вскрываются, обеспечивая доступ к проводам для их ремонта либо замены.

    https://www.youtube.com/watch?v=CGCiz2DdL5A

    У плинтусов с кабель-каналами есть недостатки, связанные с функциональными особенностями. Плинтуса из недорогого пластика выцветают, повреждаются при перегреве. Электрические плинтуса с алюминиевыми планками надежные, но дорогие. Гибкие края изделий со временем теряют эластичность, что приводит к появлению щелей.

    Источник: https://electrika.online/elektroprovodka/kak-sdelat-v-plintuse

     

    Плинтус с кабель каналом

    Еще не так давно укладка кабельных слаботочных линий (это телефония, радиоточки, антенный кабель и т.п.) поверх традиционных деревянных плинтусов была единственным вариантом их прокладки в квартире. Провода крепили специальными скобками или просто прибивали мелкими гвоздиками, обходясь без штробления стен.

    В настоящее время плинтус с кабель каналом (далее по тексту ПКК) пришел на смену стандартным деревянным изделиям, по поверхности которых змеились неровно уложенные провода.

    ПКК популярны на завершающей стадии ремонтно-отделочных работ в квартирах и офисах, поскольку удачно выбранный дизайн изделия способен органично вписаться в интерьер любого помещения.

    Расцветка ПКК в одном стиле с рисунком покрытия пола

    Назначение кабель-канала

    По своей сути, кабель-каналы плинтусного типа являются своеобразными молдингами, выполняющими сразу несколько функций.

    Дополнительная информация. В строительной практике термин молдинг (от англ. molding – литье, формование, литая деталь) применяется для обозначения накладных выпуклых планок, используемых для декорирования стен, потолка, каминов, дверей и т.п.

    Плинтусные молдинги с кабель-каналами предназначены для:

    • скрытия щели между стеной и полом либо стеной и потолком;
    • выполнения функции электротехнического короба под укладку проводов и кабельных линий;
    • скрытия проводов, уложенных в коробе внутри плинтуса;
    • защиты проводов от возможных механических повреждений, попаданий открытой влаги, пыли и других загрязнений (например, на кухне или производстве);
    • маскировки проложенной кабельной линии путем обустройства декоративной напольной окантовки с розетками и разъемами.

    Напольная окантовка из плинтусных кабель-каналов

    Разновидности ПКК

    Плинтусные кабель-каналы классифицируют по следующим основным признакам:

    1. В зависимости от расположения ПКК относительно пола и потолка различают:
    • напольные ПКК, устанавливаемые на стыках полов со стенами;
    • потолочные ПКК, монтируемые на стыках стен с потолками.
    1. В соответствии с местоположением короба для проводов различают:
    • ПКК с коробом, расположенным по центру плинтуса;
    • ПКК с коробом, расположенным позади съемной панели.
    1. В зависимости от материала изготовления отличают:
    • плинтусный кабель-канал из поливинилхлорида (ПВХ);
    • молдинги из МДф;
    • молдинги из дерева с кабель-каналом.

    Преимущества ПКК из поливинилхлорида

    Плинтусные ПВХ-изделия с кабель-каналами, изготовленные в соответствии с ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные… Технические условия», наделены рядом достоинств, выгодно отличающих их от аналогов из других материалов.

    К основным преимуществам пластиковых ПКК относят:

    • отличные электроизоляционные характеристики;
    • повышенные эластичность и пластичность, позволяющие сохранять ПКК свои эксплуатационные функции при перегибах;
    • химическую инертность относительно воздействий влаги и растворенных компонентов в составе моющих средств;
    • стойкость к температурным перепадам;
    • способность к самозатуханию при возгорании;
    • отсутствие конденсата на внутренней поверхности плинтуса при температурном перепаде;
    • широкий модельный ассортимент;
    • низкую цену.

    Размеры ПКК

    Линейка размеров моделей напольных плинтусов с кабель-каналами довольно широкая. Габариты ПКК зависят от следующих факторов:

    • материала;
    • конструктивного исполнения плинтуса;
    • количества проводов, предполагаемых к укладке в коробе кабель-канала.

    В общем случае на рынке ПКК определены несколько групп усредненных размеров:

    • для деревянных плинтусов с пазами под провода придерживаются ширины изделия от 40 до 80 мм и высоты до 120 мм;
    • для изделий из ПВХ и МДФ ширина и высота могут варьироваться от 40 до 120 мм;
    • для потолочных галтелей, тип профиля которых выполнен в виде прямоугольного треугольника, соблюдаются размеры по диагонали от 50 до 70 мм.

    Особенности конструкции плинтусов с кабель-каналом

    Многофункциональное предназначение плинтусного молдинга с кабель-каналом отражено в особенностях его конструктивного исполнения:

    1. Основным несущим элементом конструкции является планка внешнего декоративного профиля, к которой изнутри крепится короб кабель-канала.
    2. Края ПКК, соприкасающиеся с полом и стеной, обладают повышенной эластичностью в целях максимально возможного плотного прилегания к поверхностям стены и пола.
    3. Многие модели ПКК разбиваются на отсеки для распределения проводов по категориям обслуживаемых электроприборов.

    Особенности приобретения ПКК

    Монтаж плинтусов проводится на завершающем этапе ремонта помещения, когда закончены работы по отделке стен, потолков и укладке напольных покрытий. Прежде, чем установить напольную окантовку и потолочные галтели, требуется подобрать изделия, соответствующие эксплуатационным требованиям к кабельной линии и декоративным критериям к художественному обрамлению жилища. ПКК приобретаются с учетом следующих факторов:

    • Габаритные размеры молдинга должны обеспечивать закладку кабелей в том количестве, которое требуется для размещения электропроводки и слаботочных линий. Рекомендуется приобретать изделия, в которых имеются запасные места;
    • Цвет молдинга должен подбираться в соответствии с колером напольного покрытия. Рекомендуется устанавливать плинтуса более темных оттенков, чтобы создавался своеобразный контур.

    Обратите внимание! При расчете требуемой для покупки длины плинтусных панелей от измеренного периметра помещения отнимается ширина дверных проемов, однако необходимо иметь в запасе 2-5% сверх рассчитанного погонажа на случай устранения возможных монтажных дефектов, возникающих при установке ПКК.

    Инструменты для монтажа ПКК

    Установка плинтусов с кабель каналом выполняется с применением следующих инструментов:

    • перфоратора;
    • шуруповерта или обычной отвертки;
    • пилы;
    • малярного ножа;
    • измерительной рулетки.

    Монтаж пластиковых ПКК

    Установка своими руками ПКК из пластика выполняется в следующей последовательности:

    1. Панели ПКК укладывают на пол и размечают монтажные отрезки по всей трассе.
    2. Нарезаются полосы плинтусов в соответствии с разметкой.
    3. Разъединяют планку внешнего декоративного профиля и короб кабель-канала.
    4. Размечают на расстоянии 40-60 см центры отверстий, к которым нужно крепить основание короба кабель-канала плинтуса к стене.
    5. Сверлятся отверстия в стене и основании.
    6. Устанавливаются пластиковые дюбели в отверстия.
    7. Шурупами фиксируются к стене основания кабель-канала.
    8. Провода укладываются в короба кабель-каналов.
    9. Надевают внешний профиль на кабель-канал, защелкивают замки по всему периметру укладки.

    Важно! Эластичные кромки плинтуса должны плотно прилегать к стене и полу, защищая внутреннюю полость ПКК от пыли и влаги.

    Установка ПКК из МДФ

    Процедура монтажа плинтусов из МДФ, в которых имеются кабель-каналы, несколько отличается от работ с пластиковыми аналогами:

    1. Крепление МДФ-плинтуса к стене осуществляется посредством специальных клипс.
    2. Отверстия для креплений на стене сверлятся с шагом 60-70 см.
    3. Шурупами фиксируют клипсы на стене.
    4. В зависимости от конструкции плинтуса и используемой клипсы возможны два варианта укладки проводов:
    • с использованием зажимов под проводку;
    • способ обычной укладки проводов позади плинтуса с последующим защелкиванием фиксаторов клипсы.

    Плинтусные молдинги, оснащенные кабель-каналами, становятся все более популярными у мастеров-отделочников благодаря простоте монтажа отделочной трассы и отсутствию необходимости ухода за плинтусом после его установки.

    Источник: https://amperof.ru/podklyuchenie-i-ustanovka/plintus-s-kabel-kanalom.html

     

    Как установить пластиковый плинтус с кабельным каналом: Инструкция +

    Как установить пластиковый плинтус с кабель каналом. При современном строительстве проекты офисных, жилых и производственных помещений сразу же предусматривают прокладывание коммуникаций, но что делать при капитальном ремонте или если здание было построено еще при Хрущеве (или еще хуже – при Сталине)? Выход есть и в этой ситуации, при этом достаточно простой и удобный, но как установить плинтус с кабель каналом и есть ли способы монтажа?

    Об этом вы и узнаете ниже, при этом описанное взято не только с заводских инструкций, но и из многолетнего опыта.

    Материалы изготовления

    Обратите внимание, что совсем необязательно, чтобы по конструкции был предусмотрен кабель канал в виде специально продуманного паза в профиле. В особых случаях инструкция дает возможность прокладывать провода под планкой, если между углом сопряжения стен и пола достаточно свободного места.

    Самый лучший, но и самый дорогой потолочный/напольный плинтус для радиусного угла изготовлен из полиуретана – это можно даже завязать в узел, и при этом поверхность не будет повреждена. Несмотря на то, что цена такого удовольствия выше, нежели у аналогов, специальный паз для прокладывания коммуникаций в нем не предусмотрен, хоть и есть возможность уложить один провод в углу сопряжения плоскости. Такие профили можно установить или на клей, или на шлатлевку гипсового типа, все зависит от поверхности отделки.

    А такой способ обогрева комнаты, который показан на фото, может дать возможность прокладывать не один, а целую группу проводов. Такое отопление бывает электрическим и водяным, и в этом случае проводка будет нужна для того, чтобы поддерживать работоспособность конструкции, но место для дополнительного шнура все равно останется – это проверено на практике.

    К слову, кому-то это может показаться странным, но специальный кабель канал иногда предусмотрен и у деревянных плинтусов. Правда, обычно такие профили делают из композита, а не из цельного массива – как правило, это МДФ со шпонированным покрытием. Монтаж основной планки обычно выполняется на пластиковой направляющей, или же на кляймеры из стали, но это не имеет технологического значения.

    Естественно, что самым распространенным и удобным для монтажа скрытого типа является плинтус из поливинилхлорида, который благодаря конфигурации имеет несколько пазов для того, чтобы можно было прокладывать коммуникации. По этой причине на его примере предлагаем рассмотреть, как устанавливать плинтус с кабель каналом, так как в этом случае можно не просто прокладывать много кабелей, но и сделать все это в максимально короткие сроки, без больших трудозатрат.

    Монтаж

    Обратите внимание, что в зависимости от поверхности (черновой), которая в нашем случае стен, выбираем крепеж. Если стена деревянная, используем деревянные саморезы, а если из кирпича, бетонных плит или блоков, то только шурупы с дюбелями из пластика.

    Сразу отметим то, что самые первые виды плинтусов из поливинилхлорида, которые делали для прокладывания провода, предусматривали для монтажных работ кляймеры из стали, и это было крайне неудобно, так как при малейшем отклонении от стены появлялось множество зазоров. Естественно, что зазоры убирали просто закручивали саморез сквозь лицевую сторону, а головку от шурупа прикрывали декоративным элементом, но такой способ можно было лишь с натяжкой назвать скрытым монтажом.

    На данный момент конструкция профилей по отношению к элементам крепежа изменилась, и это дало возможность отказаться от кляймеров – прижимаете к стене плинтус через заднюю панель кабель канала и все, готово! Между точками крепежа расстояние должно быть 0.4-0.45 метра. Но если стена не очень ровная, шаг придется сократить, так как правильная установка плинтуса подразумевает плотное прижатие к стене. Увеличение точек крепежей будет в тех местах, где профиль отходит от стены и создает зазор.

    Установка своими руками

    Теперь предлагаем проделать весь процесс установки своими руками:

    • Фурнитура для углов, которые снаружи, предусматривает двойную консоль и накладку, поэтому в самом начале следует прикрепить элемент по наружным углам.
    • После этого требуется снимать с каждой планки, которую устанавливаете, небольшую заглушку, которая поможет закрывать кабель канал.
    • Теперь можно установит сам плинтус, его стандартная длина обычно 2,5 метра, но изредка встречаются и 5-метровые планки.
    • Вы понимаете, что 2.5 метров хватит не для каждой стены, поэтому для выполнения соединения профилей требуется использовать стыковочную фурнитуру.
    • На конечных точках (у дверного проема, шкафа) на профили следует надевать конечные заглушки, которые могут быть правыми и левыми (выбираете то, что подходит в вашем случае).

    Длина плинтуса должна быть такая же, как и расстояние между центрами фурнитуры стыковки.

    И самый ответственный момент в установке плинтуса с кабель каналом – это подрезание профиля по его длине:

    • Чтобы длина отрезка профиля получилась идеальной, следует вычислить расстояние между центрами фурнитуры стыковки, т.е. на 0.4-0.5 см больше в каждую сторону.
    • Отрезать планку (и в том числе заглушку) лучше всего при помощи ножовки по металлу, но после дообработайте срез ножом и снимите с него заусенцы.

    Стыковка для радиусного угла:

    • Принцип подрезания в этом случае распространяется на любую длину – на фото видно, как сделан угол радиусного типа без изгиба профиля.

    А теперь можно завести проводку:

    • После установки можно завести несколько проводов в кабель канал и прикрыть его при помощи заглушки.
    • Как уже говорилось ранее, конструкция планки необязательно должно соответствовать друг другу на 100% – есть модели, в которые можно уложить много кабелей.
    • По этой причине при выборе профиля обращайте на этой внимание, чтобы ваши потребности в установке коммуникаций были полностью удовлетворены.

    Важно! На главном фото показано, что можно отвести провода по вертикали, через особую фурнитуру. Хочется сразу отметить, что такие комплектующие очень сложно найти в продаже по непонятным причинам, поэтому для такого отвода потребуется прорезать мягкую кромку и устанавливать стандартный кабель канал.

    Заключение

    Установка профиля ПВХ – это самая быстрая и простая установка из всех возможных, но такое возможно лишь тогда, когда вы правильно разметите и раскроите по длине палки. Желаем успехов.

    • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
    • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
    • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
    • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
    • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
    • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
    • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

    Источник: https://domsdelat.ru/elektroprovodka/kak-ustanovit-plastikovyj-plintus-s-kabelnym-kanalom.html

     

    Прокладка кабелей в плинтуса — как правильно укладывать провода в плинтуса после ремонта

    Как проложить кабель в плинтусе?

    Каждый ремонт подразумевает создание комфортного и уютного интерьера. Чтобы комната имела привлекательный вид, необходимо учитывать каждую мелочь. Иногда эстетичный вид комнаты могут испортить кабеля, которые некуда спрятать. Современные производители изобрели отличное решение – плинтус с кабель-каналом. Такое практичное изобретение быстро завоевало огромную популярность. Благодаря ему можно красиво и аккуратно спрятать кабеля телефона, модема, телевизора.

    Особенности плинтуса с кабель-каналом

    По своим характеристикам плинтус с кабель-каналом делится на такие типы:

    • профиль с пазом в центре, который закрывается оригинальной вставкой
    • профиль, который состоит из основания, которое все закрывается вставкой

    Первый вид наиболее популярен. Такой плинтус может спрятать 5–6 проводов, но форма его сделана так, что он может спрятать еще 5 кабелей до установки хлыста. Второй тип дает возможность спрятать 10 и больше кабелей всевозможного предназначения.

    Плинтусы с кабель-каналом производятся из различных материалов. Чаще всего люди останавливают свой выбор на изделиях из ПВХ. Изделия из ПВХ отличаются оттенками и параметрами, что позволяет угодить каждому покупателю.

    Основные виды плинтусов:

    • пластиковые. Это напольная модель, в которой канал расположен посередине. Есть даже материал для вывода разъема за пределы профиля. Надо всего лишь установить участки вывода в необходимых местах, тем самым освобождая комнату от ненужных комков проводов. Еще один пластиковый профиль рассчитан для укладки проводов. Для этого на установочной рейке есть специальные разделители
    • деревянные плинтусы. Профили из дерева с кабель-каналом – очень редкое явление. Такой можно сделать под заказ. Можно провести кабель по выемке в клипсах от деревянных плинтусов. Но возможна прокладка только одного кабеля, поскольку большое количество проводов может привести к возгоранию. Поэтому деревянный плинтус в целях безопасности – далеко не самый лучший вариант. Это касается и шпонированного плинтуса из МДФ
    • алюминиевый плинтус. Что касается огнеустойчивости, то данный вид подходит лучше всего. Внешний вид такого плинтуса не очень привлекательный, но зато в нем можно спрятать довольно большое количество проводов

    Прокладка плинтуса

    Прокладка плинтуса, из какого бы материала он ни был изготовлен, происходит по стандартной схеме. Единственное отличие в том, что модели из пластика и плинтуса из МДФ профили с кабель-каналом идут в наборе со специальными деталями – уголки и планки для объединения по прямой. Уложить плинтус без дополнительных запчастей можно, если запилить модель под необходимым углом. Конечно, этот процесс крепления немного сложнее, но все же выполнить его реально.

    Перед тем, как приобрести подходящий плинтус с кабель-каналом, надо правильно посчитать, какое количество хлыстов вам понадобится. Сделать это можно следующим образом:

    • поделите площадь комнаты на длину одного хлыста
    • к числу прибавьте 10% – результат и является числом, которое необходимо для прокладки в вашей комнате

    Обратите внимание, что длина профиля у различных изготовителей может различаться.

    Прокладку следует начинать от внутреннего угла. Перед выполнением работ плинтус надо очистить от пыли и грязи и тщательно вытереть. После того, как все подготовили, уберите декоративную заглушку и наденьте на торец дополнительную угловую деталь. Проложите основу по месту, отметьте места, в которых надо будет просверлить отверстие. Расстояние между креплениями должно быть 300–500 мм. После этого уберите профиль, правильно сделайте отверстия с помощью дрели и уберите образовавшийся мусор.

    Обратите внимание, что первый дюбель надо вставлять не больше, чем в 100 мм от угла. Если стены кривые, то прикрепить можно другим методом. Поместите профиль по месту, отметьте участок, в котором он отходит от поверхности. В таких участках надо просверлить отверстия, чтобы с помощью саморезов их хорошо прикрепить к стене.

    Затем надо забить дюбеля, установить планку, необходимо регулировать ее саморезами. После этого надо провести провод в паз, после чего осуществляется крепление другого хлыста.

     

    Перед тем, как начать класть другой хлыст, надо измерить расстояние по стене и перенести его на плинтус с кабель-каналом и убрать около 2–3 мм со всех концов. Далее наденьте на конец уже монтированного хлыста соединитель, и осуществите правильно крепление всех хлыстов по периметру комнаты. После выполнения всех работ надо осуществить монтаж внутренних и внешних углов, соединителей и торцевых заглушек. После чего закрепляем на монтажной рейке наружную часть плинтуса.

     

    Провести правильно плинтус, который поможет спрятать провода после ремонта, не так уж и сложно, поэтому эту работу можно выполнить самостоятельно.

    Все работы по креплению плинтуса и проводке электричества надо выполнять, придерживаясь всех правил техники безопасности. На электропроводке в плинтусе не должно быть каких-либо повреждений.

    Оставьте заявку сейчас!

    И получите лучшие предложения от проверенных мастеров и бригад.

    1. Сравните цены и выберите лучшие условия
    2. Отклики только от заинтересованных специалистов
    3. Не теряете время на общение с посредниками

    Оставить заявку Более 10 000 исполнителей
    ждут ваших заказов!

    Источник: https://remont.youdo.com/articles/electric/kak-prologit-kabel-v-plintuse/

    Потолочный плинтус с кабель-каналом: виды и правила монтажа

    Современное жильё без электроприборов невозможно даже представить. А вот квартиру без проводов – вполне. И для этого вовсе не нужно штробить стены, достаточно установить специальный электротехнический плинтус.

    Плюсы и минусы электропроводки в плинтусах

    В первую очередь, скрытые элементы коммуникации – это эстетично, особенно если речь идет о потолках. Однако есть и другие преимущества потолочных плинтусов с кабель-каналом:

    • легкий и удобный доступ к проводам – неоценимое достоинство, когда необходимо заменить кабель, обнаружить неисправность или участок перегрева;
    • простота технологии – установку легко выполнить своими руками, чтобы проложить кабель не нужно нарушать целостность стен, дышать бетонной пылью и тратить силы на восстановление отделки после штробы;
    • разнообразие конструктивных вариантов – от способов крепления до количества кабель-каналов;
    • маскировка проводов от посторонних лиц – злоумышленнику сложнее будет отыскать скрытые линии сигнализации, коммутации видеонаблюдения, связи и телевидения;
    • разнообразие материалов, форм, текстур и расцветок – легко подобрать изделия под соответствующий стиль интерьера;
    • простота ремонта и ухода за плинтусами.

    Наличие недостатков обусловлено физическими свойствами некоторых материалов:

    • устройство ряда моделей затрудняет вскрытие кабелей без повреждения креплений;
    • бюджетные ПВХ-плинтуса слишком хрупкие и могут давать трещины при вкручивании саморезов, кроме того, они выцветают со временем;
    • гибкие края, обеспечивающие плотное прилегание к неровным стенам, впоследствии могут терять эластичность и отходить от поверхности, образуя щели.

    Рассмотрим подробно существующие варианты плинтусов и материалы, которые применяются для их изготовления, поскольку не все они позволяют использовать этот элемент декора в качестве потолочного кабель-канала.

    Деревянные плинтуса

    Древесина хороша своей экологичностью и прочностью, но пожароопасная. Слаботочные каналы связи, сигнализации, видеокабели и подобные коммуникации можно прятать под деревянным плинтусом, но для укладки силовых электрических кабелей, во избежание возгорания, используются другие материалы. Также из-за высокой гигроскопичности и восприимчивости к грибковым поражениям нельзя применять древесину внутри влажных помещений.

    В зависимости от внешнего вида лицевой стороны изделия различают:

    • классический плинтус;
    • разнобокий;
    • галтель;
    • европлинтус.

    Встречаются и другие, более редкие виды декора. Изготавливаются из цельного массива или сращенного бруса различных пород, чаще всего – из сосны, дуба, бука, липы или лиственницы.

    Наиболее ходовые размеры:

    • ширина (по лицевой части) – от 24 до 80 мм;
    • длина – от 2 до 3 м.

    МДФ

    Плинтуса из древесноволокнистой плиты средней плотности обладают неоспоримыми достоинствами:

    • безвредны (в сравнении с ДСП);
    • декоративны;
    • отличаются высокой прочностью и влагоустойчивостью;
    • без труда режутся ножовкой и не крошатся при монтаже;
    • легко окрашиваются.

    МДФ гораздо более устойчив к воздействию высоких температур, чем древесина, хотя использовать его для электропроводки все же не рекомендуется.

    Шпонированные изделия

    Выполненные из древесины или МДФ заготовки, оклеивают по специальной технологии тонким слоем шпона из ценных пород дерева:

    • кипариса;
    • амаранта;
    • карельской березы;
    • венге;
    • вишни и других.

    Они отличаются декоративным, эстетичным видом, что в сочетании с функциями кабель-канала делает их популярными, несмотря на высокую стоимость.

    Плинтуса из пенополистирола

    Пенополистирол часто применяется для производства потолочных плинтусов. Изделия, полученные способом экструзии, прочнее и долговечнее штампованных. К плюсам относятся:

    • обширный выбор рисунков и размеров;
    • легкость;
    • быстрый и простой монтаж;
    • возможность окрашивания в любой цвет;
    • низкая стоимость.

    Размеры:

    • по потолку – от 15 до 180 мм;
    • по стене – от 15 до 200 мм;
    • длина, как правило, 2 м.

    Пенопластовые галтели

    Изделия из пенопласта часто применяют для украшения потолка из-за невысокой цены. Их отличает:

    • широкое разнообразие моделей;
    • легкий вес;
    • возможность неоднократной покраски;
    • простота обработки и удобство крепления;
    • способность сглаживать незначительные неровности.

    Правда, как и в случае с древесиной, маскировать электрический кабель за пенопластовым потолочным плинтусом нежелательно из-за его горючести и способности выделять токсичные вещества при температуре свыше 80 градусов. Есть и другие недостатки:

    • пенопласт очень хрупкий, поэтому непригоден для монтажа на криволинейных участках;
    • требуется дополнительная обработка из-за крупнозернистой структуры материала – подрезка, более тщательная подгонка стыков и пр.

    Полиуретановые молдинги

    Для помещений с криволинейными и радиусными углами применяется плинтус из гибкого полиуретана. Специальной канавки под кабель на нем не предусмотрено, однако, для нескольких проводов на стыке стены и потолка места хватит. Для ровных поверхностей есть изделия более жесткие и прочные. К достоинствам полиуретановых плинтусов относятся:

    • широкий диапазон допустимых температур – ни летняя жара, ни холод неотапливаемого помещения не могут привести в негодность этот материал;
    • длительный срок эксплуатации – в течение 30 лет сохраняет достойный внешний вид, даже в помещениях с повышенной влажностью;
    • хорошая пластичность материала – позволяет скрывать неровности стен и потолка;
    • легкость подгонки и установки – плинтус монтируется при помощи острого ножа, линейки и подходящего клея;
    • возможность окрашивания;
    • большой выбор моделей с полостью для проводов;
    • простой уход – поверхность не повреждается даже при использовании синтетических моющих средств.

    В продаже встречаются, как правило, 2-метровые изделия из полипропилена. Соотношение размеров по стене и по потолку самые разнообразные.

    Пластиковые плинтуса

    Изделия из ПВХ подходят для разводки электричества. Этот материал обладает достаточной пожаробезопасностью и выдерживает перегрев изоляции при перегрузках и даже при замыканиях. Пластиковый плинтус какое-то время предохраняет провода от оплавления при возникновении пожара. Есть и другие достоинства:

    • идеально гладкая поверхность;
    • влагостойкость и химическая нейтральность;
    • невосприимчивость к грибкам и плесени;
    • несложный монтаж;
    • детали крепления и провода закрыты декоративной планкой;
    • безвредность;
    • широкий выбор по цветовой гамме и конструктивным особенностям.

    При всех положительных сторонах плинтусов из поливинилхлорида имеются и недостатки:

    • применяемые соединительные изделия (уголки, переходники, отводы, заглушки, и т. д.) точно такого же цвета подобрать непросто;
    • материал довольно хрупкий, особенно дешевые модели.

    На сегодняшний день плинтуса из пластика чаще всего используются в качестве электротехнических каналов. Они в полной мере соответствуют требованиям пожарной безопасности и технически позволяют провести несколько кабелей одновременно.

    Помимо плинтуса и молдинга, для прокладки проводов под потолком могут использоваться кабельные каналы. Они изготавливаются из пластика и представляют собой прямоугольные короба различного сечения и декоративной отделки.

    Соотношение сторон – самое разнообразное, одноканальные мини-системы:

    • по ширине от 10 до 100 мм;
    • по высоте от 10 до 60 мм.

    Их устанавливают, как правило без фасонных деталей, путем подгонки на прямых стыках или с обрезкой под 45 градусов в углах. Основное назначение – спрятать телевизионные, сигнализационные или интернет-провода. Сверху такие системы закрываются монтажной планкой, которая легко защелкивается на специальный двойной замок, и снимается при необходимости. Существуют также угловые кабель-каналы, которые можно установить на стыке стены и потолка вместо плинтуса. Правда, места под коммуникации в них гораздо меньше.

    Парапетные (или магистральные) кабель-каналы благодаря своим размерам и многоканальной конструкции позволяют прокладывать большое количество проводов разного типа. Для этого внутри предусмотрены отсеки, разделенные перегородкой на каналы нужного сечения.

    Размеры:

    • ширина от 80 до 150 мм;
    • высота от 40 до 60 мм.

    Такие системы используются на предприятиях, в кабинетах, реже в жилых помещениях.

    Таким образом, на выбор материала, из которого изготовлен потолочный плинтус, в большей степени влияют эстетические показатели и цена. А размеры и конструкция изделия зависят от количества и назначения прокладываемых кабелей.

    После выбора типа и модели потолочного плинтуса выполняется ряд подготовительных работ:

    1. Составляется схема прокладки и распределения проводов по комнате для подключения электротехнических устройств: приборов освещения, телевизора, музыкального центра, видеокамер, пожарной или охранной сигнализации и т. д.
    2. Делается расчет необходимых материалов: замеряется периметр помещения и длина отводов. Все суммируется и полученная цифра увеличивается на 5-10% (с учетом отходов при подгонке).
    3. Определяется количество внутренних и внешних углов, соединительных элементов, угловых кронштейнов, отводов, заглушек (отдельно левых и правых), коробок, розеток, выключателей и других фасонных изделий, которые понадобятся для монтажа плинтусов и проводки.
    4. Рассчитывается количество крепежных материалов: саморезов и дюбелей 6х40 мм (через каждые 40-50 см плюс 20% на неровные поверхности), клея, плинтусных планок, электротехнических клипсов, если предусмотрено крепление проводов на стене или потолке.
    5. Подготавливаются инструменты:
      • рулетка;
      • карандаш;
      • линейка;
      • уровень;
      • стусло;
      • перфоратор;
      • шуруповерт или отвертка;
      • молоток;
      • ножовка;
      • острый нож.

    Последовательность выполнения работ

    Рассмотрим два вида монтажа плинтусов: с помощью дюбель-гвоздей и на клей.

    Крепление дюбель-гвоздями

    Этот способ используется при установке пластиковых плинтусов с кабель-каналами. Работы выполняются в такой последовательности:

    1. С помощью рулетки и карандаша делается разметка плинтуса. Размеры снимаются от угла до угла (для стен с наружными поворотами делается запас 4-5 мм). При этом учитываются места установки отводов, коробок и других элементов.
    2. Крепятся кронштейны под внешние уголки (у них есть монтажные отверстия, через которые наносится метка для бурения под дюбель).
    3. Плинтус нарезается и выкладывается вдоль стены напротив своих участков.
    4. Извлекается декоративная планка, закрывающая канал. Отрезок плинтуса прикладывается к стене и в центре углубления для проводов просверливаются отверстия с шагом 40-50 см по всей протяженности. Отступ по краям составляет: 4-5 см от уголков, 1,5-2 см возле заглушек.

    СОВЕТ: если поверхность кривая (щели между стеной и пластиком сразу будут видны), расстояния между саморезами сокращаются так, чтобы они прижимали плинтус в неровном месте.

    1. Перфоратором, по оставшимся от сверления следам, делаются отверстия и забиваются дюбели. Глубина бурения должна быть на 3-4 мм больше размеров крепежа, иначе он может не войти полностью, в результате чего останутся щели.
    2. Плинтус закрепляется саморезами. Устанавливаются внутренние углы.
    3. Провода протягиваются через функциональные отверстия в уголках и укладываются в углублении.
    4. Устанавливаются внешние уголки. Если предусмотрено, крепятся отводы, коробки и прочие фасонные изделия.
    5. Декоративная планка устанавливается на место и придавливается до щелчка. Теперь провода незаметны.

    Легкие галтели из полистирола, пенопласта или полиуретана крепят на клей. В продаже легко найти подходящий состав, например: «Момент Монтаж», «Dragon», герметик и даже шпаклевка. Помимо этого понадобятся острый нож или ножовка по металлу, стусло, ведро под шпаклевку и небольшой шпатель.

    Порядок работ следующий:

    1. Предварительно тщательно выравниваются шпатлевкой стены и потолок (хотя при работе с мягким пенопластом или гибким полиуретаном незначительные неровности не будут бросаться в глаза).
    2. Провода закрепляются на клипсах или монтажных скобах вдоль потолка.
    3. Плинтуса, как и в случае с ПВХ, размечаются и разрезаются на части. Для стыковки в углах используется стусло.
    1. Приготовленные фрагменты начиная от угла комнаты последовательно приклеиваются и тщательно стыкуются между собой. Клеящий состав наносится на рабочие плоскости багета, который прикладывается к стене и потолку, выравнивается и фиксируется до схватывания. Подгонка прямоугольных стыков по возможности делается заводскими срезами. Предварительное смачивание стены водой облегчает схватывание и выравнивание соседних элементов.
    2. Если по краям выступила лишняя шпаклевка, она удаляется или разглаживается вдоль изделия, заполняя щели и швы. Остатки клеящего состава аккуратно снимаются с поверхности галтели чистой влажной тряпкой. Если при высыхании шпаклевка дала усадку, эти места заделываются еще раз.

    Таким образом, при определенном старании и аккуратности установить своими руками электротехнический потолочный плинтус вполне по силам каждому хозяину.

    Источник: https://Potolok.expert/komplektuyushie/potolochnyj-plintus-s-kabel-kanalom.html

     

    Чем обшить стену за печкой в бане?

    Чем обшить стену возле печки в бане

    Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

    Когда вообще необходима защита?

    Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

    Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м. 

     

    Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

     

    Защитные экраны возле (вокруг) печи

    Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

    Способ #1 — металлические экраны

    Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

    Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

    Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

     

    Способ #2 — кирпичные экраны

    Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

    Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

    В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

     

    Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

     

    Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

    Защитные негорючие обшивки для стен

    Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

     

    Вариант #1 — светоотражающие обшивки

    Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

    Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

    В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

    • Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
    • Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
    • Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
    • Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

    Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

    Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

    Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

    Вариант #2 — обшивки с облицовкой

    Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

    Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

    • Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
    • Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
    • Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
    • Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
    • Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

    Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

    Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

    • Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
    • Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
    • Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

    Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

    stroy-banya.com

    Защита стен бани от жара

    Во время растапливания или использования бани поверхность печи сильно нагревается, температура может достичь  400 градусов и выше. При этом сама печь будет источником сильного излучения инфракрасных лучей, которые быстро распространяются по всей площади бани и нагревают все ее стены, но особенно те, что расположены недалеко от печи.

    Защита стен бани от жара

    Из-за сильно повышенной температуры стены бани, сделанные из древесины, могут начать обугливаться, что в дальнейшем приведет к их возгоранию. Для изоляции деревянных стен и потолка от возгорания часто применяются огнебиозащитные составы или химические средства защиты от огня. Наиболее эффективными способами защиты стен бани, в том числе и деревянных, от жара признан такой метод, как экранирование с использованием негорючих материалов.

    Панель из минерита с нержавеющим экраном для защиты стен из горючих материалов

    Печальные последствия обугливания стен, произошедшего по причине нарушения правил пожарной безопасности

    Когда стены бани требуется защищать от возгорания

    Расстояние между печкой и расположенной рядом стеной должно быть безопасным, то есть его должно быть достаточно, чтобы инфракрасные лучи менее сильно воздействовали на поверхность, и в бане не возник пожар.

    Выдержка из СНиП III-Г.11-62

    Ширина отступки и способ изоляции стен и перегородок

    СНиП III-Г.11-62. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания

    СНиП III-Г.11-62

    Безопасное расстояние между печкой бани и стенами определяется на основании норм пожарной безопасности СНиП III-Г.11-62 для эксплуатации печей, установленных в помещениях с подверженными горению стенами или потолком:

    • для печей, выложенных в 1 кирпич и стен, защищенных известковой либо известково-цементной штукатуркой, слоем в 25 мм, или кирпичной облицовкой на асбесте или глине толщиной в 40 мм — не меньше, чем 13 см;
    • для печей, выложенных в половину кирпича и стен, защищенных известково-гипсовой штукатуркой, слоем в 25 мм или асбестовермикулитовыми плитами с толщиной 40 мм — не меньше, чем 320 мм;
    • для металлических печей, защищенных теплостойким, огнезащищенным, пожаробезопасным покрытием и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой — не меньше, чем 700 мм;
    • для металлических печей, не имеющих теплостойкие, огнезащитные, пожаробезопасные покрытия и стен, защищенных 25 мм известково-гипсовой штукатуркой — не меньше, чем 1000 мм. Пожаробезопасные расстоянния

    Источник: https://superbany.ru/pech/chem-obshit-stenu-vozle-pechki-v-bane.html

     

    Чем отделать стену возле печки в бане

    Нет бани без печи, поэтому ее нужно предусматривать в любом проекте. Обычно ставят дровяную печь, которая может работать как каменка для выработки пара в парной. Котел справляется лишь с функцией обогрева, а пар не вырабатывает. Если в регионе мало дров, то ставят самую маломощную каменку, а недостаток тепла компенсируют котлом.

    Банная печь может быть либо готовой, либо построенной самостоятельно из кирпича. В любом случае, необходима отделка печи в бане. Она требуется обязательно, так как защищает деревянные стены от перегрева. Можно отделывать либо печь, либо стены, либо и то и другое. Без отделки использовать печь нельзя, за исключением очень редких случаев, когда печь стоит посередине комнаты.

    Отделка печки в бане различными материалами

    Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена только из безопасных огнестойких материалов. Самый распространенный из них — кирпич, но это необязательно. Подходят и другие материалы:

    1. Кирпич красный печной, кирпич декоративный облицовочный;
    2. Изразцы, изделия из керамики для декорирования каминов;
    3. Натуральный камень: различные плиты и плитки из него;
    4. Декоративные штукатурки (наносятся только толстым огнезащитным слоем);
    5. Стальная огнезащитная отделка (требует хорошей дизайнерской проработки).

    Как видно, выбор материалов достаточно велик. Кирпич — надежен и практичен. Остальные материалы берут либо из-за дизайна, либо когда бюджета на кирпич не хватает, а другой огнезащитный материал уже есть в наличии.Отделку из каждого вида материала мы рассмотрим более подробно.

    Преимущества кирпича

    Это решение можно видеть почти в любой бане. Кирпичная отделка предохраняет стену от перегрева. Очень часто эту защиту делают еще более мощной и распространяют на пол. Отделка печи в бане кирпичом выполняет одновременно защитную и декоративную функцию. Для нее берется тот же сорт кирпича, что и для остальной печи, или дополнительно приобретается другой облицовочный кирпич, необходимого внешнего вида.

    Правила кирпичной кладки для стен, печи и защитного портала вокруг печи — общие.

    Необходимо строгое соблюдение уровней рядов, аккуратные и тонкие швы.

    На стенах и в печи кирпич укладывается с перекрытием швов. Если портал выкладывается в один слой, то соблюдать это требование совсем необязательно. Именно поэтому часто можно видеть защитные порталы, где кирпичи уложены друг на друга стопкой.

    Горизонтальный ряд проверяется по уровню. Обкладка кирпичом стены — по отвесу. Для угловой печи кирпичом выкладываются три плоскости, две на стенах и одна на полу.

    Для печи у стены — только две, из которых одна расположена на полу, а вторая — на одной стене. Кирпич, даже если он положен в один слой, обладает хорошей теплоизолирующей способностью. Его кладка ведется прямо по деревянным стенам и полу без других огнезащитных утеплителей.

    Горизонтальную часть портала целесообразно выкладывать в один ряд между фундаментом печи и последующей кладкой рядом. Этого совета нужно придерживаться только с кирпичными банными печами. Для металлических он не подходит.

    В банях чаще всего используют толстый огнеупорный картон, минерит или базальтовую вату. Также есть базальтовый картон и другие материалы, которые являются разновидностью предыдущих. Наиболее предпочтителен минерит. Это готовые плиты, специально разработанные для тепловой защиты в помещениях вокруг печей.

    Керамическая плитка

    Керамическая плитка обладает такой же огнестойкостью, как и кирпич.

    При этом у нее просто несравнимо большее многообразие внешних видов.

    Сейчас вместо кафеля почти все производители освоили технологию полусухого прессования, которая позволяет создавать на поверхности плитки любые рисунки и фактуры.

    Данный материал получил торговое название «Керамогранит», хотя гранита в его составе нет. Отделка печи в парилке плиткой имеет свои преимущества, и главное из них — это дизайнерское многообразие решений. В отличие от кирпича, плитка может быть любого цвета.

     

    Сторона старой кафельной плитки имела размер 10-15 см. У современных керамогранитных плиток длина стороны может достигать 40 см. Чем больше длина стороны — тем более аккуратным получается покрытие. На нем меньше швов, но значительно возрастает сложность укладки. Керамогранитную плитку нужно поручать укладывать специалистам.

     

    Здесь нужен большой опыт. Если плитка небольшого размера, то облицовку можно проводить самостоятельно. Особых сложностей здесь нет. Укладка ведется по обычному раствору на лист теплоизолятора. Лучше использовать специальный раствор на основе сухой строительной смеси соответствующего назначения.

    Камень

    Натуральный камень такой же огнестойкий, как и кирпич. Для отделки печи он подходит в равной степени, но его внешний вид намного декоративнее.

    Отделка печи проводится не сырцовым камнем, а готовыми изделиями из него. Это плитка или специальные каменные элементы для отделки каминов.

    Из камня применяются классические виды: мрамор, гранит, но в бане они могут оказаться неуместными по дизайну и дорогими. В этом случае их заменяют более дешевый песчаник и сланцевый камень. Сланцевый камень часто идет колотым на плоские куски, поэтому цена его очень низкая.

     

    Отделка печи в бане декоративным камнем начинается с подбора материала. Необработанный камень стоит дешевле, но его поверхность в бане может быстро загрязниться.

     

    Особенно подвержена загрязнениям та часть портала, которая выложена на полу.

    Несмотря на то, что необработанный камень смотрится красиво, для парной рекомендуется использовать полированный и шлифованный вариант.

    Изразцы

    Изразцы — классическое решение для отделки печей. У них дешевая технология производства и очень надежный монтаж. Внешняя поверхность, отделанная изразцами, выглядит как высококачественная плитка большой толщины.

    Такой внешний вид будет обеспечен, только если вы будете использовать изразцы без узора на лицевой поверхности. Особого декоративного эффекта они не производят, так как сильно от привычной плитки не отличаются. Выигрыш только в прочности крепления, поэтому более популярны другие изразцы с объемным рисунком на лицевой стороне.

    Изразцы кладутся по той же схеме, что и плитка, но требуют значительной толщины отделочного слоя. Если из них делается портал для банной печи, то изразцами обкладывается часть стены и пола. На полу их можно и не применять, если фундамент печи поднять над полом на один-два кирпичных ряда.

    Если в изразцах есть отверстия для проволоки, то ее обязательно нужно использовать.

    Диаметр прутков подбирается по инструкции. Больше диаметр — выше прочность, но при этом возрастает сложность укладки.

    В среднем изразцы имеют такую же толщину, как и один кирпич.

    Их с тем же успехом можно использовать для создания такого же защитного слоя.

    Декоративная штукатурка

    Штукатурка для печей стала применяться сравнительно недавно. Действительно, хорошую печь не нужно оштукатуривать. Она сделана либо из качественного кирпича, который и сам по себе смотрится декоративно, либо из металла, который тоже в штукатурке не нуждается.

    В данном случае речь идет не об оштукатуривании самой печи, а о создании защитного разделительного слоя из штукатурки между стенами и печью. Тут штукатурка подходит вполне.

    Отделка стен в бане вокруг печи декоративной штукатуркой особенно часто проводится, когда печь поставлена не в парной.

    В этом случае требования к влагостойкости намного меньше.

    Стальной футляр

    Сталь тоже является огнестойким материалом. В необработанном виде ее оставлять нельзя, так как в бане она мгновенно заржавеет. При отделке пространства вокруг печи сталью, нужно иметь в виду, что в отличие от кирпича, изразцов и камня, сталь вообще не изолирует тепла.

    Защитный портал вокруг печи только из стали будет совершенно бессмысленным, так как он не сможет выполнять своей основной задачи — защищать деревянные стены от перегрева. Чтобы эта функция исполнялась, необходимо обеспечить хороший теплоизолирующий слой из другого материала, а потом закрыть его лицевым стальным листом.

    Этот теплоизолирующий разделительный слой создается из минерита. Можно использовать и другие огнезащитные утеплители. Простая минеральная вата не подходит, так как после однократного намокания она садится в объеме, и этот дефект уже ничем не исправляется.

     

    Утеплитель у печи не должен намокать. Нужно позаботиться о его гидроизоляции. Причем эта гидроизоляция должна быть только со стороны холодной стены, но никак не со стороны печи.

     

    Сталь обладает металлическим блеском. Этот эффект можно использовать для того, чтобы во много раз повысить эффективность портала.

    Если его сделать из не покрытой полированной нержавеющей стали, то он будет работать как инфракрасный отражатель.

    Подобный элемент можно очень часто видеть в электрических каминах, отопительных печах и в любых других нагревательных приборах.

    Основная сложность данного решения — необходимость использования только нержавеющей стали. В сравнении с обычной сталью, она стоит дороже в 10 раз, но общая толщина листов для отражающего экрана может быть небольшой.

    Нержавеющая сталь прекрасно выдерживает любую влажность. Она может быть размещена даже в таких помещениях, как парилка в бане; отделка вокруг печки будет компактной и с современным дизайном. В парной все элементы интерьера обычно делаются только из древа. Нержавеющая сталь будет уместна рядом с металлической печью-каменкой.

    Система огнезащиты в перегородке

    Для достижения максимальной эффективности отопления в бане печь целесообразно размещать в перегородке. В этом случае она будет греть перегородку, а не наружную стену или угол, что намного рациональнее и выгоднее, так как дрова или газ будут хорошо экономиться.

    Перегородка в бане возле печки должна быть хорошо защищена. Для этого подходят все те же методы, что и при обычном размещении печи. Все вышеописанные приемы (кирпич, плитка, металл) вы можете использовать как для наружной стены, так и для перегородки.

    Перегородка из кирпича в бане у печки будет самым удобным вариантом. Надо отметить, что кирпичные перегородки часто бывают и в деревянной бане. В основном их там делают по соображениям дизайна из-за красивого облицовочного кирпича, но вариант с печкой куда более функционален.

    https://www.youtube.com/watch?v=zDtzfGwjm2Y

    Получается высокоэффективная для отопления баня, перегородка-печь в ней расположена по центру строения и не теряет тепло. Портал вокруг печи в этом случае делается облегченным. Для его устройства уместно использовать тот же кирпич, что и для остальной перегородки. В этом случае вам не потребуется приобретать дополнительные материалы. Если дизайн требует — можно использовать и любой другой вариант.

    Заключение

    Портал вокруг печи в бане — важнейший элемент защиты от пожара. Для деревянной бани это очень актуально. Уделите внимание этому элементу. Сделайте его красивым и с большим запасом прочности. Это обеспечит вам долгую и совершенно безопасную эксплуатацию вашей бани при любом режиме топки печи.

    Искусственный камень: видео

    Здесь показана краткая инструкция отделки печи искусственным камнем.

    Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

    Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

    Источник: https://iv-proect.ru/steny/chem-otdelat-stenu-vozle-pechki-v-bane.html

     

    Защита деревянной стены от жара печи

    Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

    Поверхность печки раскаляется до 300° — 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

    Когда это требуется?

    Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

    • Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
    • Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
    • Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

    Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна. 

    Применение защитных экранов

    Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

    1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

    кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

    Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

    Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

    Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

    1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

    всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину.  В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

    Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

    Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

    Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

    Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

    Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

    1. светоотражающие;
    2. огнеупорные с облицовкой.

    К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

    Изоляция стен светоотражающими обшивками

    Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

    Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

    Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

    • базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
    • асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
    • минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

    Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

    Изоляция облицовочными обшивками

    Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял.

    В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности.  Для монтажа используют жаростойкий клей.

    Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

    Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

    • терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
    • клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
    • изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
    • керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
    • талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

    Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д». 

    Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

    Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

    Источник: https://proekt-banya.ru/article/izolyaciya-pechi-ot-sten

     

    Отделка металлической печи в бане кирпичом и плиткой своими руками — Русская баня

    Нет бани без печи, поэтому ее нужно предусматривать в любом проекте. Обычно ставят дровяную печь, которая может работать как каменка для выработки пара в парной. Котел справляется лишь с функцией обогрева, а пар не вырабатывает. Если в регионе мало дров, то ставят самую маломощную каменку, а недостаток тепла компенсируют котлом.

    Банная печь может быть либо готовой, либо построенной самостоятельно из кирпича. В любом случае, необходима отделка печи в бане. Она требуется обязательно, так как защищает деревянные стены от перегрева. Можно отделывать либо печь, либо стены, либо и то и другое. Без отделки использовать печь нельзя, за исключением очень редких случаев, когда печь стоит посередине комнаты.

     

    Как обшить бревенчатый дом вагонкой снаружи?

    Обшивка дома вагонкой снаружи своими руками — Все о брусе и деревообработке

    Каждый владелец частного дома желает, чтобы внешний вид строения был привлекательным и интересным. Для этого применяются разные виды облицовочных материалов, с помощью которых обеспечивается наружная отделка здания. Отличным выбором считается отделка дома вагонкой, которая представлена в разных расцветках и фактурах. Обшивка дома вагонкой снаружи – это достаточно простой процесс, давайте рассмотрим этапы отделки подробнее.

    Плюсы применения вагонки

    Использование такой внешней облицовки позволяет добиться следующих целей:

    • улучшается внешний вид сооружения;
    • обеспечивается качественное утепление стен;
    • защищаются фасады от негативного воздействия различных факторов атмосферы;
    • улучшаются звукоизоляционные параметры всего дома.

    Обшивка фасадов вагонкой – это простой процесс, с которым может справиться каждый владелец дома, поэтому не потребуется привлекать специалистов, запрашивающих за свою работу существенный гонорар. Однако для этого надо хорошо разобраться в основных правилах работы.

     

    Грамотный выбор облицовочного материала

    Вагонка для наружной отделки может быть представлена в нескольких разновидностях, причем каждый вид имеет свои особенности. Наиболее популярными являются следующие варианты:

    • Пластиковый материал является долговечным и простым в уходе, а также легко выдерживает разные воздействия атмосферы.
    • Деревянный материал производится из древесины. За счет его применения существенно улучшаются звукоизоляционные и теплоизоляционные параметры строения. Однако уход за такой облицовкой считается специфическим, поскольку периодически требуется очищать и красить ее.

    Чтобы получить фасад из вагонки, обладающий прекрасным качеством и долгим сроком службы, рекомендуется учитывать в процессе выбора следующие советы:

    • если выбираются деревянные панели, то их влажность не должна быть больше 15%;
    • важно тщательно осмотреть каждый элемент, поскольку не должно быть дефектов, браков или пятен и потеков;
    • в деревянной вагонке не должно быть много сучков.

    Важно! Идеальным вариантом считается вагонка, выполненная из хвойных пород древесины, поскольку другие породы считаются неподходящими для наружного применения.

    Последовательная технология обшивки дома

    Как обшить дом вагонкой снаружи? Данный процесс выполняется в нескольких последовательных действиях, каждое из которых обладает своими особенностями и параметрами. К основным стадиям, позволяющим облицевать свой дом, относится:

    1. Подготовка стен дома. Данный процесс заключается в устранении с фасадов элементов водосточной системы или иных деталей, которые могут препятствовать креплению панелей облицовочного материала. Рекомендуется тщательно осмотреть стены на наличие разных пятен или грязи, поскольку они должны быть непременно устранены до начала работы.
    2. Фиксация пароизоляционного слоя. Наиболее часто для этих целей выбирается стандартный рубероид, но допускается приобрести и алюминиевую фольгу. Если выделяется на работу небольшое количество средств, то покупается нередко полиэтиленовая пленка, но она должна быть достаточно плотной.
    3. Формирование обрешетки. Для этого используются рейки или доски оптимальной влажности. Они прикрепляются к стенам строения, причем только вертикально. Толщина выбранных досок должна находиться в пределах 5 см, а ширина обязана быть примерно 10 см.
    4. Создание теплоизоляционного слоя. Выбранный утеплитель должен плотно входить в пространства, имеющиеся в обрешетке между его основными элементами. Не допускается наличие зазоров в созданном теплоизоляционном слое, поскольку они непременно будут выступать в качестве мостков холода. Желательно делать сразу два слоя, причем все стыки создаются со смещением. Толщина плит минеральной ваты должна минимально равняться 5 см, поскольку только такой слой обеспечит действительно качественное и оптимальное утепление стен. Фиксация выполняется с помощью подходящих крепежей.
    5. Крепление гидроизоляции. Данный слой обеспечивает защиту строения от проникновения влажности с улицы. Для этого используется качественная гидроизоляционная пленка. Она прикрепляется к доскам обрешетки специальными скобами. Желательно производить работу внахлест, а все стыки проклеиваются скотчем. Гладкая сторона пленки должна находиться внутри.
    6. Непосредственная отделка наружных стен вагонкой. Первоначально выполняется расчет, с помощью которого определяется нужное количество материала. Далее приобретается фасадная вагонка, которую следует подержать в имеющихся условиях несколько дней для акклиматизации. Начинается создание первого ряда внизу стен, причем первая панель устанавливается таким образом, чтобы паз находился вверху. Важно постоянно пользоваться уровнем, чтобы обеспечить ровное покрытие стен вагонкой, а при этом, чтобы отсутствовали перекосы и иные проблемы. Установив доску в нужном положении, выполняется ее фиксация гвоздями или специальными зажимами. Далее устанавливается второй лист, соединяемый с первым с помощью шипов и пазов, которыми они оснащаются еще в процессе производства. Для подгонки элементов рекомендуется немного простукивать их деревянным или резиновым молотком. Таким же образом выполняется установка всех последующих элементов покрытия.
    7. Проведение работы в сложных местах. Сюда относится обшивка фронтона вагонкой, а также укладка ее в углах. Отличным решением считается сделать откосы из вагонки своими руками, чтобы получить действительно целостную и яркую отделку дома в одном стиле.

    Таким образом, обшить фасад строения вагонкой, как и планкеном, достаточно просто, если грамотно выбрать материал, а также правильно применить его.

     

    Покраска покрытия

    Как только будут выполнены монтажные работы, важно определиться, чем покрасить вагонку снаружи дома.  Можно выбрать как специальные краски, так и особые прозрачные пропитки. Так обеспечивается защита покрытия от негативных атмосферных факторов и воздействия насекомых, улучшается внешний вид строения.

    В процессе покраски важно учитывать особенности:

    • предварительно вся облицовка шлифуется, для чего рекомендуется пользоваться шлифовальной машинкой;
    • если планируется пользоваться масляной краской, то заранее вся поверхность покрывается двойным слоем олифы, а наносить красящие покрытия надо только после высыхания олифы;
    • во время покраски важно следить за тем, чтобы все участки стен были задействованы, поэтому не допускаются пропуски;
    • пользоваться для этой работы можно не только валиками и кистями, но и даже краскопультом, который считается удобным и современным инструментом для создания равномерного и качественного красящего слоя.

    Таким образом, обшить дома вагонкой снаружи достаточно просто, причем этот процесс может выполняться владельцем сооружения своими руками. В результате обеспечивается не только улучшение внешнего вида зданий, но и их защита от разных негативных факторов. Дополнительно повышаются теплоизоляционные и звукоизоляционные параметры строений.

    Возможно, вам будет интересно почитать также о особенностях облицовки дома планкеном.

    Источник: https://BazaFasada.ru/fasad-chastnogo-doma/fasadna-vagonka.html

    Обшивка вагонкой снаружи дома – это просто

    Если Вы решили улучшить внешний вид Вашего жилища, то обшивка вагонкой снаружи дома – это хороший выбор. Такая внешняя отделка позволит не только сделать стены дома красивее, но кроме этого улучшит их тепло- и звукоизоляционные свойства.

    О том, как выбрать материал и как обшить дом вагонкой снаружи Вы узнаете из этой статьи.

    Дом, обшитый вагонкой

     

    Виды вагонки

    Ее подразделяют на 2 основных вида: пластиковая и деревянная. У каждой есть свои особенности.

    Говоря о пластиковой наружной вагонке, нужно выделить следующие ее особенности:

    • долговечность (не подвержена гниению);
    • неприхотливость (не требует сложного ухода);
    • отличные водоотталкивающие свойства (наружная пластиковая вагонка не подвержена воздействию влажной среды).

    Деревянная вагонка

    Свои отличительные черты имеет классическая деревянная вагонка:

    • презентабельный внешний вид;
    • звукоизоляционные свойства;
    • низкая теплопроводность.

    Деревянная вагонка для наружной отделки подразделяется также на обычную и евровагонку. Это обусловлено различными стандартами при производстве этих досок.

    В нашей стране их производят по ГОСТ 8242-88, за рубежом по DIN 68126. Импортная заготовка отличается от российской  древесины сортом,  внешними параметрами. А также  более продуманной геометрией, более высоким качеством  изготовления. Из-за этого цена ее на порядок выше.

    Источник: https://pilimbrus.com/obshivka-doma-vagonkoy-snaruzhi-svoimi-rukami/

     

    Правильная обшивка вагонкой снаружи дома своими руками

    Кому не хочется жить в симпатичном и уютном доме? Многие владельцы частных домов используют вагонку для отделки стен. Такой материал обладает рядом положительных характеристик: недорогой, долговечный, красивый материал. Так же вагонку можно использовать в различных климатических регионах. И главное достоинство вагонки, это то что работу по обшивке дома можно выполнить своими руками, имея лишь необходимый набор инструмента и прочитав нашу статью, где вы получите необходимые теоретические знания.

    Как выбрать вагонку?

    Отправляясь в магазин, заранее решите, какая именно вагонка вам нужна – деревянная или пластиковая. Эти виды вагонки обладают определенными достоинствами и недостатками. Например, пластиковая имеет более низкую стоимость и не рассыхается, из-за чего могли бы появиться щели.

    Также высокая влажность не приведет к тому, что фасад вашего дома украсится пятнами плесени. С другой стороны, деревянная лучше переносит низкие температуры, присущие многим регионам нашей страны, а ультрафиолетовые лучи не приводят к тому, что она становится хрупкой.

    Поэтому окончательный выбор можете сделать только вы сами.

    С выбором пластиковой вагонки проблем обычно не возникает – технология изготовления давно выверена, и здесь главное не ошибиться с выбором производителя. С деревянной всё сложнее. Желательно покупать материал с влажностью не более 10-15%. В противном случае со временем она высохнет, и появятся щели. Старайтесь чтобы на вагонке не было сучков – они не только портят внешний вид, но и нередко выпадают. А дырки на отделке фасада не прибавят ему красоты.

    Какие инструменты пригодятся?

    Когда материал выбран и закуплен в достаточном количестве, пришла пора собрать все необходимые инструменты. Для того, чтобы успешно справиться с работой, вам понадобится:

    • шуруповёрт;
    • дрель;
    • пила;
    • киянка;
    • уровень;
    • отвертка;
    • плоскогубцы;
    • маркер.

    Как видите – все материалы можно приобрести в любом магазине или же одолжить у знакомых. Ничего узкоспециализированного или стоящего огромных денег в списке нет. Когда все нужные инструменты собраны, можно начинать обшивку дома вагонкой снаружи.

    Последовательность операций обшивки дома вагонкой

    Перед тем как приступить к работам, надо знать как выглядит схема будущей конструкции.

    Схема правильного пирога обшивки дома вагонкой.

    Подготовительные работы

    Как и при любых других строительных работах, прежде чем приступить к обшивке дома вагонкой, нужно подготовить основание. Если вы обшиваете деревянный дом, то убедитесь, что на нем нет слабых мест – пораженных плесенью или гнилью. В противном случае примите меры, обработав стены специальным антисептиком.

    Независимо от материала стен, тщательно очистите их от пыли, грязи. Все щели нужно тщательно законопатить и замазать – даже крохотные щели могут стать причиной серьезных теплопотерь зимой. А снимать вагонку, чтобы устранить щели, это огромный объем лишней работы.

    Стена должна стать идеально ровной и по возможности гладкой.

    Позаботимся о пароизоляции

    В жилых помещениях всегда влажно. И влага неминуемо, даже через самые крохотные поры, будет частично просачиваться на улицу. А под вагонку обычно кладется слой теплоизоляционного материала. Если он намокнет, то его свойства резко снизятся, да и сам он может быстро прийти в негодность.

    Поэтому крайне важно обеспечить хорошую вентиляцию и защитить теплоизоляционный слой от влаги. Лучше всего использовать для этого рубероид – долговечный и прочный материал. Но стоит он не слишком дешево, да и большой вес может доставить определенные хлопоты при монтаже. Так что, можно использовать и толстый строительный полиэтилен – менее надежный, но более дешевый и легкий при установке материал.

    Непосредственно на стену устанавливаются деревянные бруски. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а сечение брусков – 2×2-3×3 сантиметра. Это обеспечит достаточный для вентиляции зазор между стеной и теплоизоляционным материалом. На бруски крепится выбранный материал. Проследите, чтобы в нижней и верхней части также оставался зазор для вентиляции. После этого можно считать, что пароизоляция успешно уложена.

    Работаем над каркасом

    Следующий важный этап – каркас. Он необходим для комфортной и легкой установки теплоизоляции. При установке лучше всего использовать доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной не менее 10 сантиметров. Крепятся доски вертикально. Расстояние между ними должно соответствовать ширине листов утеплителя, а в идеале быть на 1-2 сантиметра меньше. Это обеспечит наиболее надежную фиксацию, и в то же время не окажет слишком сильного сжатия, что могло бы привести к значительному ухудшению теплоизоляционных качеств материала.

    Доски нужно тщательно выравнивать при помощи уровня – даже небольшие неровности будут особенно заметны после обшивки вагонкой. Кроме того, очень важно подобрать качественные доски. Ни в коем случае не берите материал высокой влажности. При высыхании он может серьёзно деформироваться, что приведет к разрушению вагонки или, как минимум, ухудшению внешнего вида дома.

    Укладка теплоизоляции

    Особенно важна в нашем суровом климате качественная теплоизоляция. Здесь можно использовать любой материал, но большинство людей предпочитает минеральную вату – дешевый, простой в укладке и долговечный вариант.

    Укладка начинается снизу. Вставленные между двумя досками, листы ваты надежно фиксируются и в не нуждаются в дополнительном закреплении. Следующий слой укладывается прямо поверх предыдущего. Здесь очень важно следить, чтобы между листами не было зазоров – даже щель в полсантиметра может стать причиной серьезных теплопотерь, особенно в ветреные дни.

    Не забываем про гидроизоляцию

    Чтобы надежно защитить теплоизоляцию, в большинстве случаев боящуюся влаги, от снега, дождя, тумана и просто высокой влажности, нужно позаботиться о надежной гидроизоляции. Лучше всего использовать специальную гидроизолирующую пленку – она позволяет материалы «дышать», но в то же время надежно защищает его от влаги.

    Монтаж не занимает много времени – пленка укладывается поверх теплоизоляционного материала и фиксируется на досках при помощи скоб или гвоздей. Чтобы обеспечить максимальную надежность, желательно делать небольшой нахлест (5-10 сантиметров), а стык проклеивать широким скотчем. Причем, укладывать пленку нужно гладкой стороной внутрь, а шершавой наружу – многие непрофессионалы не знают этого.

    Приступаем к обшивке

    Все подготовительные работы завершены, и теперь начинается самый важный этап – обшивка стен вагонкой.

    Желательно заранее подготовить вагонку – подогнать материал, а если возникнет необходимость – напилить кусками подходящей длины. Первая доска крепится горизонтально в самом низу, пазом вверх. Используйте уровень, чтобы уложить её идеально ровно. Фиксировать её следует прямо на каркасе. Для этого можно использовать как обычные саморезы, так и кляймеры. Второй вариант хлопотнее, зато при необходимости провести демонтаж (чтобы заменить теплоизоляцию или по другим причинам) вагонка точно не будет повреждена.

    Способы крепления вагонки.

    Дальше вагонка устанавливается сверху, чтобы шип входил в паз. Для полного устранения щелей нужно пользоваться киянкой – легкие удары по всей длине позволят максимально плотно подогнать вагонку. На стыках вагонку нужно подгонять также как можно плотнее, чтобы щели были минимальными. Это касается как стыков на стенах, так и на углах, при перпендикулярной укладке. Только при тщательно подгонке вы обеспечите максимальную привлекательность внешней отделки дома.

     

    Теперь, зная, как обшить дом вагонкой снаружи, вы сможете выполнить всю работу без лишних трудностей.

     

    Для наглядного примера рекомендуем к просмотру данное видео.

    Источник: https://bibliostroy.ru/exterior-finish/obshivka-doma-vagonkoj-snaruzhi-svoimi-rukami/

     

    Обшивка вагонкой дома снаружи своими руками

    Одним из лучших вариантов наружной отделки является обшивка дома вагонкой снаружи. Благодаря этому материалу ваше жилище начнет новую жизнь, в новом обличии. Хоть она и отличается от внутренней, но все же подобная отделка позволит не только придать зданию красивый внешний вид, но также улучшит звуко и теплоизоляцию. Но для правильного проведение работ необходимо знать как правильно выбрать вагонку, и как выполняется наружная обшивка вагонкой.

    Как выбрать вагонку

    Говоря о выборе материала для проведения обшивки вагонкой следует обратить внимание на некоторые факторы, которые обуславливают качество продукции:

    • В первую очередь, в случае выбора деревянной вагонки, это влажность. Этот показатель не должен превышать 15%, если он будет больше, то под влиянием окружающей среды спустя некоторое время произойдет процесс усушки, это в свою очередь окажет большое влияние на внешний вид (образуются щели, произойдет деформация и наружная отделка будет испорчена).
    • Следующим фактором становится целостность материала. Не в коем случае нельзя брать продукцию с наличием дефектов или каких-либо поражений.
    • Также для деревянной продукции необходимо обращать внимание на сучки, их количество должно быть минимальным.

    Важно! Рекомендуется использовать хвойную древесину, поскольку лиственные деревья не предназначены для эксплуатации в роли наружной отделки дома.

    Проведение обшивки дома снаружи

    Сам процесс обшивки вагонкой разделяется на семь основных этапов, каждый из которых немало важен, таки образом можно выделить следующие:

    • подготовка материалов;
    • устройство пароизоляции;
    • подготовка и установка каркаса;
    • тепло и гидроизоляция поверхности;
    • монтаж дополнительного каркаса;
    • обшивка материалом.

    К каждому из пунктов необходимо относится максимально ответственно, любое пренебрежение может отрицательно сказаться на конечном результате. Но перейдем непосредственно к работе и рассмотрим каждый из этапов в отдельности.

    Подготовка материалов

    Первое с чего следует начать – это подготовка материалов для проведения работ. Вот минимальный список материалов, которые будут необходимы:

    • Пароизоляция. Для ее обустройства может использоваться фольга, полиэтилен или же рубероид.
    • Деревянные рейки и доски. Понадобятся для обустройства каркаса и крепления изолирующих материалов.
    • В качестве теплоизоляции чаще всего используют минераловатные плиты.
    • Гидроизоляционная пленка.
    • И вагонка для проведения обшивки.

    Расчет количества каждого из материалов проводится индивидуально в зависимости от площади поверхности отделка которой будет проводится.

    Устройство пароизоляции

    Переходя непосредственно к процессу начинается устройство пароизоляции. Как уже упоминалось в качестве нее могут служить фольга, полиэтилен или рубероид.

    В основные задачи, для которых она обустраивается входит вентиляция фасада.

    Проводится устройство следующим образом:

    • Предусматриваются деревянные рейки, которые вертикально закрепляются.
    • К ним непосредственно крепится пароизоляция.
    • После закрепления обустраиваются вентиляционные отверстия, вверху и внизу покрытия.

    Монтаж каркаса

    Следующим шагом становится устройство каркаса. Изготовление его проводится своими руками из досок. Используются пиломатериалы толщиной 4-5 сантиметров и шириной 10 см.

    Доски крепятся вертикально боковой стороной к стене с помощью анкеров. Расстояние между ними зависит от размеров утеплителя, и должно быть меньше на 2-3 сантиметра.

    Устройство тепло и гидроизоляции

    Очередным этапом становится монтаж изоляционных материалов.

    Первым проводится крепление теплоизоляции. Для ее обустройства используются минераловатные плиты толщиной 5 сантиметров. Проводится укладка утеплителя в 2 слоя таким образом, чтобы между ними не было щелей. При этом каждый слой необходимо обустраивать с учетом смещения стыков, т.е. каждая плита второго слоя должна ложится центром на стык первого. Дополнительное крепление обычно не требуется, поскольку материал достаточно упругий и способен самостоятельно держаться между досками каркаса.

    После этого проводится крепления гидроизолирующего материала. В качестве него используется специальная пленка, она не обладает способностью сдерживать пар, но при этом не пропускает влагу. Ее крепление проводится с помощью строительного степлера. При этом каждый отрезок пленки укладывается внахлест с предыдущим минимум на 5 сантиметров и дополнительно проклеивается скотчем.

    Важно! По своей структуре пленка двусторонняя, при этом одна из сторон гладкая, вторая шершавая. Для максимально рационального использования укладывать необходимо гладкой частью к утеплителю, в то время как шершавая окажется повернута к вагонке.

    Устройство каркаса второго уровня

    После обустройства изоляции поверхности необходим монтаж дополнительного каркаса.

    Для его создания поверх первоначального основания и, соответственно, на гидроизоляцию прибиваются деревянные рейки толщиной 3-4 сантиметра.

    Такое решение обуславливает хорошую вентиляцию, а также препятствует появлению влаги. Также внизу конструкции необходимо предусмотреть металлическую сетку, во избежание проникновения под обшивку различного рода насекомых и грызунов.

    Наружная отделка вагонкой

    Пришло время самого значимого и трудоемкого в выполнении этапа работ, и это непосредственно обшивка дома вагонкой снаружи. Проводится она следующим образом:

    • Проводится подготовка материала, нарезка досок под нужный размер.
    • Сам процесс облицовки начинается с нижней части, первая доска укладывается пазом вверх. При отсутствии необходимости выравнивания материал закрепляется на каркасе.
    • Далее укладывается следующая доска, и молотком вбивается в паз, после также проводится дополнительное крепление вагонки.
    • Таким же образом проводится и дальнейшее закрепление.
    • Когда закрепление завершено, необходимо окрасить поверхность, или же покрыть специальным раствором.

    Подобного рода пропитка придаст поверхности более эстетичный вид, и сделает ее устойчивой к внешнему воздействию.

    Важно! В случае окраски необходимо предварительно отшлифовать поверхность.

    Для некоторых же типов краски, к примеру, масляной, необходимо предварительно обрабатывать поверхность, делается это путем нанесения олифы, желательно в 2 слоя, при этом необходимо будет дождаться полного высыхания, после чего продолжать работу.

    Вывод:

    Сам по себе процесс обшивки дома вагонкой снаружи достаточно трудоемок, и требует немалых усилий. Но несмотря на это, результат ни может не радовать. Посмотрев видео о том, как проводятся работы по обшивке вы поймете, что все довольно просто.

    Источник: https://stroymasterok.com/remont-i-otdelka/steny/obshivka-doma-vagonkoy-snaruzhi/

     

    Как обшить дом вагонкой снаружи: последовательная технология работы

    › Фасад частного дома ›

    Каждый владелец частного дома желает, чтобы внешний вид строения был привлекательным и интересным. Для этого применяются разные виды облицовочных материалов, с помощью которых обеспечивается наружная отделка здания. Отличным выбором считается отделка дома вагонкой, которая представлена в разных расцветках и фактурах. Обшивка дома вагонкой снаружи – это достаточно простой процесс, давайте рассмотрим этапы отделки подробнее.

     

    Сайдинг как обшить дом самому?

    Как обшить дом сайдингом – все этапы работ

    Сайдинг – большая группа отделочных материалов фасада, название которых произошло от деревянной доски закрепленной на стене определенным образом. Принцип обшивки дома сайдингом был позаимствован у кровли, когда верхний элемент нависает над нижним. Благодаря этому, основные материалы были защищены от выветривания, выгорания на солнце, а главное – от намокания. Дождевая вода стекала по панелям, не попадая внутрь к стене. Сейчас сайдинг используют в навесных фасадах и для утепления дома.

    Источник otdelka-expert.ru

    Так выглядит дом, обшитый классическим сайдингом, в США – на его исторической родине

     

    Виды сайдинга

    Можно назвать несколько видов материалов, которые относят в эту категорию:

    • Классическая деревянная доска для фасада, которую монтируют внахлест друг над другом. Сейчас такой способ обшивки применяют редко, а чаще используют имитацию в виде профилированной деревянной вагонки для отдели фасада – «американку».
    • Современный деревянный сайдинг. Панели представляют собой не массив, а прессованные волокна дерева скрепленные вяжущими смолами. Структура напоминает плотный ДВП, защитное покрытие – несколько слоев краски.
    • Древесно-полимерные композиты. Выпускают компании, которые специализируются на производстве террасной доски из ДПК. Состав понятен из названия, панель производят профилированной с соединением шип-паз или «замком». Имеет самую большую толщину среди современных вариантов сайдинга – свыше 10 мм с учетом внутренних ребер жесткости. Один из самых долговечных вариантов, но стоит дороже некоторых видов натурального деревянного сайдинга.

    Источник termoderevo.net

    Один из образцов профиля современного древесно- полимерного сайдинга

    • Цементный сайдинг для обшивки дома. Композитный материал, но в качестве связующего выступают не полимеры, а цемент. Наполнителем в этом случае служат волокна целлюлозы, которые армируют панель и обеспечивают ее прочность на излом. Имеет также большую толщину – 8 мм.
    • Можно обшить дом металлическим сайдингом. Выпускают алюминиевый и стальной. Во втором случае это оцинкованный холоднокатаный профилированный лист с декоративным полимерным покрытием или окраской. Толщина варьируется в пределах 0.5-2 мм.

    Источник aviarydecor.com

    Обычно сайдинг бывает «плоским», но металлический профиль может имитировать бревно

    • Виниловый сайдинг для обшивки дома. Наиболее популярный материал «эконом класса» для отделки фасада. Выпускается в двух вариантах использования – для цоколя или для фасада.

    Источник ms.decorexpro.com

    Цокольный сайдинг чаще делают под кирпич или камень

    Примечание. Цокольные панели выпускают более «толстыми». Ими часто обшивают фасад, когда хотят сделать облицовку более устойчивой к механическим повреждениям или создать иллюзию облицовки камнем.

     

    Особенности выбора и стоимость сайдинга

    Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.

    На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.

    Источник mauro-gianvanni.ru

    Так выглядит профиль «американки»

    Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.

    Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.

    Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.

    Источник nl.aviarydecor.com

    Цементный сайдинг может повторить фактуру дерева, но он не так прост в укладке

    Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

     

    С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.

     

    Наглядно про выбор сайдинга на видео:

    Как рассчитать количество

    Есть два простых метода расчета: по площади и по количеству панелей.

    Первый метод:

    1. Вычисляют площади обшиваемых плоскостей. Для удобства расчета поверхность со сложной геометрией «разбивают» на простые фигуры.

    2. Из полученной суммы вычитают площади оконных и дверных проемов.

    3. Умножают результат на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых плоскостей его принимают равным 1.07-1.1, для сложных – 1.15.

    4. Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.

    5. Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

    Наглядно расчеты на видео:

    Второй метод удобен только для «простых фигур» плоскостей фасада или цоколя. В этом случае каждую следующую плоскость рассчитывают с поправкой на возможное использование обрезков от предыдущей. Методика расчета для «глухой» стены следующая:

    1. Измеряют высоту стены, делят ее на полезную высоту панели. Округляют до целого числа.

    2. Измеряют длину стены, делят на длину панели. Если после запятой получается 5 и более округляют в большую сторону, меньше 5 – в меньшую.

    3. Полученные результаты перемножают.

    4. При округлении в большую сторону это и будет необходимое количество панелей сайдинга. Если вторую цифру округляли в меньшую сторону, то рассчитывают сколько потребуется докупить сайдинга, чтобы нарастить каждую полосу в длину.

    При определении количества полос для стен с проемами, плоскости между углами и границами проемов рассчитывают отдельно от «глухих» участков.

    Расчет дополнительных профилей проводят для каждого вида индивидуально в зависимости от размеров участков, где их используют.

    Источник fasadec.ru

    Наиболее распространенные виды дополнительных профилей

     

    Подготовительный этап

    Облицовка с использованием обрешетки не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Но это не означает, что стены не надо подготовить к проведению работ. Тем более, когда обшивка сайдингом лишь часть общих мероприятий по монтажу навесного фасада с утеплением.

    Поэтому необходимо очистить поверхность от старых отделочных материалов, снять навесные элементы инженерных коммуникаций, убрать вывески и светильники, демонтировать отливы и козырьки. Фасад должен быть полностью свободным.

    Если фасад оштукатурен, то его необходимо зачистить от осыпающихся участков, загрунтовать и при необходимости выравнять раствором.

    Источник allcosmoshop.ru

    Старую штукатурку зачистить иногда непросто

    Кирпичные стены необходимо проверить на наличие трещин, выяснить их характер, устранить причины и заделать ремонтным составом.

    Стены дома, который построен давно, надо проверить на поражение грибком и мхами. Особенно это актуально для цоколя, первого этажа и района козырьков на северной стороне или в «сплошной» тени.

    От состава работ по подготовке поверхностей к обшивке зависит можно ли проводить облицовку зимой. Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом или виниловым и ДПК может проводится и зимой, если дом новый. Если требуется проведение «мокрых» ремонтных работ с растворами и жидкими составами – нельзя.

    И конечно, нельзя зимой монтировать цементный сайдинг под покраску и деревянный без фабричной защитной обработки специальными составами.

    Материалы обрешетки и инструменты для монтажа

    Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.

    Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.

    Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:

    С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.

    Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы:

    • набор инструментов для разметки и контроля уровня;
    • ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);
    • ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);
    • перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);
    • молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;
    • крепеж;
    • бечевка, мел для разметки;
    • стремянка, лестница, леса.

    Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:

     

    Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

    Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

    • Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.
    • Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.
    • Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.
    • Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».
    • Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

    Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

    • крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;
    • головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);
    • закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

    Источник otoplenie-gid.ru

    Монтаж первой, несущей полосы сайдинга

    После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

    Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.

    Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

    Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

    Источник thestroyker.ru

    Пример монтажа металлического сайдинга

    Особенности обшивки деревянного дома

    При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

    • отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;
    • для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);
    • обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;
    • для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;
    • даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

    Источник elka-palka.ru

    Обшивка деревянного дома

    Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

    Прочитать позже

    Отправим материал на почту

    Автор статьи

    Частных архитектор загородного домостроения

    Елена Набережная

    Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-obshit-dom-saydingom-vse-etapy-rabot-/

     

    Как обшить сайдингом дом и сколько стоит: как правильно обшить

    Среди новых отделочных материалов для наружной облицовки сайдинг пользуется большим спросом. Такую популярность он получил за большой выбор фактур и расцветок, простоту монтажа, практичность и долговечность. Самое главное его преимущество в том, что монтаж можно выполнить самостоятельно. Однако вам стоит знать некоторые нюансы и правила использования этого отделочного материала. В нашем материале мы расскажем, как обшить деревянный дом сайдингом, а также  перечислим нюансы облицовки построек из других материалов виниловым сайдингом.

    Особенности материала

    Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий

    В сети можно найти самые разные фото этого отделочного материала. Всё дело в том, что в продаже есть виниловый, металлический и фиброцементный сайдинг. Отделка фасадной части постройки обычно выполняется с использованием виниловых изделий. Такая отделка подходит для домов из дерева (бревно или брус), кирпича или газобетона. Виниловая облицовка делается на базе полимеров, повышающих эксплуатационные характеристики стен любого дома.

    Чтобы украсить свой дом из кирпича, можно воспользоваться цокольным сайдингом. Фотография этого материала представлена ниже.

    Обшивать дом этим отделочным материалом выгодно по следующим причинам:

    1. Это достаточно прочное изделие, которое хорошо переносит любые погодные воздействия, будь то ветер, дождь, снег.
    2. Приемлемая стоимость – дополнительное преимущество материала.
    3. Высокие эстетические показатели.
    4. Большой ассортимент фактур и расцветок. Так что вы без труда сможете выбрать подходящее изделие под стиль и цвет дома.
    5. Материал легко переносит температурные скачки.
    6. Изделие не горючее.
    7. Отделанный фасад устойчив к повышенной влажности и сырости. На нём не появится плесень и грибок.
    8. Материал прост в уходе. Стены дома можно мыть водой.
    9. Монтаж изделия довольно простой и быстрый, поэтому обшить дом своими руками не составит труда.
    10. Возможна обшивка бревенчатого дома сайдингом.
    11. Дом, обшитый такими панелями, может стоять не один десяток лет.

    Правила монтажа сайдинга

    Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала

    Чтобы понять, как правильно обшить дом сайдингом, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами крепления этого отделочного материала:

    1. Нельзя жёстко фиксировать панели винилового изделия. Всё дело в том, что винил, из которого выполнены панели, поддаётся температурным деформациям, то есть при замерзании материал сжимается, а при нагревании расширяется. Колебания размеров могут составлять до 1 %. Именно поэтому все крепёжные отверстия удлинённой формы, чтобы панель могла двигаться. Крепёжные изделия нельзя вкручивать или забивать через сайдинг. Их разрешено монтировать только в центр удлинённого отверстия. При этом саморез вкручивается не до упора, а так, чтобы зазор между головкой крепежа и панелью составлял 1 мм. Если это правило не соблюдать, то панель может деформироваться или треснуть из-за температурных перепадов.
    2. Между торцами панели и самими направляющими стоит оставлять зазор не менее 10 мм, чтобы при температурном расширении изделие не выгибалось. Если монтаж проводится в жаркую погоду, то зазор можно немного уменьшить. В случае проведения монтажных работ в летний зной материал стоит защищать от прямых солнечных лучей.
    3. В принципе отделывать сайдингом дом можно в любое время года. Однако если работы будут вестись при температуре ниже -10°С, то стоит учитывать, что материал становится хрупким, поэтому при резке он может легко треснуть. Чтобы этого не произошло, для разрезания панелей в зимнее время лучше использовать болгарку.

    Комплектующие элементы

    Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей

    Монтаж сайдинга на деревянный дом или любое другое строение невозможно выполнить без полного набора доборных комплектующих деталей. Как правило, количество этих элементов можно рассчитать самостоятельно или с помощью продавца, зная площадь обшиваемой поверхности, габаритные размеры фасадов, тип кровли, общее число окон и дверей.

    Так, установка сайдинга своими руками на деревянный дом или другое строение ведётся с использованием следующих деталей:

    • Угол наружный. Этот элемент устанавливается на углы дома не только для красоты, но и по причине того, что все торцы панелей должны быть зашиты. Высота элемента 3 м. При расчёте количества деталей на один угол высотой более 3 м добавляют небольшой запас на стыковку элементов.
    • Внутренний угол устанавливается в доме сложной конфигурации с такими углами. Помимо этого данные элементы используются на свесах карниза в месте стыковки со стеной, если карниз тоже подшивается сайдингом. Если же карниз не будет подшиваться либо отделка выполнена раньше другим материалом, то в этом месте устанавливается финишная планка.
    • Ветровая доска и софиты – это элементы для отделки карнизного свеса крыши.
    • Стартовая планка монтируется по низу фасада. От неё начинают вести монтаж панелей. Количество стартовой планки равно периметру дома минус дверные проёмы.
    • Специальный J-профиль применяется в местах перепадов высот, на участках стыковки дома с пристройками, а также на разноуровневых крышах.
    • Отвечая на вопрос, как обшить сайдингом дом, стоит отметить, что без оконной планки вам не обойтись. Она монтируется вокруг оконных и дверных проёмов. Помимо этого, для окон вам понадобятся специальные отливы.
    • Сразу над цоколем монтируется сливная планка, которая имеет ширину 40 см. Если такой ширины недостаточно, чтобы перекрыть выступ цоколя, то используют отливы.
    • Если стена дома имеет длину более 3,66 м, то одной панели стандартной длины будет недостаточно для облицовки фасада. В этом случае вам понадобится соединительный профиль.
    • Количество виниловых панелей для облицовки дома подсчитывается, исходя из площади фасадов минус оконные и дверные проёмы. К полученной величине стоит прибавить 10 % в качестве запаса на подрезку.
    • Для крепления сайдинга вам понадобятся оцинкованные саморезы. Их длина должна быть равна 3,5 см. Общее количество крепежей рассчитывается с учётом, что на каждый квадратный метр стены идёт 2 самореза.

    Совет: чтобы через пару лет от саморезов не появились ржавые потёки на панелях, лучше использовать крепёжные элементы с прорезиненной головкой.

    Стоимость

    Цена отделки складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников

    Если вы хотите знать, во сколько вам обойдётся обшить дом сайдингом, цена складывается из стоимости материала и комплектующих, а также расходов на оплату работы бригады монтажников (если вы не будете выполнять работы самостоятельно).

    Стоимость сайдинга для наружной отделки фасада напрямую связана с видом изделия. Так, цена виниловых панелей может быть от 4,92 у.е./м². За металлический сайдинг придётся заплатить чуть больше. Его цена начинается от 5,6-7,3 у.е./м². Дополнительно придётся доплачивать за панели с фактурой под дерево или за популярный бренд.

    Если вы решили нанять бригаду рабочих для выполнения наружных отделочных работ, то отвечая на вопрос, сколько стоит обшить дом сайдингом, стоит учитывать такие расценки за оказанные услуги:

    • Облицовка дома цокольными панелями без утепления оплачивается по 13,9-16,1 у.е./м². Те же работы с утеплением обойдутся по 19,4-24,2 у.е./м².
    • Фасадные работы без утепления с использованием металлического сайдинга оплачиваются из расчёта 10,5-14,5 у.е./м². Если будет выполняться утепление, то цена повысится до 12-19,4 у.е./м².
    • Работа с виниловым сайдингом оплачивается дешевле всего. За облицовку без утепления вы отдадите 8-13 у.е./м². За работу с утеплением придётся заплатить 9,6-14,5 у.е./м².

    Подготовительные работы

    Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками

    Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стены нужно очистить от грязи, удалить все выступающие детали и обработать поверхность антипиренами и антисептиками. Также монтажной пеной или раствором стоит заделать все щели и трещины. При облицовке дома из пенобетона его стоит обработать глубоко проникающей грунтовкой.

    Перед тем как обшить бревенчатый дом сайдингом, нужно осмотреть стены и заменить участки с плесенью, порченные насекомыми и подгнившие брёвна. Также стоит тщательно законопатить все щели и обработать древесину защитными составами.

    Установка обрешётки

    Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм

    Чтобы понять, как правильно обшить деревянный дом сайдингом, нужно знать, как правильно установить на него обрешётку. Для этих целей можно использовать деревянные рейки или металлопрофиль.

    Важно: крепить панели прямо на стену запрещено, поскольку под ними должен быть вентиляционный зазор. Это не даст скапливаться конденсату на поверхности стен дома.

     

    Для деревянного дома обычно используют каркас из деревянных реек сечением 40х60 мм (влажность древесины 15-20 %). Рейки обрабатываются антисептиком и хорошо просушиваются. Для фиксации виниловых или металлических панелей на кирпичный или бетонный дом лучше применять оцинкованный профиль для гипсокартона.

     

    Направляющие каркаса крепятся на дом с определённым шагом. В обязательном порядке монтируются профили или рейки по углам строения, вокруг проёмов, над цоколем под стартовую планку и в верхней части фасада. Шаг вертикальных стоек каркаса – 0,3-0,4 м.

    Утепление и гидроизоляция

    На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция

    На дома из газобетона и древесины обязательно устанавливается гидроизоляция. Монтаж теплоизоляционного материала выполняется по желанию. В качестве гидроизоляции лучше использовать специальную пароизоляционную мембрану.

    Если утепление не будет выполняться, то мембрана крепится прямо на стены дома под каркас, чтобы до сайдинга остался зазор, необходимый для его вентиляции. Если же будет монтироваться утеплитель, то он закладывается между направляющими каркаса и крепится к стене дюбелями с большими шляпками. Мембрана монтируется поверх теплоизоляционного слоя. После этого опять крепятся рейки каркаса, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между изоляцией и отделочным материалом.

    Отделка сайдингом

    Отделка дома сайдингом ведется по определенной технологии

    Дальше работу ведут в таком порядке:

    1. Сначала монтируют водоотлив на цокольную часть дома.
    2. После этого крепят угловые профили. Они жёстко фиксируются в верхнем отверстии, потом крепежи вкручивают в середину удлинённого отверстия.
    3. Далее поверх водоотлива крепится стартовая планка. Она должна находиться на 5 мм выше, чем низ углового профиля.
    4. Вокруг окон и дверей фиксируются J-профили и специальные оконные планки. Углы запиливаются под 45 градусов или делаются внахлёст.
    5. В заранее просчитанных местах монтируются стыковочные планки и выставляются по уровню. Важно при монтаже планки оставить зазор до цоколя и карниза не менее 0,5-0,6 см.
    6. Под крышей монтируется финишная планка.
    7. Далее к стартовой планке крепится первый ряд панелей. Сверху панель фиксируется саморезами в центр удлинённого отверстия. Шаг установки крепежа – 40 см. Жёстко крепить не стоит, изделие должно свободно двигаться в стороны.
    8. Так крепят все последующие изделия, а верхний ряд заканчивается финишной планкой.

    Как обшить дом сайдингом своими руками – видео инструкция:

    Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

    Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kak-obshit-sajdingom-dom.html

     

    Как обшить дом сайдингом своими руками

    Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

    Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

    В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

    Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

    Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

    Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

    Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

    Формула расчета материалов:(площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

     

    В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

     

    Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

    Инструменты и материалы

    Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

    1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
    2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
    3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
    4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
    5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

    Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

    Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

    Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

    Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

    Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

    Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

    Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

    Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

    В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

    Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

    Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

    Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

    Как правильно устанавливать панели

    В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

    Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

    Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

    После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

     

    Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

     

    Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

    Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

    Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

    Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

    Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

    Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

    Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

    Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

    Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

    Облицовка дома сайдингом — видео

    Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

    Источник: https://www.alta-profil.ru/client-center/articles/kak-obshit-dom-saydingom/

     

    Обшивка дома сайдингом своими руками

    Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

  • Комплектующие и начало работ
  • Расчет материала и инструменты
  • Утепление и гидроизоляция
  • Монтаж
  • Сбор обрешетки
  • Установка стартовой планки
  • Установка внутренних и внешних углов
  • Установка планок на дверные и оконные проемы
  • Устанавливаем основные панели
  • Рекомендации
  • Комплектующие и начало работ

    Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

    Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

    Виды комплектующих

    • Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

    • Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

    • Финишная – крайняя верхняя полоса;

    • Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

    • Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

    • Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

    • Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

    • Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

    • J-trim – узкий универсальный J-профиль.

    Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

    Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

    Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

    Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

    • Уровень и отвес;

    • Стремянка;

    • Молоток;

    • Шуруповерт;

    • Рулетка;

    • Ножницы и ножовка по металлу.

    Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

    Утепление и гидроизоляция дома

    Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

    Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

    Монтаж сайдинга своими руками

    Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

    1. Скобы

    2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

    3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

    Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

    Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

    Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

    Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

    Обрешётка дома

    Установка стартовой планки

    Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

    Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

    При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

    Установка внутренних и внешних углов

    Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

    Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

    Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

    Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

    Установка планок на дверные и оконные проемы

    Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

    Подрезаем околооконный профиль

    Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

    Устанавливаем основные панели

    С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

    В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

    Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

    Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

    К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

    Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

    Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

    Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

    Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

    Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

    Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

    Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

    Таблица температурных зазоров

    При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

    Основная планка, околоокнонная планка,

    наличник, L=3,6м

    Температура, С

    -100+10+20+30+40+50Макс удлинение, ммМакс уменьшение, мм

    12 10 8 6 4 2
    8 10 12 14 16 18 20

    Соффит, J-фаска, H-профиль, Внешние и внутренние углы,

    Стартовый профиль, L=3,05м

    Температура, С

    -100+10+20+30+40+50Макс удлинение, ммМакс уменьшение, мм

    10,2 8,5 6,8 5,1 3,4 1,7
    6,8 8,5 10,2 11,9 13,6 15,3 17

    Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fasad/obshivka-doma-sajdingom/

     

    Как правильно обшить деревянный дом снаружи?

    Чем лучше обшить деревянный дом снаружи – выбор и особенности применения материалов

    Как правило, вопрос, чем обшить деревянный дом снаружи возникает еще на стадии проектирования. Решается он на основе анализа климатических условий в зоне постройки и соображениями дизайнерского характера. Именно сочетание защитных свойств и эстетики должны находиться в основе выбора внешней отделки. Затем уже из нескольких вариантов, обычно их бывает 2 – 3, выбирается наиболее подходящий по финансовым параметрам и техническим возможностям.

    Деревянный дом — один из самых экологичных, удобных и технологичных в постройке. Но дерево — материал относительно недолговечный, если его не защитить от внешних воздействий. Он довольно активно впитывает влагу из атмосферы и при прямом воздействии дождя или снега, склонен к ее накоплению. В результате воздействия воды, ультрафиолета и кислорода дерево темнеет, теряет плотность, начинает гнить и разрушаться.

    При избыточном количестве влаги в дереве поселяются споры плесени, гриба, мхов, оказывающие негативное влияние. Также дерево подвержено воздействию насекомых, грызунов и прочих вредителей.

     

    Защита дерева заключается в обработке материала различными химическими веществами — пропитками, морилками, красками, лаками и покрытии фасадных стен другими материалами — вагонкой, сайдингом, штукатуркой. Второй вариант не исключает применения химической защиты (во многих случаях даже предусматривает ее) и нацелен более на усиление теплотехнических и влагоотпорных характеристик деревянного дома и на улучшение эстетики здания.

    Главными задачами обшивки являются:

    • защита стен от внешних воздействий;
    • создание преграды для потерь тепла;
    • декорирование дома.

    При выборе варианта обшивки существуют определенные правила, касающиеся физических свойств обшивки, ее стоимости и технологичности установки и ухода за ней.

    Для начала необходимо рассмотреть такое свойство, как паропроницаемость. Деревянные стены «дышат» — они способны накапливать влагу из атмосферы или внутренней части дома и отдавать ее при изменении внешних условий. Делать внешнюю обшивку полностью герметичной нельзя — она должна обеспечивать свободный газообмен с внешней средой, то есть быть паропроницаемой. При этом паропроницаемость обшивки должна быть больше, чем массива стены. Это позволит удалять избыток влаги наружу, а не внутрь дома.

    При несоблюдении этого правила, влага будет скапливаться на границе контакта двух материалов и образовать зону повышенной влажности — исключительно благоприятную среду для развития гнили, плесени и прочих неприятных для дерева явлений. При низких температурах вода, если ее накопилось достаточно, замерзнет и превратится в лед, который, расширяясь, может разрушить облицовку.

     

    Если дом обшивается паронепроницаемым материалом, то необходимо установить вентилируемый фасад. Суть конструкции состоит в том, что внешний паронепроницаемый или относительно паропроницаемый слой отстоит от поверхности стены на 60 – 150 мм. В нижней и верхней части обшивки оставляются отверстия, сквозь которые происходит естественная циркуляция воздуха и избыточная влага удаляется конвекционными потоками.

     

    Устройство вентилируемого фасада.

    Некоторые сложности с монтажом внешней обшивки могут натолкнуть на мысль — а нужна ли она вообще? С полным  основанием можно ответить положительно. Не просто нужна, а необходима. Даже если вам нравиться вид бревенчатого сруба или ровного бруса, рано или поздно дом обшить придется.

    Дерево обязательно необходимо обрабатывать защитными средствами с определенной периодичностью. Это влечет за собой значительные затраты, которые удорожают эксплуатацию. Если правильно выбрать материал и сделать отделку, то эксплуатационные затраты в годовом исчислении станут значительно ниже.

    Материалы из натурального дерева применяемые для наружной обшивки деревянного дома

    При выборе, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, неизбежно в поле зрения попадают материалы из натурального дерева:

    • вагонка;
    • блок-хаус;
    • имитация бруса;
    • планкен.

    Все они обладают очевидными преимуществами, как природный материал, но и имеют те же недостатки, что и любое деревянное изделие. Это приводит к тому, что кроме затрат на покупку материала необходимо понести определенные расходы на отделку антисептиками и покровными лаками и красками.

     

    Вагонка

    Самый дешевый и самый технологичный вид обшивки из натурального дерева представляет собой рейки с профильными сторонами, образующими соединение паз/гребень. При монтаже вагонка прочно и плотно соединяется и образует практически монолитную поверхность.

    Для отделки используется исключительно сухая вагонка, влажностью не выше 10 – 15%. Если использовать недостаточно просохшую вагонку, то она неизбежно будет усыхаться и по линиям сопряжений возникнут щели.

    Существует несколько стандартов вагонки, усредненные размеры ее такие:

    • толщина — 12 – 40 мм;
    • ширина — 76 – 200 мм;
    • длина шипа — 4 – 5 мм;
    • длина — 2 – 6 м.

    Монтаж вагонки производится в горизонтальном положении, начиная снизу, шипом вверх. Если установить ее вверх пазом, то стекающая по стене вода будет попадать в замок и со временем разрушит его и саму вагонку. При правильном монтаже и надлежащем уходе, обшивка из вагонки прослужит 10 – 15 лет, а если пропитать ее современными антисептиками, то и дольше.

    Плюс такой обшивки — дешевизна и простота монтажа. Справиться с установкой может любой человек, способный держать в руках молоток и пользоваться строительным уровнем.

    Имитация бруса

    Представляет собой такую же сборную поверхность, как и вагонка, но несколько отличается по виду. Устанавливается также горизонтально, только видимых стыков практически не видно. После окончательного монтажа имеет вид стены, сложенной из профилированного бруса. Производится из ели, сосны, кедра или лиственницы, вследствие смолистости этих пород довольно долговечна.

    Выпускается материал в виде досок длиной 2 – 4 м, толщиной 20 – 35 мм и шириной 105 – 175 мм. Купить можно цельную доску, вырезанную из одного бревна, или срощенную, склеенную под давлением из более узких реек. По эксплуатационным качествам оба вида примерно одинаковы.

    Плюсы и минусы аналогичные вагонке. Выигрывает имитация бруса только по внешнему виду — материал более современный и декоративный.

     

    Блок-хаус

    Отличный отделочный материал, сделанный в виде досок с полукруглой внешней стороной. В собранном состоянии материал создает видимость бревенчатого сруба. Очень декоративный, прочный и в монтаже не сложнее вагонки. По сравнению с вагонкой и имитацией бруса, блок-хаус более прочный, лучше держит тепло и значительно долговечнее.

    Для изготовления ламелей используются хвойные породы дерева, в большинстве случаев сосна и ель. Пропитка различными морилками, лазурями и лессирующими материалами позволяет придать отделке вид любой ценной породы древесины. При окраске масляными или алкидными красками большинство эффекта от применения блок-хауса пропадает (в случае с имитацией бруса такого не происходит).

    Блок-хаус отличается также и неплохими теплотехническими свойствами. По сравнению с предыдущими материалами, он лучше держит тепло в доме и хуже пропускает холод внутрь. Но стоимость обшивки этим материалом выше.

    Планкен

    Сравнительно новый в наших широтах материал. Представляет собой фасадную доску со скошенными или скругленными боковыми гранями. Изготовляется из сосны, лиственницы или древесно-полимерных материалов. Ширина доски находится в диапазоне 70 – 140 мм при толщине 15 – 20 мм, угол скоса граней — 45 – 700. Монтируется на специальных креплениях в шип или внахлест.

    Очень удобен для монтажа вентилируемых фасадов. Как правило, продается в обработанном антипиренами и антисептиками виде, поэтому стоек к биологическим вредителям и безопасен в пожарном смысле.

    В большинстве случаев качественный планкен пропитан экологически безопасными средствами, но при покупке не лишне будет проверить сертификат. Дешевые материалы могут обрабатываться токсичными реактивами.

     

    Сайдинг для наружной обшивки деревянного дома

    Материал, специально созданный для отделки фасадов. Производится в виде ламелей специального профиля («елочка» или «корабельный»), с замками по длинной стороне и специальной перфорацией для гвоздевых креплений. Ламели между собой соединяются специальными защелками и образуют плотное покрытие.

    Изготовляется сайдинг из различных материалов:

    • полимеров;
    • металла;
    • цементно-стружечных материалов.

    Ширина планок колеблется от 10 до 30 см, а длина 2 – 6 м. Как и деревянные облицовочные материалы, сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с таким расположением профиля, чтобы дождевая вода непременно стекала вниз, не попадая внутрь стены.

    Разнообразие цветовых решений и простота монтажа определила исключительную популярность сайдинга в облицовке различного вида зданий — от жилых домов до производственных, торговых и общественных. Кроме самих ламелей производится и широкий спектр профильных частей — внутренних и внешних углов, карнизов, соединительных планок и т.д.

    Внешняя фактура сайдинга, независимо от материала изготовления, обычно имитирует природный рисунок древесины. Ламели покрываются полимерным покрытием или атмосферостойкой краской, обладающими и высокой прочностью — поцарапать сайдинг случайно достаточно сложно. Все материалы, используемые для изготовления сайдинга, обладают высокой атмосферостойкостью и практически неподвержены воздействию влаги. Срок службы сайдинга составляет несколько десятков лет.

    По сравнению с деревянной обшивкой, сайдинг обладает тем преимуществом, что не требует ухода. Время от времени его достаточно просто помыть чистой водой или любым из бытовых моющих средств без абразивных добавок. Обдумывая, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, на эту особенность необходимо обязательно обратить внимание. Лаки и краски не потребуются. Один раз заплатив за материал и монтаж, можно 15 – 20 лет быть спокойным за внешний вид и состояние фасадов.

    Виниловый сайдинг

    Виниловый сайдинг отличается небольшим весом и не требует тяжеловесных опорных каркасов. Он может устанавливаться на любой каркасный или щитовой дом — достаточно закрепить на стенах реечный каркас.

    Так как этот материал не способен пропускать пар, то его монтаж необходимо производить только на вентилируемый фасад.

    Металлический сайдинг

    Сайдинг из оцинкованной стали получил распространение только на протяжении нескольких последних лет. Профилированные полосы с замковыми соединениями шириной 120 – 550 мм покрываются слоем порошковой краски и полимерной защитой и не уступают по прочности и долговечности кровельному профнастилу.

    Срок эксплуатации такого покрытия превышает 50 лет. Устанавливается металлическая обшивка только на вентилируемые фасады.

    Цементный сайдинг

    Также в последнее время получил распространение и цементный сайдинг. Он представляет собой древесноволоконные плиты, смешанные с цементным раствором и спрессованные в профильные панели. Производство происходит при высокой температуре, при которой цемент спекается и приобретает некоторые свойства керамики.

    Такой сайдинг необычайно долговечен, но имеет большой вес и требует прочного каркаса. Панели производятся в виде загрунтованных изделий с разной фактурой поверхности. Рассчитаны они под покраску специальными красками.

    Другие способы отделки фасада деревянного дома

    Существую некоторые материалы, которые не так часто применяются для обшивки стен деревянного дома, но рассмотреть их в качестве облицовочного материала все же стоит. В первую очередь это касается таких материалов как профнастил и облицовочных кирпич.

    Облицовочный кирпич

    Кирпичный фасад деревянного дома теперь большая редкость. Но он имеет право на жизнь, благодаря исключительно высокой прочности, морозостойкости, декоративности. Но при монтаже кирпичного фасада необходимо, чтобы дом стоял на бетонном фундаменте — вес стены даже толщиной в половину кирпича довольно внушительный.

    Монтаж кирпичного фасада производится только после полной усадки деревянного дома, в противном случае неизбежны повреждения. Вентиляционный зазор не менее 5 см. между отделкой и стеной совершенно необходим. Привлекательность кирпичного фасада состоит еще и в том, что он совершенно не требует ухода. Естественный вид сохраняется на протяжении многих десятилетий.

    Профлист

    Кроме специальных фасадных материалов, стены деревянного дома можно обшить обычным профлистом. Профлист изготавливается из оцинкованной стали покрытой полимерным защитным покрытием. Обычно этот материал используется для отделки технических сооружений.

    Но благодаря широкому спектру дизайнерских решений, на сегодняшний день выпускается профнастил имитирующий дерево, камень или кирпич. Поэтому его с полным успехом можно применять для отделки стен или отдельных фрагментов фасада жилых домов.

    В достоинства этого материала можно записать: абсолютную устойчивость к негативным факторам внешней среды, не требовательность в дополнительной защите и обслуживании, не горючесть.  

    Основным недостатком материала является его не способность пропускать пар. Именно поэтому он может применяться только для обшивки вентилируемых фасадов. Кроме этого при воздействии на материал сильных механических нагрузок он может выгибаться. При этом привести материал в изначальное ровное состояние практически не возможно.

    Источник: https://srbu.ru/otdelochnye-materialy/442-chem-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi.html

     

    Чем лучше обшить деревянный дом снаружи и отделка фасада

    Когда строительство деревянного дома завершено, необходимо выполнить наружные работы по обшивке строения. Фасад деревянного дома не может оставаться без защиты, иначе материал просто потеряет свой внешний вид либо пострадает от разрушительных действий грызунов и насекомых. Существует большое количество вариантов для наружной обшивки. Каждый материал обладает преимуществами и недостатками, а при его выборе, как правило, владельцы домов учитывают прочность, красоту и стоимость. В этой статье мы расскажем чем обшить деревянный дом снаружи.

    Основная цель облицовки строения снаружи

    Фасад деревянного дома не может оставаться без защиты, иначе материал просто потеряет свой внешний вид либо пострадает от разрушительных действий грызунов и насекомых

    Облицовка деревянного дома выполняется для решения следующие задач:

    • повысить устойчивость к грызунам, насекомым и огню;
    • облагородить внешний вид конструкции;
    • защитить конструкцию от теплопотери;
    • увеличивает звукоизоляцию строения.

    Используемые материалы для облицовки строения должны удовлетворять определенным требованиям:

    • минимальный уровень поглощения влаги и гигроскопичности, это позволяет предотвратить процесс гниения дерева;
    • материал должен пропускать воздух и удалять излишний пар внутри конструкции, эти требования непосредственно влияют на внутренний микроклимат и атмосферу дома;
    • теплопроводимость материала должна быть минимальной, это позволит удержать тепло внутри строения и значительно уменьшить расходы на отопление;
    • изделие должно обладать высокой огнеупорностью, в случае возникновения пожара, возгорание сведется к минимуму;
    • обладать высокой устойчивостью к химическим агрессивным веществам;
    • обладать высокой устойчивостью к бактериям, насекомым, плесени и грибку;
    • материал должен быть экологичным;
    • звукоизоляция, т.е. изделия должны удерживать шум.

    Особенности утепления строения

    Утепление домов выполняется обязательно в северных регионах, а вот в южных частях достаточно будет обычной обшивки здания, которая и будет выполнять функцию утепления

    Утепление домов выполняется обязательно в северных регионах, а вот в южных частях достаточно будет обычной обшивки здания, которая и будет выполнять функцию утепления. Утепление дома можно выполнить с помощью обычного пенопласта. Пенопласт недорогой материал и простой в использовании. Он обладает низкой паропроницаемостью, поэтому при его укладке обязательно нужно продумать вентиляционную систему. Отсутствие вентиляции может привести к гниению и разрушению дерева.

    Минеральная вата является одним из распространенных экологически чистых утеплителей. Утепление выполняют по каркасной технологии:

    • выполняют заделку пустоты между брусьями;
    • стелят пароизоляционный слой (фольга, рубероид);
    • фиксируют каркас на расстоянии 0,4 м по стене;
    • заполняют все пустоты минеральной ватой;
    • укладывают дополнительный слой изоляции, который выполняет функцию защиты от влаги и ветра;
    • заключительным этапом выполняется обшивка дома.

    Материалы для обшивки деревянных домов

    Облицовка деревянного дома может выполнятся разнообразными материалами

    Облицовка деревянного дома может выполнятся следующими материалами:

    • виниловый, цокольный сайдинг;
    • фиброцементная панель;
    • керамогранитная плитка;
    • деревянный сайдинг или блок хаус;
    • проф настил, плоская металлочерепица и металлосайдинг;
    • древесина.

    Рассмотрим более подробно характеристику каждого материала для того, чтобы определиться чем обшить дом снаружи дешево и качественно.

    Фиброцементная панель

    Фиброцементные панели это тот же сайдинг, единственное, в его основе присутствует цемент и синтетическое волокно

    Фиброцементные панели это тот же сайдинг, единственное, в его основе присутствует цемент и синтетическое волокно. По своим эксплуатационным качествам они превосходят винил. А вот из недостатков этих панелей стоит отметить следующее:

    • высокая стоимость, в отличие от винила, фиброцемент стоит в 3 раза дороже;
    • достаточно увесистые панели;

    Тем не менее, фиброцементные панели можно считать уникальным материалом:

    • он не горит;
    • не плавится;
    • не изменяет цвет;
    • устойчив к ударам.

    Важно! Если отделывать дом фиброцементом, необходимо произвести устройство системы подвесов, что в свою очередь создаст дополнительную нагрузку на вес фасада.

    На фото представлен дом, обшитый фиброцементными панелями

    Керамогранит

    Керамогранитная плитка будет хорошо смотреться на здании

    Керамогранитная плитка будет хорошо смотреться на здании. К сожалению, это единственное преимущество данного материала. Из недостатков стоит отметить:

    • слишком большой вес плитки, который требует использования металлических подвесов;
    • керамогранит достаточно сложно навесить на деревянную конструкцию;
    • стоимость изделия очень высокая.

    Деревянный сайдинг и блок хаус

    Если вы ищете варианты чем дешевле обшить свое жилище, деревянный сайдинг или бок хаус является оптимальным вариантом

    Если вы ищете варианты чем дешевле обшить свое жилище, деревянный сайдинг или бок хаус является оптимальным вариантом. Эти изделия не только украсит фасад дома, но еще подарит ощущение тепла и натуральности. Преимуществом материала является:

    • естественный декоративный вид;
    • легкость в монтаже;
    • высокая прочность;
    • оптимальная цена.

    Крепят деревянный сайдинг и блок хаус на обрешетку, которую можно прикрепить к бревенчатой и брусовой стене. Из недостатков следует отметить:

    • изделие подвержено процессам гниения;
    • изделия реагируют на погодные условия (ветер, дождь, снег, солнце);

    Для информации! Продлить срок эксплуатации сайдинга можно с помощью обработки специальным покрытием или пропиткой.

    Пример обшивки деревянного дома сайдингом

    Как выполнить обшивку деревянного дома

    Чаще всего при облицовке деревянных строений используют сайдинг

    Если же вы не определились чем лучше обшить деревянный дом снаружи, изучите отзывы владельцев частных деревянных домов. Чаще всего при облицовке деревянных строений используют сайдинг. Производители предлагают схему, которая позволит понять как обшить дом и не допустить ошибок:

    • на стену укладывается слой пароизоляции;
    • монтируется первая обрешетка под утепление здания;
    • укладывается утеплитель в два слоя;
    • сверху утеплителя монтируется вторая обрешетка;
    • монтируется сайдинг.

    В качестве утеплителя используют пенополистирол. Процесс работы с сайдингом достаточно простой, однако, прежде чем отделать дом следует учесть три основных правила:

    • не затягивайте сильно замки и крепежи, обязательно оставляйте зазор в 1 мм;
    • при укладке досок фиксируйте метизы по центру монтажных окон, а не по краям;
    • нельзя вплотную укладывать элементы обшивки в доборы.

    Температурное расширение панелей составляет 12 мм по длине доски, а ширина составляет до 1 мм. Если эти условия не соблюдать, обшивка может разорвать крепеж или деформироваться. Монтаж материала выполняется следующим образом:

    • снимаются стоки, наличники оконных и дверных проемов;
    • делаем обрешетку, крайние лаги фиксируем на углы;
    • уровнем делаем отметку установки стартового профиля, который должен проходить от верхнего угла цоколя на уровне не менее 12 мм;
    • фиксируем наружные углы;
    • устанавливаем аквилон;
    • устанавливаем стартовый профиль;
    • фиксируем доску замком вниз в пазы углов и надавливаем до образования щелчка;
    • фиксируем доску к лагам в монтажный край;
    • остальные доски укладываем таким же образом, закрепляя ее в каждую доску и фиксируя к лагам;
    • последняя доска заводится в предпоследнюю, при этом фиксировать ее не нужно, для этого отмечается необходимая высота, а лишний материал обрезается;
    • последняя доска укладывается также без фиксации;
    • устанавливаем финишный профиль, делаем отступ на 6 мм вверх;
    • выгибаем его, заводим края доски в углы, а обрезанный край в финиш;
    • надавливаем вверх до щелчка и закрытия замка.

    Важно! При обшивке окон и дверей, их следует тщательно перебрать и выровнять до идеально прямоугольной формы.

    Выбор материала для обшивки деревянного дома достаточно большой. Помимо качественных характеристик и цены, учитывайте паропроницаемость изделия, это убережет здание от плесени и сырости, и сделает ваше пребывание в доме максимально комфортным.

    Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

    Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/chem-luchshe-obshit-derevyannyj-dom-snaruzhi-otzyvy.html

     

    Обшивка дома снаружи: материалы и технологии

    Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны.

    Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками.

    Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

    Основные правила

    Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

    Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

     

    Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

     

    Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

    • Устраивается вентилируемый фасад. Между стеной или слоем утеплителя (с высокой паропроницаемостью) и отделкой оставляют вентилируемый зазор шириной от 60 мм до 150 мм. В нижней части обшивки оставляют вентиляционные отверстия из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 стены, включая окна и двери. Через них будет заходить воздух. Вверху обеспечивают выходные отверстия. При таком устройстве влага из материала стены или утеплителя будет выводится, а наружная обшивка будет защищать от атмосферных осадков и выполнять декоративную функцию.Принцип отделки дома с использованием вентилируемого фасада
    • Материал отделки крепится непосредственно к стене. Но изнутри стена должна быть защищена слоем пароизоляции. В этом случае предотвращается проникновение паров в материал стены, он остается сухим.  Излишки влаги выводит система вентиляции.

    Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

    Деревянная обшивка

    Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

    Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

    Наиболее популярные материалы для обшивки стен  — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для внутренней отделки дома в остальном же ничем не отличается .

    Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

    Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

     

    Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

     

    Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

    Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

    Чем дешево обшить дом снаружи ? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

     

    Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

     

    Как обложить дом кирпичом читайте тут.

    Сайдинг

    В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле оббить дом сайдингом. Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

    Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

    Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

    Виниловый

    Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

    Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

    Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

    Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

    Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

    Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

    Металлический

    Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

    Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

    Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

    Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

     

    Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

     

    С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

    Цокольный

    Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

    В этом доме цокольным сайдингом обшиты стены и фронтоны, просто использованы разные коллекции

    Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

    Про монтаж цокольного сайдинга можно прочесть тут (один из пунктов).

    Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

    Особенности отделки дома из газобетона описаны тут.

    Фиброцементные плиты и сайдинг

    Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

    • акриловое — недорогое, стойкое к выцветанию;
    • гидрофилькерамическое  — высокая стойкость к истиранию и выцветанию (30 лет), очень низкий процент поглощения воды, но дорогое;
    • фотокерамическое — долго сохраняет цвет, легко смывается грязь, цена — средняя.Не знаете чем лучше обшить дом снаружи? Есть фиброцементные плиты, декоративные и надежные, монтируются на каркас. Его дегко монтировать на брусовой дом, каркасный или кирпичный. Любой

    Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

    Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

    Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

    Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

    Термопанели

    Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

    Облицевать и утеплить дом одновременно одним материалом можно с использованием термопанелей

    Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

     

    Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

     

    Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

    Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

    Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

    Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть  более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

    Источник: https://stroychik.ru/naruzhnaya-otdelka/chem-obshit-dom-snaruzhi

     

    Резные наличники на окна в деревянном доме

    Деревянные наличники на окна резные шаблоны картинки — Лучшие фасады частных домов

     

    Наличники на окна, созданные своими руками, замечательное украшение фасада дома (готовые трафареты и шаблоны будут приведены в статье ниже). Они делают дом не похожим ни на один другой, визуально изменяют его пропорции.

    Сегодня, обладая определёнными навыками, можно самостоятельно создать изящные наличники на окна в деревянном строении. Причём они могут изготавливаться не только из древесины, но и из прочих материалов.

    Когда хозяин решает монтировать наличники, он стремится устроить в своих владениях традиционный декор.

     

    Наличники обладают такими достоинствами:

    1. Превосходная декоративная функция. Так визуально увеличивается постройка.
    2. Дополнение совокупного стиля архитектурного замысла.
    3. Создаётся оборона пространства между проёмом окна и плоскостью стены от влаги и пыли.
    4. Снижаются тепловые потери и уровень шума.
    5. Выделяются индивидуальные черты дома и стилистика избранной эпохи.

    Есть у наличников и недочёты:

    1. Древесина нуждается в определённой обработке от повышенной влажности и деформации.
    2. Изделия нуждаются в регулярном уходе и обработке.
    3. Они не гармонируют с окнами из металлопластика. В этом случае наличники делаются в одной цветовой гамме.

    Самостоятельное создание шаблонов

    Сегодня имеется множество наличников. Их типы определяются способами их монтажа к окну. По такому критерию есть две разновидности:

    1. Телескопические. Их специфики: Г-подобные выступы, совпадающие с пазами оконной коробки.
    2. Накладные. Монтаж происходит на оконную раму. Крепёж – строительный клей или гвозди с шурупами.

    Изысканным решением считается монтаж резных изделий. Самостоятельно реализовать такие замысла можно только при наличии специального оборудования.

     

    Популярные материалы

    1. Самый распространённый материал для наличников – это древесина. Изделия из неё имеют изящный и гармоничный облик.
    2. Часто задействуют и пластиковые версии. Они характеризуются мощной устойчивостью к температурным перепадам и воздействию ультрафиолета.

      Пластиковые варианты продаются уже в готовом виде.

    3. Ещё один популярный материал – это МДФ. Он готовится из древесных отходов. Он более экологичен, чем пластик. К тому же изделиям из него свойственен облик, напоминающий натуральную древесину.
    4. Полиуретан. Вариации из него отличаются высокой практичностью.

      Из этого материала часто делают фасадную лепнину.

    Нюансы правильного выбора древесины

    Как уже было отмечено, дерево – самый популярный материал для наличников. И эксплуатационные характеристики деревянных наличников зависит от сорта применяемой древесины.

    Здесь обычно уделяют внимание таким вариантам.

    1. Твёрдые лиственные. К таким сортам относятся ясень, дуб и бук. Они очень прочны. Но на них довольно проблематично создавать узоры.
    2. Мягкие лиственные. Это: липа, осина и ольха. Они легче поддаются обработке. На их поверхности узоры творятся даже вручную. И такие поверхности основательно обрабатываются специальными средствами.
    3. Черешня и яблоня. Они оптимальны для сотворения мелких компонентов, которые можно присоединить к основе.
    4. Сосна и берёза. Их также легко обрабатывать. И у них отменные рабочие качества.
    5. Различные сочетания сортов дерева. Применение здесь специальных защитных составов для мощной пропитки обязательно.

    С помощью древесины высокого качества получается красивое оригинальное оформление оконного проёма.

     

    Нюансы создания шаблонов своими усилиями

    Основа работы сводится к созданию трафаретов и дизайна.

    Самостоятельная распечатка трафаретов – дело вполне посильное для каждого. Важно добиться сочетание выбранного орнамента со всем стилем. Не допускается смешивание геометрических и растительных узоров.

    В работе над наличниками учитываются следующие тонкости:

    1. Должна быть гармония цветовой палитры стен и декоративных элементов.
    2. Обязательно правильно подбирается подходящий параметр. Наличники не должны получаться очень широкими или маленькими.
    3. Подбирается качественная версия покрытия. Применяются особые лакокрасочные средства.
    4. Необходим шаблон для изготовления наружных резных составляющих.
    5. На заготовке правильно располагается рисунок. Детали следуют вдоль древесных волокон.

    Когда удаётся добиться цветового сочетания наличников и плоскости стен, получается целостный и гармоничный фасад.

    Стадии изготовления

    Перед созданием оконного декора по фотографиям подбираются резные наличники. Заранее нужно сделать шаблон. Он должен получиться одинаковым для оформительской работы всех проёмов.

    Обычно применяются такие методы сотворения узоров:

    1. Накладная резьба. Она имеет обособленные элементы узора. Они присоединяются к одной основе.

    Монтаж накладных компонентов следует на основание с соблюдением шаблонного рисунка.

    1. Прорезная резьба. Здесь делают сквозной орнамент. Он внешне напоминает древесное кружево.

    При всех методах работы присутствие трафаретов обязательно. Так они выглядят:

    Еще в работе обязательно наличие такого инструментария:

    1. Лобзик.
    2. Ножовка (ориентирована для древесины).
    3. Ножи и стамески.
    4. Дрель.
    5. Фрезеровальная техника

    Наличники необходимо создавать из подготовленных материалов. Рабочие стадии таковы:

    1. Осуществляются скрупулёзные замеры.
    2. Выбранное дерево должно быть сухим. Если оно мокрое или влажно, то обязательно доводится до сухих кондиций. Ширина досок определяется параметрами оконного проёма. В толщину материал достигает минимум 3 см, если выполняется прорезная резьба, и хотя бы 1 см, когда осуществляется накладная резьба.

    Все заготовки предварительно обрабатываются защитным составом. Их вырезка идёт с применением шаблонов. А вырезка орнаментов проходит с использованием лобзика. У этого инструмента лучше применять разные типы пилок.

    Для работы электрическим лобзиком нужны определённые навыки и особая аккуратность. Созданные отверстия обязательно нужно затереть. Отличное средство для этого – наждачная бумага. После мощной шлифовки деталь обрабатывается специально пропиткой.

    Далее происходит монтаж всех подготовленных деталей к основанию. Здесь нужно задействовать клей или специальные гвозди. В такой работе от применения саморезов лучше отказаться. Они вызовут растрескивание изделий.

     

    Специфики монтажа

    Созданный наличник можно присоединить на нужную позицию такими методами:

    1. На глухой шип. Установка таких деталей идёт на внутренней стороне. Специально под них следует сделать в раме отверстия. На шип наносится и распределяется равномерно клей. Шип внедряется в паз. Такое крепление уберегает наличники от пыли и влажности.
    2. С использованием сквозного шипа. Стыковой участок здесь основательно обрабатывается лаком.

    Указанные методики оправданны при работе с деревянным окном. Для присоединения на металлопластик задействуется специальный мощный жидкий клей.

    Требующийся уход

    Поставленные наличники нуждаются в постоянном внимании и уходе. Для обработки используются специальные препараты — мощные пропитки. Они создают качественную защиту от:

    • древесных вредителей;
    • появления трещин;
    • внезапного возгорания.

    Резные варианты обязательно покрываются грунтовкой, затем лаком или краской. Интенсивность таких обработок – 1 раз в 3-5 лет. Так будет серьёзно развит эксплуатационный срок изделий, а заодно и сохранится их привлекательный облик.

    При установке пластиковых или металлических изделий какой-то тщательный уход не нужен. Для изделий необходимо устроить качественную защиту от коррозии. Также требуется периодическое обновление краски.

    Таким образом, самостоятельно изготовить наличники необычайной красоты с изящными узорами очень даже возможно. Необходимы определённые навыки столяра, плотника и работы с инструментами. Так вы очень оригинальным методом украсите оконные проёмы и внесёте изящную изюминку в выбранную архитектурную стилистику.

    Наличники на окна шаблоны своими руками трафареты: рисунки, эскизы и чертежи для выпиливания, фотогалерея, инструкция по изготовлению
    Наличники на окна, созданные своими руками, замечательное украшение фасада дома (готовые трафареты и шаблоны будут приведены в статье). Они делают дом не похожим ни на один другой, визуально изменяют его пропорции.

    Источник: dachniki.guru

    Старорусская архитектура неизменно ассоциируется с резными наличниками на окнах. Подобная форма оформления домов отличается видовым многообразием. Еще несколько десятилетий назад в каждом регионе жили мастера, обладающие собственным стилем создания декоративных элементов. Сегодняшнее возвращение к истокам сопровождается возрождением интереса к отделке окон с использованием резных наличников.

    Назначение обрамления

    Само слово «наличник» говорит о своем расположении – «на лице», то есть одной из его функций является украшение фасада здания. Поэтому люди старались выразить через него свою индивидуальность и украсить окна резным обрамлением. Помимо декоративной роли, наличники на окнах, прежде всего, выполняют конструктивную функцию, закрывая щель между рамой и проемом. Это предотвращает проникновение в дом пыли, защищает от осадков, сквозняков и посторонних звуков.

    В старину резным наличникам приписывалась и магические свойства. Считалось, что обрамление окна определенной формой планки защищает от сглаза и служит своеобразным оберегом. Поэтому в причудливых узорах просматривались различные фигуры и растения, носящие конкретную смысловую нагрузку.

    В современной архитектуре функциональное назначение наличников для окон заключается в следующем:

    • Грамотно подобранное резное оформление позволяет зрительно вытянуть невысокое строение или расширить узкую стену.
    • Возможность проявить индивидуальность и оформить здание в соответствии с веянием определенной эпохи.
    • Позволяет достичь единого архитектурного ансамбля между всеми строениями на участке.
    • Защита щелей от проникновения внешних негативных факторов (осадки, шум, пыль).
    • Является одним из элементов теплозащиты дома.

    Резная отделка, особенно выполненная из дерева, обладает рядом особенностей, которые следует учесть в период эксплуатации:

    • Зависимость от влияния атмосферных факторов. Влага и перепады температур неизменно наносят вред декоративному оформлению.
    • При подборе обрамления следует учесть свойства породы, из которого изготовлены наличники, и позаботиться о качественной обработке. Своевременные профилактические мероприятия продлевают срок службы изделия для окна.
    • Зачастую возникают трудности при комбинировании деревянных резных элементов с современными пластиковыми рамами. При таком сочетании предпочтительней устанавливать окна, имитирующие деревянную фактуру.

    Источник: https://luchiefasady.ru/derevyannyie-nalichniki-na-okna-reznyie-shablonyi-kartinki.html

     

    Наличники на окна — пошаговое описание выбора дизайна и советы по установке. Лучшие 100 фото-идей

    Первоначально наличники задумывались, как элемент отделки фасада, и предназначались для укрытия зазоров и щелей между стеной и оконной рамой.

    Кроме утилитарной функции наличники всегда имели декоративную и эстетическую функцию украшения здания.

    Разновидности наличников

    При выборе наличников следует придерживаться главного правила – материал, из которого они изготовлены должен быть таким же, что и материал окна.

    Однако, имеются исключения в виде эксклюзивных наличников, изготовленных вопреки этому требованию.

    Оконные наличники из дерева

    Материал, из которого изготавливаются деревянные наличники на окна – планки толщиной более 0,3 м. Их ширина может различаться в зависимости от художественного замысла и оформления.

    Деревянные наличники с прорезным узором изготавливаются на фрезерном станке.

    Преимущества наличников из дерева:

    • Низкая цена;
    • Простота установки.

    Негативные стороны:

    Недостаточный срок службы во влажном климате и перепадах температуры. Для предохранения от внешних воздействий требуется периодическая окраска либо покрытие лаком;

    Выпускаются в виде планок длиной от 1,5 до 2 м различной формы с рельефным узором либо без него. Применяются для сокрытия и защиты мест сочленения оконных рам со стенами от климатических воздействий.

    Наличники из дерева с резьбой

    Такие узоры выпиливаются лобзиком, либо используются другие инструменты. Узор для резных наличников на окна выбирается с учета предпочтений хозяев и может состоять как из нейтрального орнамента, так и содержать мистические символы.

    Для изготовления резных наличников на окна в доме своими силами требуется опыт столярных работ. Начинающим следует отдавать предпочтение незамысловатым узорам.

    Положительные стороны резных наличников из дерева

    • Эстетическая привлекательность;
    • Не требуют значительного финансирования при самостоятельном изготовлении;

    Негативные стороны:

    • Значительная стоимость при покупке готовых изделий;
    • Недостаточная механическая прочность;
    • Недостаточная устойчивость к климатическим воздействиям, и в связи с этим необходимость в постоянно обновляемом лакокрасочном покрытии.

    Пластиковые наличники

    Такие наличники изготавливаются только в заводских условиях из различных видов пластмасс, например, из пенопласта либо поливинилхлорида и могут имитировать резьбу по дереву.

    Пластиковые наличники во многих случаях входят в комплект заказанных пластиковых окон. Установка осуществляется при помощи «жидких гвоздей», особых креплений, клеевого соединения либо скотча.

    Преимущества:

    • Повышенная влагоустойчивость;
    • Простота установки;
    • Долгий срок службы.

    Негативные стороны:

    • Пониженная механическая прочность некоторых конструкций;
    • Незначительный выбор моделей, имитирующих деревянные наличники с резьбой.

    Выпускаются в виде гладких планок либо имитирующих различные виды резьбы по дереву длиной от 1,5 до 2,5 м.

    Наличники из древесноволокнистой плиты

    В связи с низкой влагоустойчивостью такие наличники используют преимущественно внутри помещения для оформления интерьера. При имитации цвета и фактуры дерева хорошо сочетаются с окнами из дерева. Монтируются при помощи гвоздей, клеевых соединений и шурупов.

    Преимущества:

    • Доступная цена;
    • Привлекательный внешний вид.

    Отрицательные стороны:

    • Недостаточная влагоустойчивость;
    • Невозможность применения снаружи дома;

    Выпускаются в виде планок, имитирующих резьбу по дереву длиной от 1 до 3 м.

    Алюминиевые наличники

    Используются при наличии оконных рам из того же материала. Внешний вид имеет значительную схожесть с наличниками из пластика. Монтируются при помощи специальных защелок или профилей.

    Преимущества:

    • Механическая прочность;
    • Долгий срок службы.

    Недостатком является плохая совместимость с оконными рамами, изготовленными из дерева и пластика.

    Выпускаются в виде планок с рисунком длиной от 1,5 до 2,5 м.

    Самостоятельное изготовление наличников

    Своими силами изготовить их можно только из дерева. Необходимые инструменты, материалы и принадлежности:

    • Электрические агрегаты: лобзик, шлифовальная машина, рубанок и фреза (можно обычные, без электропривода);
    • Абразивная бумага;
    • Планки из дерева 0,3 х 10 см сечением.

    Порядок работ:

    • Поверхность планок обработать рубанком;
    • Закрепить насадку для резьбы на станке;
    • Удалить фрезой лишний материал с лицевой стороны наличника;
    • Отшлифовать наличник абразивной бумагой вручную, либо используя шлифовальный станок.

    Резные наличники

    От рисунка к трафарету

    Для того, чтобы сделать самостоятельно резные наличники необходимо изготовить трафареты наличников на окна.

    На первом этапе нужно придумать композицию и самостоятельно нарисовать эскизы наличников.

    При недостаточности времени или имеющихся навыков следует отыскать размещенные в интернете фото эскизов или готовых шаблонов для изготовления наличников на окна.

     

    Трафарет для каждого элемента в натуральную величину изготавливают из картона, а затем кладут на заготовку и обводят контур.

     

    Существуют два способа изготовления наличников с резьбой: традиционный и накладной.

    Традиционным способом узор вырезается в толще наличника, а накладным сначала изготавливается узорная накладка, которая затем закрепляется на наличнике.

    Новичкам следует начинать с простых узоров, мягких хвойных пород и накладного метода, поскольку неудачный вариант накладки всегда можно заменить.

    Последовательность работ

    • Подготовить все поверхности планок будущего наличника толщиной 3 см рубанком;
    • Подготовить накладные планки толщиной более 10 мм;
    • Изготовить трафарет;
    • Наложить трафарет на заготовку (накладку) и обвести контуры;
    • Лобзиком и дрелью удалить лишний материал узора;
    • Обработать контуры выемок, закруглив края, стамесками;
    • Отшлифовать накладку;
    • Закрепить накладку на наличнике гвоздями либо клеем.

    Монтаж наличников

    Деревянные наличники устанавливаются в зависимости от материала стены при помощи шурупов, дюбель шурупов или гвоздей.

    Наличники из пенопласта закрепляются на стене только при помощи клея.

    Установка наличников из пластмасс и алюминиевых наличников требует предварительный монтаж особого установочного профиля.

    Фото наличников на окна

    Вам понравилась статья? Поделитесь ?

    Источник: https://landshaftdesign.info/nalichniki-na-okna/

     

    Резные наличники на окна в деревянном доме: мастерим и устанавливаем своими руками

    Как выбрать стиль резных наличников на окна

    Типы резьбы

    Выбор древесины: на что обратить внимание

    Инструменты для работы

    Трафареты и шаблоны для сквозных наличников

    Как сделать обналичку самостоятельно

    Наличники на окна в деревянном доме выполняют не только декоративную функцию. Они также прикрывают щель между оконной коробкой и стеной, таким образом защищая дом от проникновения влаги, ветра и холода. Кроме того, они снижают уровень внешнего шума и потери тепла. 

    Считается, что расцвет резьбы по дереву, а вместе с тем и традиции изготовления подобных элементов декора окна, пришёлся на вторую половину девятнадцатого века. Впрочем, история этого декоративного элемента уходит корнями в далёкое прошлое.

    Стили резных наличников на окна в деревянном доме

    Прежде чем начать изготовление обналичника, стоит определиться с его стилем. Если у вас несколько построек на участке, одинаковое оформление окон поможет внешне создать единый архитектурный ансамбль.

    Особое внимание при установке наличников следует уделить его сочетанию с окном. Стандартные пластиковые стеклопакеты будут хорошо смотреться только в том случае, если в элементах декора внешнего оформления присутствует белый цвет. Иначе диссонанса между фактурой дерева и пластика не избежать. Лучше отдать предпочтение деревянным стеклопакетам или пластику, ламинированному под дерево.

    При выборе узора ламбрекена можно вдохновиться культурными традициями деревянного зодчества: славяне вырезали стилизованных мифических существ, берегинь, символы солнца, земли и воды, а также различных зверей. Изображения были неслучайны, считалось, что они защищают дом от злых людей и духов.

    В каждом регионе существовали свои особенности оформления окон: наличники Новгородской области отличались от тех же элементов Краснодарского края. Так вы можете подчеркнуть культурные традиции региона, в котором живете.

    Если такая концепция вам не близка, присмотритесь к актуальным растительным орнаментам и геометрическим узорам.

    Виды резьбы по дереву

    • Глухая или плоская. Рисунок не содержит прорезей на фоне, а сам узор лежит в одной плоскости. Сюда же относится и рельефная резьба, узор на которой выполнен в виде барельефа. Такой тип резьбы является самым сложным, он требует от мастера представления об объеме и масштабе.
    • Сквозная или пропильная. Ажурная резьба, выполненная путём сквозного пропила, у рисунка нет фона. Это самое популярное оформление. Сложность узора зависит от уровня мастерства автора.
    • Накладная. Отдельно вырезанные детали композиции приклеиваются на контрастный фон.

    Надо сказать, эффектнее всего смотрятся модели, в которых сочетаются несколько типов резьбы. Впрочем, многое зависит от опыта мастера.

    Если его нет, но желание изготовить деревянные наличники на окна своими руками имеется, обратите внимание на более простые изделия, например, сквозные с геометрическим узором.

    Древесина и инструменты для работы

    Один из ключевых моментов — выбор материала. Для резьбы используются разные породы, они отличаются не только податливостью, но и мягкостью, плотностью и даже устойчивостью к перемене погоды.

    Самым лучшим вариантом для новичка считается сосна. Недорогая, прочная и долговечная, она легко режется и обрабатывается. Подойдут и другие хвойные. Правда, специалисты не рекомендуют использовать ель, слишком много в ней волокон и сучков, она хуже поддаётся работе.

    Доски из лиственных пород, в том числе липы, дуба и вишни, хотя и славятся своей долговечностью, но стоят дорого. Да и работать с ними может не каждый, надо знать технику.

     

    Если у вас дома нет оборудования для деревообработки, покупайте обрезную доску. Причем чем выше сорт древесины, тем лучше, на ней не будет сучков и сколов. Для глухих и сквозных изделий выбирайте доски толщиной не менее 30 мм, а для накладных достаточно и 10 мм.

     

    Пиломатериал должен быть камерного типа сушки с влажностью от 10% до 12%. Такое дерево меньше подвержено деформации в связи с перепадами температуры, дождем или снегом.

    Список инструментов, которые понадобятся для изготовления сквозного ламбрекена

    • Дрель с различными сверлами
    • Электролобзик (лучше использовать пилки с мелким зубом, чтобы пропил получился аккуратным, не рваным)
    • Наждачная бумага разной маркировки
    • Лепестковый шлифовальный диск
    • Шлифовальная машина

    Трафареты деревянных наличников на окна: учимся переносить на доску

    Для изготовления ламбрекена с простым геометрическим рисунком, трафарет не понадобится. Создать узор можно прямо на доске. Однако более сложные орнаменты требуют кропотливой работы. Можно нарисовать их самостоятельно или срисовать, если у вас имеются художественные навыки, либо  подыскать готовый орнамент: шаблоны-картинки представлены ниже. 

    Конечно, просто скачать понравившийся рисунок недостаточно. Чтобы перенести на доску, его необходимо масштабировать. Как это сделать?

    1. Самый простой способ — масштабировать на печати или при копировании. Но, увы, изображение потеряет качество. И, если изначально картинка имела не самое высокое разрешение, такой метод вряд ли подойдет. 
    2. Использовать графический редактор, например, CoralDRAW, у которого есть пробная бесплатная версия. Подробнее о том, как это сделать, смотрите на видео. 
    3. Наконец, самый традиционный способ — использовать миллиметровую бумагу. Для этого исходное изображение необходимо разбить на квадраты.

    Сквозная резьба предполагает многократное использование трафарета. Так что лучше всего распечатать готовый шаблон на картоне.

    Чтобы перенести рисунок на доску, обведите его ручкой или карандашом. Ну, а для удобства заштрихуйте участки, которые будут вырезаны впоследствии.

    Как сделать обналичку окон в деревянном доме

    1. Снимите замеры с окна, чтобы определить длину и ширину наличника. Трафарет должен помещаться на доску с запасом. 
    2. Слегка обработайте древесину наждачной бумагой, удалите шероховатости и сучки. 
    3. Скопируйте рисунок с картона на доску. Обратите внимание на детали, линии должны быть четкими и аккуратными. Не надо дублировать и обводить трафарет по несколько раз, тем более выходя за предыдущую линию.

      Обозначьте части, которые должны быть удалены. 

    4. Обрез начинается с прорезей внутри ламбрекена. Для этого необходимо с помощью дрели проделать в нём отверстия. Можно использовать сверла различного размера — в зависимости от самого прореза. Главное, чтобы дрель была направлена строго вертикально!
    5. Лобзиком вырежьте узор. Важно не пересекать и не задевать линию. Небольшие лишние части, выходящие за контур, позже исправите вручную.

       

    6. После этого можно приступать к внешней части ламбрекена. Как правило, сквозные наличники имеют только один фигурный край. Его обрабатывают лобзиком. Периодически делайте перпендикулярные пропилы, чтобы удалить ненужную часть древесины. Здесь также не стоит задевать линию, старайтесь работать аккуратно, чтобы узор был симметричным и одинаковым.
    7. Получился черновой вариант обналичника. Привести его в порядок поможет шлифовка и полировка.

       Быстрее и легче всего обработать деталь при помощи шлифовальной машины. Её используют на плоских поверхностях, а дрель с лепестковым диском — в отверстиях. Но  можно отшлифовать изделие и вручную абразивной бумагой разной маркировки. 

    8. Протрите деталь влажным полотенцем или пройдитесь пылесосом, чтобы удалить древесную пыль.
    9. На заключительном этапе древесину грунтуют, покрывают краской и лаком.

    Прикрепить готовое изделие можно при помощи гвоздей. Размещайте их в наименее заметных местах, полностью утопив шляпки в древесине.

    Приклеить деталь к раме-фону можно на глухие шипы. Сам гвоздь устанавливается в изделии, а в раме просверливается отверстие. Соединяются они при помощи небольшого количества клея. Таким образом вы сохраните эстетику обналички и обезопасите её от влаги.

    На этом видео представлен процесс изготовления простого геометрического наличника.

    Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/okna/reznye-nalichniki-na-okna-v-derevyannom-dome-masterim-i-ustanavlivaem-svoimi-rukami-38371

     

    Как сделать резные наличники на окна в деревянном доме

    Сделать свой дом запоминающимся и красивым мечтает любой хозяин. Если дом уже не новый, это не так просто. Одна из возможностей — резные наличники. Они даже обычную «коробку» превратят в шедевр. 

    Материал для наличников

    Резные наличники делают в основном из древесины хвойных пород. Оптимальный вариант — сосна, нормально режется, недорога, из-за высокого содержания смол долговечна. В принципе, можно использовать любую другую хвойную доску, но лучше не пробовать с еловой: слишком она волокнистая, не режется даже самым острым инструментом.

    Можно делать резные наличники и из лиственных пород — липы (самая мягкая), тополя, клена, дуба, вишни и т.д. Но с каждой породой надо уметь работать, набивать руку и нет гарантии, что получится что-то удобоваримое, а древесина лиственных пород стоит дорого. Поэтому делают наличники на окна чаще все-таки из сосны. Надо только обратить внимание на качественные характеристики.

    Резные наличники на окна — способ сделать свой дом уникальным

     

    Если есть древесина или доска, пролежавшая 3 года и более, можно использовать ее: она уже точно сухая, только потребуется обработка и калибровка. Если дома нет деревообрабатывающего оборудования (рейсмуса и циркулярной пилы), нужна будет обрезная доска. Под резные наличники подойдет древесина первого или высшего сорта. Это значит, что на доске не должно быть сучков, сколов, смоляных карманов. Древесину берите камерной сушки, с влажностью не более 8-12%. На рынках такая не продается, искать надо на пилорамах и в строительных магазинах.

     

    Почему камерной сушки? Потому что ее сушат в специальной камере, ускоренно выводя влагу. При этом часть досок трескается, выгибается — эти идут в отбраковку, остальные продают. Если вы будете делать резные наличники из древесины камерной сушки, их точно не покорежит и они не потрескаются.

    Инструменты

    Чтобы сделать резные наличники своими руками, понадобится следующий минимальный набор:

    • дрель с набором сверл;
    • электрический лобзик с плавным пуском и кучей разных пилок по дереву;
    • стамески;
    • наждачная бумага с зерном разного размера;
    • лепестковый диск из наждачной бумаги по дереву на дрель.

    Вот такие резные наличники на окна можно сделать своими руками

    Для сокращения времени, которое потребуется на создание резных узоров и шлифовку, лучше иметь фрезер и шлифовальную машинку.

    По одной или оптом?

    Резные наличники состоят обычно из повторяющихся элементов. По крайней мере, две вертикальные рейки на каждом окне делают одинаковыми. А так как оформляются обычно несколько окон, одинаковых элементов требуется много. Если наличники собираетесь делать прорезные, закономерно возникает желание вырезать одновременно несколько штук, сложив доски стопкой и как-то их зафиксировав.

    Накладные резные наличники тоже интересны

    Желание понятное, но сложно реализуемое, да и выгоды во времени не так велики, как кажется. Первая сложность — у домашних мастеров обычно в наличии лобзики не слишком большой мощности. Чтобы прорезать несколько досок, приходится медленнее двигать пилку вдоль намеченного рисунка. На прямых линиях скорость еще терпима, на закруглениях — низкая. И, чем меньше радиус изгиба, тем медленнее приходится двигать пилку. Если вы работаете с одной доской, таких проблем нет. Так что по времени выигрыш если и есть, то совсем небольшой.

    Еще один момент. Даже толстые, хорошие, дорогие пилки при большой толщине обрабатываемого изделия отклоняются. Так что, при одновременном резе нескольких досок, качество прорези на нижней (или двух) остается под большим вопросом.

    Порядок изготовления наличника с прорезной резьбой

    Желаемый рисунок при помощи шаблона переносим на доску (где его взять, как увеличить, как сделать шаблон читайте ниже). При необходимости поправляем, хорошо прорисовываем детали. Дальше порядок действий опишем пошагово.

    Прорезная резьба без подкладной доски. Чтобы рисунок был четче виден, нужна большая разница в цвете

    Убираем древесину в прорезях рисунка

    • Для этого сверлим отверстия большого диаметра в тех местах, где древесину надо будет убрать. Диаметр отверстия должен быть чуть больше чем ширина пилки лобзика обычно 12-14 мм). Сверло должно идти вертикально вниз, следите чтобы отверстие не вышло за линию (но небольшие погрешности нестрашны).Вот основной этап вырезания наличника из древесины
    • В прорези вставляем пилку лобзика, по намеченным линиям вырезаем узор.

    Так как на резьбу будут смотреть издалека, некоторые неточности несмертельны, но стремиться к идеалу все-таки стоит.

    Делаем фигурный край

    Некоторые наличники имеют ровный край. Тогда этот этап пропускаем. Если край фигурный, придется еще поработать лобзиком.

    • Примерно через 5-7 см делаем перпендикулярные пропилы «лишней» части доски до намеченной линии наличника. Большая точность или ровные линии не нужны, стараемся не переходить через нарисованную линию.Фигурный край делать проще
    • Начиная справа или слева, делаем рез по намеченной линии. В процесс отпадают отпиленные кусочки, так что работать не слишком сложно.

    Если рез сложный, могут оставаться не слишком привлекательные места. Это не страшно, их потом обработаем, где надо — стамесками, тем же лобзиком, наждаком. Когда вы останетесь довольны результатом, можно двигаться дальше.

    Окончательная доработка

    Владельцы деревянных домов, наверняка знают все о том, как надо обрабатывать древесину. Но, на всякий случай, повторим еще раз общие правила.

    • Шлифуем. Шлифовать любым доступным методом. Быстрее и лучше всего всего — эксцентриковой шлифмашинкой, медленнее — наждачным кругом на дрель и лепестковой насадкой, совсем медленно — руками и наждачной бумагой. В идеале комбинируем два метода — при помощи шлифмашинки обрабатываем горизонтальную поверхность, а выемки — лепестковой насадкой и, где она недостает, руками.Шлифуем и доводим до нормального состояния
    • Грунтуем. Так как древесину надо защитить от жучков-грибов, воздействия дождя и солнца, ее необходимо покрыть защитной пропиткой. Ищите любую для наружного применения. Лучше всего замочить заготовку на несколько минут в ванночке с раствором. Если это недоступно, кисточкой хорошо проходите все прорези.
    • Красим.

    Выбор лакокрасочных материалов очень широк. Подходят любые для наружных работ. Но учтите, что укрывистые краски придется периодически обновлять — раз в год так точно. А это значит — снимать старую краску, грунтовать, красить снова. Проще дело обстоит с маслами для дерева — они не дают пленки на поверхности древесины, а впитываются в волокна. Обновлять покрытие тоже надо, но просто очистить от пыли и покрыть новым слоем. И частота обработки меньше. Минусы масла для дерева — выше цена, меньшее количество цветов.

    Это результат трудов

    А дальше — монтаж резного наличника. Зависит он от выбранного типа: можно сразу на стену, а можно — на подкладную доску, а потом уже на окно.

    Как увеличить шаблон

    Простые резные наличники можно делать и без шаблонов. Несколько примеров будет в видео — там показано, как расчертить, как вырезать. Но более-менее сложные узоры рисовать самостоятельно получится далеко не у всех. Нужен навык, да и талант. Самый простой способ — найти схему, распечатать ее в нужном размере, перенести на картон и вырезать. Получится шаблон, который можно обводить.

    Второй способ: срисовать с фотографии. Далеко не все схемы можно найти. Некоторые, особенно старинные оконные наличники, вы нигде не найдете. Если есть хоть некоторые способности к рисованию, их можно срисовать.

    Даже такой орнамент можно срисовать… если есть навык

    Могут возникнуть вопросы по поводу того, как увеличить размер найденной схемы или шаблона. Есть три варианта:

    • При помощи любого графического редактора. Самый простейший — Paint — есть в любом компьютере работающем с Windows (вкладка «Изображение», строка «Изменить размер изображения», выберите «сантиметры» и в окошке поставьте нужную длину (высоту).  Полученный файл можно будет распечатывать. Если принтер малого формата, может потребоваться разбиение на несколько страниц. Их потом следует склеить и, по полученному рисунку, сделать шаблон.
    • При помощи ксерокопии. У ксероксов есть функция масштабирования.
    • Взяв миллиметровую бумагу, переносить рисунок в нужном масштабе. Для этого исходное изображение разбиваем на квадраты со стороной 0,5 или 1 см (можно напечатать на листке в клетку). Потом переносим линии на миллиметровку, увеличивая их в нужной пропорции.

    Первые два способа более быстрые. Но при масштабировании рисунок может получиться нечетким и размытым. Его можно поправить руками, можно отрисовать в каком-то редакторе, например, CorelDRAW. Как это сделать смотрите в видео. Как раз пример прорисовки схемы для резьбы.

    Схемы, шаблоны, узоры

    Узкие краевые элементы

    Декоративные элементы для вертикальных или горизонтальных планок

    Схемы для выпиливания наличников из дерева

    Прорезные элементы для украшения окна

    Схемы узоров для украшения кронштейнов

    Схема резного наличника

    Что может получиться и варианты вертикальных планок

    Еще кронштейны

    Полотенчики или боковые узоры

    Возможные схемы

    Это резьба непрорезная

    Варианты украшений

    Чертежи и схемы

    Прорезные, накладные, с коронами

    Центральные элементы для вертикальных планок

    Еще три варианта

    Разные стили, но, без сомнения, эффектны

    Стиль совершенно другой…

    Источник: https://stroychik.ru/okna/reznye-nalichniki-svoimi-rukami

     

    Наличники на окна в деревянном доме: фото, шаблоны и изготовление

    Время чтения: 8 минутНет времени?

    Ссылка на статью успешно отправлена!

    Отправим материал вам на e-mail

    Наличник является украшением и функциональной частью окна на фасаде здания. Данная традиция идет с давних пор и не теряет актуальности и на сегодняшний день. Можно сделать красивые наличники на окна в деревянном доме самостоятельно. При этом многие изделия выполняются не только из древесины, но и из других материалов. Создание подобных элементов требует определенных знаний и навыков, а также подходящих инструментов.

    Необыкновенный колорит и стиль делают резные наличники настоящим украшением постройки

    Особенности наличников: плюсы и минусы

    В настоящее время вновь востребована установка наличников на окна в деревянном доме. Фото ниже позволяют увидеть лучшие примеры. Данный элемент подчеркивает стремление к возрождению традиционного декора.

    Можно использовать определенные узоры, которые имеют свой особый смысл

    К достоинствам данного элемента можно отнести следующие:

    • выполняет декоративную функцию и помогает зрительно расширять или вытягивать постройку;
    • дополняет общий стиль архитектурного решения;
    • защита пространства между оконным проемом и поверхностью стены от влажности и пыли;
    • уменьшение теплопотерь и уровня шума;
    • подчеркивает индивидуальность  сооружения и стиль понравившейся эпохи.

    Подобные орнаменты должны сочетаться с другими элементами декора на фасаде здания

    Также подобная конструкция имеет некоторые недостатки:

    • древесина требует определенной обработки от высокой влажности и разбухания;
    • необходимость постоянной обработки и в регулярном уходе;
    • не сочетаются с металлопластиковыми окнами.

    Полезная информация! При комбинации древесины с металлопластиком их нужно выполнить в единой цветовой гамме.

    Чтобы удачно украсить свое жилище, стоит рассмотреть дизайны традиционных построек в русском стиле

    Шаблоны резных наличников на окно своими руками

    Существуют различные наличники на окна в деревянном доме. Их разновидности часто зависят от способа крепления к окну.

    На фасадах старинных зданий можно посмотреть интересные идеи для декорирования своих окон

    По типу крепежа можно выделить два вида:

    • телескопические изделия обладают Г-образными выступами, которые совпадают с пазами оконного короба;
    • накладные устанавливаются на оконную раму при помощи строительного клея или гвоздей с шурупами.

    Оригинальным решением считается установка резных наличников. При этом в интернете можно найти массу шаблонов резных наличников на окно. Своими руками подобные конструкции можно сделать только при помощи специального оборудования.

    Готовые шаблоны должны быть в полную величину. Для этого их нужно распечатать с учетом необходимых размеров

    Можно рассмотреть следующие виды материалов для создания подобных конструкций:

    • традиционным материалом считается древесина;

    Изделия из дерева смотрятся гармонично на деревянных сооружениях

    • пластиковые модели отличаются стойкостью к температурным скачкам и ультрафиолетовым лучам;

    Изделия из пластика можно приобрести в готовом виде

    • МДФ производится из отходов древесного производства, поэтому отличается большей экологичностью, чем пластиковые изделия;

    Модели из МДФ делаются максимально похожими на конструкции из натурального дерева

    • полиуретановые разновидности характеризуются практичностью.

    Из полиуретана часто производится лепнина для фасадов

    Как правильно выбрать древесину? 

    Пользуются популярностью наличники из дерева. При этом эксплуатационные качества изделия зависят от сорта выбранного дерева.

    Стоит рассмотреть следующие варианты:

    • ясень, бук и дуб представляют собой твердые лиственные сорта. Они отличаются прочностью, но на них сложно вырезать узоры;
    • намного проще обрабатывать мягкие лиственные породы – липу, осину и ольху. На их поверхности можно вырезать узоры даже вручную. Подобные поверхности необходимо тщательно обрабатывать специальными составами;
    • из черешни и яблони рекомендуется создавать мелкие элементы, которые можно прикрепить к основанию;
    • характеризуются простотой обработки и хорошими эксплуатационными свойствами сосна и береза.

    Полезная информация! Можно применять разные комбинации сортов древесины. При этом следует использовать специальные защитные пропитки.

    Качественная древесина позволяет оригинально оформить оконный проем

    Секреты изготовления шаблонов наличников на окна своими руками: трафареты и дизайн

    Можно найти в интернете различные шаблоны наличников на окна. Своими руками можно распечатать трафареты. Выбранный орнамент должен сочетаться с общим стилем. При этом не стоит смешивать геометрические и растительные узоры.

    При изготовлении наличников стоит учесть следующие моменты:

    • цветовая палитра стен и декоративных изделий должна сочетаться;
    • важно правильно выбрать подходящий размер. Изделия не должны быть слишком маленькими или широким;
    • необходимо подобрать качественный вариант покрытия. При этом используются специальные краски и лаки;
    • шаблон требуется для создания внешних резных элементов.

    Полезная информация! На заготовке необходимо правильно размещать рисунок. Детали должны располагаться вдоль волокон древесины.

    Сочетание по цвету наличников и поверхности стен позволяет создать целостный и органичный фасад

    Наличники на окна в деревянном доме: этапы изготовления

    Прежде, чем начать создавать оконный декор, можно подобрать по фото резные наличники на окна в деревянном доме. Предварительно делается шаблон, который должен быть одинаковым для оформления всех оконных проемов.

    Существует два основных способа создания узоров:

    • накладная резьба отличается отдельными элементами узора, которые крепятся к одной основе;

    Накладные детали монтируются на основу с учетом рисунка шаблона

    • при прорезной резьбе выполняется сквозной орнамент, который выглядит как кружево из дерева.

    Прорезной вариант резьбы смотрится как ажурный сплошной узор

    При любом способе изготовления должны использоваться трафареты. Также понадобятся специальные инструменты: лобзик, ножовка для древесины, комплект ножей и стамесок, фрезеровальный станок и дрель. Наличники на окна выполняются в деревянном доме из подготовленных материалов. Процесс создания изделий включает несколько этапов:

    • производятся точные замеры;
    • выбранная древесина должна быть сухой. Ширина досок зависит от габаритов оконного проема. Толщина материала должна быть не менее 30 мм при выполнении прорезной резьбы и не менее 10 – при накладной;

    Заготовки можно обработать защитным раствором заранее

    • заготовки вырезаются с помощью шаблонов;
    • орнаменты вырезаются при помощи лобзика с разными видами пилок;

    Резка электролобзиком требует определенных навыков и аккуратности

    • полученные отверстия затираются шлифовальной бумагой;

    После тщательной шлифовки полученной детали, ее нужно обработать специальной пропиткой

    • подготовленные детали крепятся к основе. При этом используется клеевой состав или специальные гвозди.

    Полезная информация! При монтаже наличников нельзя применять саморезы, так как подобный крепеж вызывает растрескивание.

    При создании резного декора применяется специальные приспособления и инструменты

    Особенности  монтажа

    Готовый наличник монтируются к оконному проему следующими способами:

    • монтаж  на глухой шип. Такие детали устанавливаются на внутренней стороне. Под них в раме создаются специальные отверстия. На шип распределяется клей и он вставляется в паз. Подобный крепеж защищает наличники от попадания пыли и влаги;

    Монтаж сложных многосоставных элементов потребует некоторой сноровки

    • применяется сквозной шип. При этом место стыка нужно тщательно обработать лаком.

    Подобные техники применяются, если окно деревянное. Для монтажа на металлопластик используется специальный жидкий клей.

    Какой нужен уход?

    Установленным наличникам требуется регулярный уход. Древесину следует обрабатывать специальными составами, которые представляют определенные пропитки от древесных паразитов, растрескивания и неожиданного возгорания.

    Оригинальная структура дерева требует бережного отношения и аккуратности при работе с материалом

    Резные изделия грунтуются,  покрываются лаком или окрашиваются. Подобные обработки проводятся раз в несколько лет. Это позволит продлить срок службы изделий, а также сохранит их привлекательный внешний вид. Если устанавливаются изделия из пластика или металла, то им не требуется особый уход. Важно оберегать изделия от коррозии и иногда обновлять краску.

     

    Самые интересные узоры можно посмотреть на оригинальных памятниках архитектуры, таких много в Суздале, Владимире или Ярославле

     

    Изготовление красивых наличников с тематическими узорами своими руками позволит оригинально и необычно декорировать оконные проемы и привнести особую изюминку в задуманный архитектурный стиль.

    СКАЧАТЬ подборку шаблонов наличников

    : резной наличник своими руками

    Загрузка…

    Источник: https://HomeMyHome.ru/nalichniki-na-okna-v-derevyannom-dome.html

     

    На что можно класть линолеум?

    Подложка под линолеум — нужна ли, какие виды есть, что выбрать, типы оснований под напольное покрытие +видео

    Выбрав линолеум в качестве напольного покрытия, приобретя необходимое, вы решаете, что можно приступать к его укладке. Но тут выясняется, что есть два варианта его монтажа: либо на подложку либо без нее.  Но даже по поводу этого минимального выбора разгораются споры. 

    Для начала разберемся, что это такое, из чего изготавливается и зачем нужна.  На самом деле это изоляционный материал, который кладут на основание перед настилом линолеума.

    Для чего нужна, какие виды есть

    Подложка исключает возможность соприкосновения материала с полом. Она служит для:

     

    • Компенсации неровностей основания. Если основание, имеет дефекты, они отразятся на покрытии. На его поверхности прорисуются все впадинки, трещинки и бугорки. Впоследствии это приведет к разрушению. Материал под ним за счет компенсации небольших неровностей защитит линолеум от преждевременного износа.
    • Звукоизоляции. Особенно это помогает в многоквартирных домах, где отлично слышно шум с нижних этажей.
    • Теплоизоляции. В помещениях расположенных на первых этажах полы всегда холодные. То же самое касается и квартир, под которыми размещены нежилые помещения. Полы в домах устроенные по грунту так же нуждаются в дополнительном утеплении. В данном случае это отличный утеплитель.

    Есть несколько видов изолирующих материалов

     

    Джутовая

    Джутовая подложка состоит из волокон растительного происхождения. Это уникальный материал из натуральных джутовых волокон. В ее составе присутствует антипирен препятствующий гниению и горению. Она способна впитывать и выводить со временем влагу не намокая при этом.

    Пробковая

    Этот вид состоит из измельченной коры дерева. Процесс ее производства исключает применение синтетических веществ. Тем не менее, она обладает наилучшими показателями тепло- и звукоизоляции.

    У пробкового материала помимо высокой цены есть еще один существенный недостаток. Ее поверхность ввиду небольшой жесткости прогибается под тяжелой мебелью. А это приводит к деформации линолеума.

     

    Льняная

    Льняная подложка сохраняет естественную вентиляцию между полом и напольным покрытием. А это препятствует появлению влаги и грибка. Так как в изготовлении этого материала используют лен, он является абсолютно натуральным изделием.

    В процессе производства материал обрабатывают антипиренами, которые не позволяют заводиться насекомым и препятствуют гниению.

    Не знаете что использовать, чтобы в помещении было тепло и сухо? Используйте подложку, в которой присутствуют в равных пропорциях лен, джут и шерсть. Она имеет дополнительные износоустойчивость и теплоизоляционные свойства.

    Подложка под линолеум из льна, джута и шерсти

    Вспененная

    По поводу этого вида специалисты давно пришли к выводу, что под линолеум она не годится. Она быстро сминается и теряет форму, не выполняя при этом своих функций.

     

    : каким должно быть основание для укладки напольных покрытий

    Чтобы однозначно ответить на вопрос по основанию необходимо точно знать технические характеристики правильно устроенного основания пола, предназначенного как раз для монтажа линолеума. Итак, основа должна быть:

    • прочной;
    • максимально твердой;
    • абсолютно сухой;
    • ровной – допустимы плавные перепады 2-7 мм;
    • без масляных и жирных пятен;
    • без следов старой краски.

    Виды оснований под линолеум

    Теперь рассмотрим все возможные основания, на которые можно монтировать такое напольное покрытие.

    Бетон

    Идеальным считается бетонное основание, выровненное с применением специальной выравнивающей смеси, бетонной стяжки или «плавающего пола». Именно оно на самом деле и является самой лучшей подложкой под линолеум.

    Прежде чем уложить покрытие на бетонную стяжку, ей нужно дать полностью высохнуть. Срок высыхания зависит от температуры в помещении, влажности и эффективности вентиляции. Но согласно нормам период высыхания и затвердевания бетонной стяжки не может быть меньше 30 дней.

    Проверить содержится ли в стяжке влага можно очень просто с помощью простого куска целлофановой пленки. Его на ночь нужно просто положить на стяжку и закрепить скотчем. Если утром окажется, что пленка сухая, значит можно приступать к монтажу. При этом предварительно основание нужно тщательно очистить от пыли.

    Ни в коем случае нельзя бетонное основание выравнивать путем укладки на него листов фанеры или другого материала из дерева. Они впитывают влагу и деформируются, поэтому на таком основании линолеум быстро утратит свои эксплуатационные характеристики.

    Древесина

    Деревянный пол тоже неплохая основа, но если в ней имеются щели, неровности, следы от гвоздей или другие изъяны, то поверх неё предварительно монтируется фанера толщиной 8-12 мм. Именно она и будет выполнять функцию изолирующего и выравнивающего материала.

    В том случае, когда половые доски хорошо сохранились, то применением фанеры не требуется. Незначительные неровности и микротрещины устраняются с помощью специальной шпаклевки.

    Линолеум

    При условии, что старый линолеум крепко держится на основании, не имеет неровностей, рваных мест и деформаций на него можно укладывать новое покрытие. Перед этим основу, нужно обезжирить и нанести на нее клей.

    При других обстоятельствах старое покрытие подлежит удалению. Подробнее можете почитать в статье.

    Керамическая плитка

    В этом случае речь идет об идеальной основе под линолеум. Если плитка отошла, потрескалась или деформировались межплиточные швы, то перед монтажом линолеуму все недочеты устраняются с помощью выравнивающего состава.

    Когда он полностью высохнет, все зачищается наждачной бумагой, а пыль убирается. На такой основе напольное покрытие будет долго и исправно служить.

    Исходя из приведенной выше информации, можно смело утверждать, что ни пробковые, ни джутовые, ни льняные, ни войлочные материалы, которые в широком ассортименте представлены на рынке, абсолютно неактуальны. Они призваны выровнять основание и утеплить его.

     

     

    Но, во-первых, все основания согласно правилам и нормам предварительно выравниваются, а, во-вторых, линолеум бытового типа в своей конструкции базируется на тканевой, джутовой и поливинилхлоридной основе, то есть является утепленным.

     

    [/su_box]

    Исключением является покрытие без основания, которому подложка необходима в качестве дополнительного утепления. Причем она должна обладать повышенной прочностью и жесткостью.

    Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/podlozhka-pod-linoleum.html

     

    Как класть линолеум на деревянный пол – советы по укладке своими руками

    Линолеум – это одно из тех напольных покрытий, которые пользуются большой популярностью у покупателей, поскольку на строительном рынке можно найти несколько их разновидностей, оптимально соответствующих свойству «цена равна качеству». Но очень часто возникает вопрос о том, можно ли положить линолеум на деревянный пол и каким образом выполняется данная процедура.

    Мнение о сочетании деревянных полов и линолеума

    Многие «мастера» заявляют, что подобное сочетание (деревянного основания и линолеума) недопустимо. На самом деле, отрицательный результат укладки обусловлен неправильным проведением работ, а не какой-то там несовместимостью материалов.

    Далее в статье приводится подробная информация о том, как класть линолеум на деревянный пол, получая высококачественное покрытие. Без изучения представленных данных провести работы самостоятельно практически невозможно.

    Разновидности линолеума

    Как уже говорилось выше, линолеум является универсальным материалом притом, что он доступен практически каждому покупателю. Его укладывают не только в жилых домах, но и в коммерческих. Материал устойчив к нагрузкам, что позволяет его использовать в местах с повышенной посещаемостью: офисы, торговые точки, медицинские и образовательные учреждения и т.д.

    Прочие положительные качества линолеума:

    • крепкая и устойчивая к износу структура;
    • отличные водоотталкивающие характеристики;
    • эластичность, значительно упрощающая укладку;
    • простота ухода за покрытием при эксплуатации;
    • низкая стоимость.

    Стоит отметить, что стоимость является определяющим фактором при закупке данного материала, поскольку ценовой диапазон очень широк и каждый из покупателей сможет найти подходящую разновидность.

    По виду, используемого при производстве основы материала, различают следующие категории линолеума:

    • с джутовой тканью в основе;
    • на древесных смолах;
    • на корковой муке;
    • на порошке известняка.

    При рассмотрении того, как правильно положить линолеум на пол, необходимо учитывать и сырье, используемое при производстве рабочей части покрытия (поверхностной):

    • Глифталевый алкидный линолеум. Такой вид покрытия производится, как из натуральных, так и из синтетических материалов. Основными компонентами при производстве являются: алкидные смолы, пигменты и различные минеральные добавки. Отличием такого материала является широкая гамма цветов. Поверхность материала может иметь, как однородный окрас, так и оригинальный рисунок. Алкидному покрытию присущи следующие качества: улучшенная теплоизоляция и повышенная устойчивость к износу. Отрицательная сторона покрытия – низкая сопротивляемость к изломам при сгибе материала.
    • Поливинилхлоридный – как понятно из названия, производится на основе полимеров. Данное покрытие является самым популярным. Его производят, как монолитным (однослойным), так и многослойным. Недостатком данного материала является снижение его эластичности при снижении температуры.
    • Резиновый линолеум – производится на основе кусков резины и битумного материала. В качестве поверхностного слоя используется синтетический каучук. Популярнее всего использовать данный материал на промышленных предприятиях, поскольку он обладает высочайшей эластичностью и водоотталкивающими свойствами.
    • Коллоксилиновый линолеум – производится из нитроцеллюлозы. У него имеются положительные качества: высокая эластичность и влагостойкость. У данного материала эстетичная поверхность с оригинальным блеском. На фото и при визуальном осмотре она смотрится очень красиво. Единственным недостатком материала является пожароопасность, что делает невозможным его использование в жилых домах.

    Если говорить о том, как правильно уложить линолеум на пол, то стоит учитывать и класс износостойкости материала:

    • бытовой – непосредственно для жилых помещений (самая низкая устойчивость);
    • коммерческий – имеет максимальную степень устойчивости и идеально сочетается с помещениями, где наблюдается повышенная проходимость;
    • полукоммерческий – средний вариант, идеально подходящий для укладки в офисных помещениях, торговых точках небольшой площади, аптечных пунктах и т.д.

    Источник: https://polspec.com/linoleum/kak-klast-linoleum-na-derevyannyy-pol-sovety-po-ukladke-svoimi-rukami.html

     

    Как стелить линолеум на деревянный пол: инструкция и советы для новичка

    Паркет, ламинат или другое напольное покрытие в доме со временем может выйти из строя. Однако есть нехитрый способ обновить его с помощью самого неприхотливого в монтаже полотна. Поэтому рассмотрим способы укладки, выбор подложки под линолеум на деревянный пол и некоторые нюансы работы.

    Клеим линолеум своими руками

    Типы материала

    Выбираем подложку

    Методы настила

    Тонкости монтажа

    Инструкция по укладке

    Уход

    Поливинилхлоридный

    Основной составляющей являются синтетические полимеры. Основ у него может быть несколько, к примеру она может быть сделана из ткани, вспененного или звукоизоляционного материала. В зависимости от своего основания, покрытие будет отличаться по качественным характеристикам.

    Алкидный

    Его делают из одноименных смол с добавлением минеральных наполнителей. Основой могут быть как синтетика, так натуральные ткани. Он хорошо удерживает тепло, и обладает небольшим шумопоглощением, однако этот вид склонен к образованию трещин.

    Резиновый

    Хорошо подходит для использования в промышленных целях. Нижний слой составляет битум и резина. Тут стоит сразу отметить, что он не пропускает воздух, поэтому не подойдет для настила на дерево.

    Киллоксиловый

    В его основу входит нитроцеллюлоза. Он довольной гибкий и пластичный, а самое главное — пожаробезопасный.

    Несмотря на свои явные отличия, все эти виды продаются в огромном цветовом и фактурном разнообразии. Их износостойкость и цена будут зависеть от сырья, из которых они изготовлены и толщины верхней защитной пленки. Поэтому при выборе покрытия изучите все его характеристики и учитывайте на сколько оживленная та комната, где вы хотите его использовать.

    Для звукоизоляции

    Для звукоизоляции хорошо подойдет пробковый материал. Он не только делает помещение тише, но и настил становится мягче. Однако пробка совершенно не подходит для комнат с тяжелой мебелью, поскольку ножки могут оставить вмятины в изделии.

    Сюда же подойдет и комбинированный вариант, в состав которого входят джут, шерсть и лен. Благодаря своей жесткости она обеспечит твердое и прочное покрытие.

    Материал из вспененных полимеров тоже может сделать помещение более тихим. Однако из всех вариантов его можно назвать самым капризным, поскольку со временем его структура теряет свою форму и слипается. Из-за этого на поверхности вашего пола, где вы чаще всего ходите, образуются протоптанные дорожки. Чтобы этого избежать, сначала проводят укладку фанеры, а изоляцию обычно кладут под нее.

    Для теплоизоляции

    Идею по преображению дома или квартиры можно дополнить утеплением. Поэтому можно присмотреться к подложкам из льняных волокон. Они не накапливают влагу и обеспечивают особый микроклимат между синтетическим полотном и деревом. Вспененный вид тоже обладает теплоизолирующими свойствами, однако не пропускает воздух, что может привести к возникновению грибка.

    Методы настила

    Есть два метода укладки, из которых можно выбрать чем приклеить синтетический настил. 

    Без клея

    Его можно постелить без применения клеящих составов. Этот метод самый простой, однако он не отличается своей надежностью, поскольку полотно будет держаться только за счет плинтуса. Такую технологию применяют в том случае, если комната совсем маленькая.

    На двусторонний скотч

    Его также возможно зафиксировать на двусторонний скотч. Его наклеивают по всему помещению в виде сетки со сторонами примерно в 50 сантиметров.

    На клей

    Клей для линолеума на деревянный пол будет самым лучшим вариантом, так как он обеспечит надежное и долговечное сцепление с основанием. Если рассуждать, чем его приклеить, то лучше всего с задачей справится ПВА. Чтобы сцепление было лучше, добавьте в него немного гипса. Эту смесь готовьте порциями, поскольку она быстро твердеет. Гипс в клею также поможет заполнить мелкие трещинки в старых досках.

    Тонкости монтажа

    Для того чтобы уложенный на деревянный пол линолеум был красивым и ровным, перед его монтажом нужно узнать несколько хитростей, которые упростят вам работу и сделают результат более качественным.

    Еще одни сутки дайте материалу на адаптацию. Разверните рулон, выровняйте и разложите его с припуском на стены в 8 сантиметров. Не роняйте рулон при транспортировке, это может привести к образованию вмятин, трещин и потертостей.

     

     

    Если площадь укладки большая и вы купили несколько листов изделия, убедитесь в том, что они из одной партии. Иначе при монтаже рискуете столкнуться с проблемой несовпадения цветов и толщины.

     

    [/su_box]

    Стыки листов нужно укладывать одинаковыми сторонами друг к другу. Однако это правило не применяется относительно полотен с определенными текстурами и рисунками, которые нужно стелить в одном направлении.

    Как положить линолеум на деревянный пол

    Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, поверхность нужно тщательно подготовить. Ведь хорошее основание, это залог долгой сулужбы и износостойкости пола, независимо от его вида.

    Стоит изучить все детали и тонкости монтажных работ, чтобы в конечном итоге получить идеальный результат. Рассмотрим процесс пошагово: можно ли класть его на доски, как и на что стелить фанеру.

    Подготовительные работы

    Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.

    Если укладка будет производиться на доски, старый паркет или ламинат, снимите плинтус и уберите всю скопившуюся под ними грязь. После этого осмотрите поверхность. Если вы не заметили серьезных изъянов или поражения грибком, то нужно хорошенько закрепить все детали. Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.

    Для небольших трещинок подойдет шпаклевка, а для заделывания более широких щелей вы можете применить тонкие деревянные пластики, которые предварительно смазаны клеем. Молотком аккуратно забивайте их в углубления, пока они полностью не сравняются с поверхностью.

    После того, как все изъяны в виде выпуклостей и впадин будут исправлены, а шпаклевка и клей высохнут, отшлифуйте поверхность и тщательно уберите пыль пылесосом.Чтобы обезопасить дерево от появления вредителей и плесени, обработайте его грунтовкой. Это станет финишным этапом обработки досок перед настилом покрытия.

     

     

    Снимите плинтуса и очистите пол от пыли и грязи. При обнаружении выступов и выпуклостей на некоторых участках нужно провести циклевку. Если перепады высоты между половицами небольшие, то можно этот шаг пропустить.Если поверхность не была окрашена, то ее надо обработать грунтовкой и дать ей тщательно просохнуть. При необходимом утеплении положите на черновой пол вспененную теплоизоляцию. Далее можно приступать к работе с фанерой.

     

    [/su_box]

    Промежутки между фанерами заделывают шпаклевкой. Правильно дать ей просохнуть, иначе в этих местах настил может подняться от испаряемой влаги.

    Процесс укладки

    Разверните рулон и сделайте разметку, где необходимы будут надрезы. К примеру, вам может понадобиться уложить укрыть пространство вокруг труб. Измерьте их диаметром штангенциркулем, затем на изнаночной стороне обычным циркулем прорисуйте место прохода трубы. Тут важно точность, поскольку ошибка в расчетах может испортить всю работу.

    Если вы выбрали способ укладки без клея, то разровняйте полотно по поверхности, как только оно полностью уляжется и пропадут волны, края у стен можно обрезать и закреплять плинтусом.

     

     

    При работе в большом помещении наверняка вы будете использовать не один лист линолеума. Поэтому советуем клеить их внахлест на 2-3 сантиметра. В дальнейшем такая технология укладки позволит добиться идеальных и почти незаметных стыкуемых швов.

     

    [/su_box]

     

    Материал, уложенный на клей, необходимо обработать ручным катком, чтобы избавиться от мелких пузырьков и равномерно распределить смесь.

    Уход

    Чтобы под ножками мебели не образовывались вмятины и царапины, наклейте на них подушечки из фетра. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

    Стоит быть аккуратнее и солнечным светом. Летом не открывайте надолго балкон или окна, поскольку цвет полотна может потускнеть или пожелтеть.

    Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/kak-stelit-linoleum-na-derevyannyj-pol-instrukciya-i-sovety-dlya-novichka-44201

     

    Как правильно класть линолеум: советы и замечания

    Уделите особое внимание тому, куда вы планируете положить выбранное покрытие, так как класть линолеум не стоит в том помещении, где он будет подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, а также в комнатах с низкой температурой воздуха. Источники открытого огня – тоже плохой сосед для линолеумного покрытия. Если же помещение выбрано подходящее, то далее читайте, как правильно положить линолеум.

    Как правильно класть линолеум

    1. Прежде всего подготовьте пол: убедитесь, что он ровный, без перепадов высоты, трещин, бугров и других неровностей, иначе впоследствии они будут проступать через поверхность линолеума. Чтобы заполнить трещины, обычно используют затирку шпатлевкой. Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, его следует выровнять с помощью фанерных листов, плит ДСП или ДВП. Деревянный пол, в том случае, если он без наклона, также можно выровнять с помощью циклевочной машины, однако при ремонте жилой квартиры это делать очень неудобно.

      А выравнивание бетонного пола лучше всего выполняется с помощью стяжки. Старое линолеумное покрытие следует демонтировать. Нельзя класть новый линолеум на старый, так как он практически всегда в той или иной степени деформирован, а потому не отвечает условиям, требуемым при укладке нового материала.

    2. После того как пол выровнен, очистите его от грязи, жира и пыли и дайте хорошенько высохнуть.

    3. Дайте линолеуму «вылежаться» в течение хотя бы двух дней, чтобы материал смог принять температуру и влажность именно той комнаты, в которой впоследствии будет уложен, а главное – выровнялся по поверхности пола. Можете даже придавить материал каким-либо грузом. В частности, обязательно следует дать нагреться линолеуму, принесенному с холода, а уже затем класть, чтобы он приобрел необходимую гибкость.
    4. Когда линолеумное покрытие «вылежалось», можно приступать к раскройке.

      Предварительно выровняйте его по стартовой стене и убедитесь, что рисунок лежит параллельно ей. С учетом этого, по периметру начинайте обрезать полотно, используя строительный нож либо большие острые ножницы, оставляя небольшой запас с заходом на стены – около 5-10 сантиметров. Можете изначально проставить нужные пометки карандашом с обратной стороны полотна, которые потом будете соединять линейкой и отрезать. Не торопитесь и отрезайте сначала большие куски, а уже потом дорабатывайте точный срез, избавляясь от мелких излишков.

       

    5. Часто положить один кусок линолеума на всю ширину комнаты не выходит, поэтому нужно знать, как состыковать линолеум из нескольких частей. Если рисунков на линолеуме нет, задача упрощается, а если есть – важно сохранить рисунок полотна, чтобы пол смотрелся аккуратно и гармонично. Для этого нужно брать покрытие с запасом, чтобы у вас остались не обрезки, а хороший кусок с целостным рисунком, тогда вы сможете совместить узор на стыке двух отрезов линолеума.

    6. Сложность может представлять то, как класть линолеум в углах комнаты. Для этого расстеленное полотно нужно отогнуть на себя, изнанкой приложить к углу и на стыке наметить маркером точку прилегания. Более наглядно этот процесс можно увидеть в следующем видеоролике: 

    Как клеить линолеум

    Когда нужно положить линолеум в небольшую жилую комнату с маленькой нагрузкой на напольное покрытие, то можно облегчить себе задачу и обойтись без приклеивания линолеума к полу, прижав и закрепив края плинтусами. В других случаях следует класть и крепить полотно непосредственно к полу.

    1. Читать также:

      Поклейка обоев своими руками – советы специалистовПервый способ, как клеить линолеум – это воспользоваться строительным двусторонним скотчем. Для этого необходимо проклеить скотч по периметру комнаты, оставив верхний защитный слой нетронутым, а уже потом снимать его и клеить сверху полотно, хорошо разглаживая и плотно прижимая к клейкой ленте. Однако этот способ оставляет риск образования «волн» на покрытии.

    2. Второй способ закрепления линолеума – посадить его на клей по всей площади. Используется при этом специальный клей для линолеума. Наносить такой клей лучше большой кистью, а распределять шпателем. Крепить линолеум нужно постепенно, промазывая клеем небольшой участок и раскатывая по нему полотно. Сверху можно пройтись валиком, распрямляя неровности и выгоняя пузырьки воздуха из-под покрытия.

    Участок, где линолеум пришлось состыковать, следует обязательно закрепить одним из способов:

    • Обклейте края кусков на стыке малярной липкой лентой, а затем введите в ложбинку специальный бесцветный клей. Когда он застынет, снимайте скотч. Покрытие останется закрепленным, и шов не будет особо бросаться в глаза. Такой способ называется холодной сваркой. 
    • Существует и горячая сварка, которая соединяет стыки прочнее, но выполнять ее можно не раньше двух дней после того, как вы уложили линолеум. При этом виде сварки между стыками кладут специальный шнур, который ведут вдоль по шву и плавят сварочным аппаратом для линолеума. Таким образом шнур крепко сцепляет куски покрытия между собой. Однако без наличия определенных навыков такой вид сварки лучше доверить специалистам.

    После этого остается только заняться креплением плинтусов и порожков по периметру помещения, используя пластиковые дюбеля и саморезы.

    Источник: https://megapoisk.com/kak-klast-linoleum-sovety-opytnyh-masterov

     

    Можно ли стелить подложку под линолеум: выбираем материал

    Можно ли стелить подложку под линолеум, нужна ли она? Этим вопросом задавался, вероятно, каждый, решивший постелить этот вид финишного покрытия у себя в кухне или коридоре. Технология укладки линолеума такова, что упругая подложка ему просто необходима.

    Какие материалы используются в качестве подложки

    Подложка – это материал, который настилается непосредственно на основание, исключая его контакт с будущим финишным покрытием (линолеумом). Она решает сразу несколько проблем, которые могут возникнуть как во время укладки, так и после неё:

    Компенсирует небольшие неровности.

    Линолеум, как и любое другое покрытие, требователен к ровности основания. Понятно, что подложка не скроет дефекты толщиной более 5 мм. Однако компенсировать перепады до этого уровня вполне в состоянии.

    Сохранение тепла.

    Подложка неплохо сохраняет тепло. Это особенно актуально для тех, кто живёт на первом этаже либо в доме с неотапливаемым подвалом.

    Подавление посторонних звуков и шумов.

     

    Подложка неплохо поглощает звуки. Это актуально для жителей многоквартирных домов, где звукоизоляция до сих пор не внушает никакого доверия.

     

    [/su_quote][/su_box]

    Существует 4 типа подложек:

    • пробковая;
    • джутовая;
    • вспененная;
    • льняная;
    • комбинированная.

    Пробковая

    Этот материал имеет лучшие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества, экологически чист. К минусам можно отнести проминание под тяжестью тонких предметов (например, ножек мебели), а также высокую цену.

    Джутовая

    Обладает рядом положительных качеств:

    • не горит (обработка антипиренами);
    • не гниёт;
    • впитывает и испаряет влагу не намокая.

    Вспененная

    Под линолеум не годится, хотя цена на неё самая низкая. Такая подложка быстро сминается и теряет свои качества.

    Льняная

    С её помощью можно обеспечить естественную вентиляция между основанием и линолеумом. Специальная обработка не позволяет заводиться насекомым, грибкам, а также препятствует возгоранию.

    Комбинированная (лён/джут/шерсть)

    Комбинированная подложка, пожалуй, самый оптимальный вариант. Не знаете, что можно положить под линолеум? Выберите комбинированную подложку. Теплоизоляционные свойства у неё выше чем у льняной или джутовой, а износоустойчивость выше.

    Если ваше основание идеально ровное, бетонное или деревянное, можно обойтись и без подложки. Однако последняя делает пол более тёплым и уменьшает проникновение через него звуков, поэтому можно сказать, что её наличие всё же необходимо. Единственное исключение – двуслойный линолеум. Этот материал уже в процессе производства обзаводится качественной подложкой – джутовой, тканевой или из ПВХ. Поэтому он может обойтись без дополнительной прослойки.

    Подготовка основания

    Самое распространённое основание сегодня – бетонное. Что положить под линолеум на бетонный пол? Прежде, чем решать этот вопрос, нужно привести в порядок само черновое основание.

    Фронт работ следующий:

    1. Снятие старого покрытия. Считается, что старый линолеум можно оставить, если на нём нет существенных дефектов. Но лучше его удалить. Также стоит поступить в деревянным или фанерным покрытием. А вот кафельную плитку можно оставить, если она отвечает параметрам идеального основания – не имеет явных выбоин и сколов, а отклонение по горизонтали составляет не более 5 мм.
    2. Полученную поверхность очищают от мусора, обеспыливают. Если обнаружены масляные или иные пятна, их обрабатывают специальными нейтрализующими веществами.
    3. Проверяет ровность чернового основания. Для этого используется лазерный или водяной уровень. Допустимая погрешность – 0,5 см.
    4. Если перепады по уровню высокие, предстоят обязательное выравнивание. Если на черновом полу обнаружены явные бугры или выбоины, их нужно заделать строительным раствором и дать ему высохнуть.
    5. Теперь поверхность выровняем при помощи самовыравнивающихся смесей. Для сухих помещений используем составы на основе гипса. Они быстрее сохнут и наносятся более толстым слоем, чем цементные.
    6. После полного высыхания самовыравнивающейся смеси можно приступать к укладке линолеума.

    Укладка подложки

    Монтаж любого вида подложки не составляет никакого труда. Это рулонный материал, поэтому его раскатывают полосами с нахлёстом друг на друга. Затем скрепляют при помощи специального монтажного скотча. Обязательно делают припуска на стены. Эти заходу затем будут скрыты под плинтусами.

    Вот и вся технология. Поверх подложки укладывается линолеум. Сделать это можно несколькими способами, но это тема уже для другой статьи.

    Вместо заключения

    Вы до сих пор не знаете, что стелить под линолеум на бетонный пол? Обратите внимание на комбинированную подложку. Из всех аналогичных материалов она имеет наибольшую прочность и износостойкость, отлично переносит вертикальные нагрузки и не проминается под тяжестью мебели. Также можно использовать джутовую или льняную подложку. С пробкой нужно быть осторожным. Если в помещении, где будет стелиться линолеум, не предполагается наличие большого количества тяжёлой мебели, то вполне можно использовать этот вид подложки.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a8c8c4e3c50f7b6e868c2db/5d21d4f18b42ad00ad2871e7

    Подложка под линолеум — нужна ли, какие виды есть, что выбрать, типы оснований под напольное покрытие +видео

    Выбрав линолеум в качестве напольного покрытия, приобретя необходимое, вы решаете, что можно приступать к его укладке. Но тут выясняется, что есть два варианта его монтажа: либо на подложку либо без нее.  Но даже по поводу этого минимального выбора разгораются споры. 

    Для начала разберемся, что это такое, из чего изготавливается и зачем нужна.  На самом деле это изоляционный материал, который кладут на основание перед настилом линолеума.

    Для чего нужна, какие виды есть

    Подложка исключает возможность соприкосновения материала с полом. Она служит для:

    • Компенсации неровностей основания. Если основание, имеет дефекты, они отразятся на покрытии. На его поверхности прорисуются все впадинки, трещинки и бугорки. Впоследствии это приведет к разрушению. Материал под ним за счет компенсации небольших неровностей защитит линолеум от преждевременного износа.
    • Звукоизоляции. Особенно это помогает в многоквартирных домах, где отлично слышно шум с нижних этажей.
    • Теплоизоляции. В помещениях расположенных на первых этажах полы всегда холодные. То же самое касается и квартир, под которыми размещены нежилые помещения. Полы в домах устроенные по грунту так же нуждаются в дополнительном утеплении. В данном случае это отличный утеплитель.

    Есть несколько видов изолирующих материалов

    Джутовая

    Джутовая подложка состоит из волокон растительного происхождения. Это уникальный материал из натуральных джутовых волокон. В ее составе присутствует антипирен препятствующий гниению и горению. Она способна впитывать и выводить со временем влагу не намокая при этом.

    Пробковая

    Этот вид состоит из измельченной коры дерева. Процесс ее производства исключает применение синтетических веществ. Тем не менее, она обладает наилучшими показателями тепло- и звукоизоляции.

    У пробкового материала помимо высокой цены есть еще один существенный недостаток. Ее поверхность ввиду небольшой жесткости прогибается под тяжелой мебелью. А это приводит к деформации линолеума.

    Льняная

    Льняная подложка сохраняет естественную вентиляцию между полом и напольным покрытием. А это препятствует появлению влаги и грибка. Так как в изготовлении этого материала используют лен, он является абсолютно натуральным изделием.

    В процессе производства материал обрабатывают антипиренами, которые не позволяют заводиться насекомым и препятствуют гниению.

    Не знаете что использовать, чтобы в помещении было тепло и сухо? Используйте подложку, в которой присутствуют в равных пропорциях лен, джут и шерсть. Она имеет дополнительные износоустойчивость и теплоизоляционные свойства.

    Подложка под линолеум из льна, джута и шерсти

    Вспененная

    По поводу этого вида специалисты давно пришли к выводу, что под линолеум она не годится. Она быстро сминается и теряет форму, не выполняя при этом своих функций.

    : каким должно быть основание для укладки напольных покрытий

    Чтобы однозначно ответить на вопрос по основанию необходимо точно знать технические характеристики правильно устроенного основания пола, предназначенного как раз для монтажа линолеума. Итак, основа должна быть:

    • прочной;
    • максимально твердой;
    • абсолютно сухой;
    • ровной – допустимы плавные перепады 2-7 мм;
    • без масляных и жирных пятен;
    • без следов старой краски.

    Виды оснований под линолеум

    Теперь рассмотрим все возможные основания, на которые можно монтировать такое напольное покрытие.

    Бетон

    Идеальным считается бетонное основание, выровненное с применением специальной выравнивающей смеси, бетонной стяжки или «плавающего пола». Именно оно на самом деле и является самой лучшей подложкой под линолеум.

    Прежде чем уложить покрытие на бетонную стяжку, ей нужно дать полностью высохнуть. Срок высыхания зависит от температуры в помещении, влажности и эффективности вентиляции. Но согласно нормам период высыхания и затвердевания бетонной стяжки не может быть меньше 30 дней.

    Проверить содержится ли в стяжке влага можно очень просто с помощью простого куска целлофановой пленки. Его на ночь нужно просто положить на стяжку и закрепить скотчем. Если утром окажется, что пленка сухая, значит можно приступать к монтажу. При этом предварительно основание нужно тщательно очистить от пыли.

    Ни в коем случае нельзя бетонное основание выравнивать путем укладки на него листов фанеры или другого материала из дерева. Они впитывают влагу и деформируются, поэтому на таком основании линолеум быстро утратит свои эксплуатационные характеристики.

    Древесина

    Деревянный пол тоже неплохая основа, но если в ней имеются щели, неровности, следы от гвоздей или другие изъяны, то поверх неё предварительно монтируется фанера толщиной 8-12 мм. Именно она и будет выполнять функцию изолирующего и выравнивающего материала.

    В том случае, когда половые доски хорошо сохранились, то применением фанеры не требуется. Незначительные неровности и микротрещины устраняются с помощью специальной шпаклевки.

    Линолеум

    При условии, что старый линолеум крепко держится на основании, не имеет неровностей, рваных мест и деформаций на него можно укладывать новое покрытие. Перед этим основу, нужно обезжирить и нанести на нее клей.

    При других обстоятельствах старое покрытие подлежит удалению. Подробнее можете почитать в статье.

    Керамическая плитка

    В этом случае речь идет об идеальной основе под линолеум. Если плитка отошла, потрескалась или деформировались межплиточные швы, то перед монтажом линолеуму все недочеты устраняются с помощью выравнивающего состава.

    Когда он полностью высохнет, все зачищается наждачной бумагой, а пыль убирается. На такой основе напольное покрытие будет долго и исправно служить.

    Исходя из приведенной выше информации, можно смело утверждать, что ни пробковые, ни джутовые, ни льняные, ни войлочные материалы, которые в широком ассортименте представлены на рынке, абсолютно неактуальны. Они призваны выровнять основание и утеплить его.

     

     

    Но, во-первых, все основания согласно правилам и нормам предварительно выравниваются, а, во-вторых, линолеум бытового типа в своей конструкции базируется на тканевой, джутовой и поливинилхлоридной основе, то есть является утепленным.

     

    [/su_box]

    Исключением является покрытие без основания, которому подложка необходима в качестве дополнительного утепления. Причем она должна обладать повышенной прочностью и жесткостью.

    Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/podlozhka-pod-linoleum.html

    Как класть линолеум на деревянный пол – советы по укладке своими руками

    Линолеум – это одно из тех напольных покрытий, которые пользуются большой популярностью у покупателей, поскольку на строительном рынке можно найти несколько их разновидностей, оптимально соответствующих свойству «цена равна качеству». Но очень часто возникает вопрос о том, можно ли положить линолеум на деревянный пол и каким образом выполняется данная процедура.

    Мнение о сочетании деревянных полов и линолеума

    Многие «мастера» заявляют, что подобное сочетание (деревянного основания и линолеума) недопустимо. На самом деле, отрицательный результат укладки обусловлен неправильным проведением работ, а не какой-то там несовместимостью материалов.

    Далее в статье приводится подробная информация о том, как класть линолеум на деревянный пол, получая высококачественное покрытие. Без изучения представленных данных провести работы самостоятельно практически невозможно.

    Разновидности линолеума

    Как уже говорилось выше, линолеум является универсальным материалом притом, что он доступен практически каждому покупателю. Его укладывают не только в жилых домах, но и в коммерческих. Материал устойчив к нагрузкам, что позволяет его использовать в местах с повышенной посещаемостью: офисы, торговые точки, медицинские и образовательные учреждения и т.д.

    Прочие положительные качества линолеума:

    • крепкая и устойчивая к износу структура;
    • отличные водоотталкивающие характеристики;
    • эластичность, значительно упрощающая укладку;
    • простота ухода за покрытием при эксплуатации;
    • низкая стоимость.

    Стоит отметить, что стоимость является определяющим фактором при закупке данного материала, поскольку ценовой диапазон очень широк и каждый из покупателей сможет найти подходящую разновидность.

    По виду, используемого при производстве основы материала, различают следующие категории линолеума:

    • с джутовой тканью в основе;
    • на древесных смолах;
    • на корковой муке;
    • на порошке известняка.

    При рассмотрении того, как правильно положить линолеум на пол, необходимо учитывать и сырье, используемое при производстве рабочей части покрытия (поверхностной):

    • Глифталевый алкидный линолеум. Такой вид покрытия производится, как из натуральных, так и из синтетических материалов. Основными компонентами при производстве являются: алкидные смолы, пигменты и различные минеральные добавки. Отличием такого материала является широкая гамма цветов. Поверхность материала может иметь, как однородный окрас, так и оригинальный рисунок. Алкидному покрытию присущи следующие качества: улучшенная теплоизоляция и повышенная устойчивость к износу. Отрицательная сторона покрытия – низкая сопротивляемость к изломам при сгибе материала.
    • Поливинилхлоридный – как понятно из названия, производится на основе полимеров. Данное покрытие является самым популярным. Его производят, как монолитным (однослойным), так и многослойным. Недостатком данного материала является снижение его эластичности при снижении температуры.
    • Резиновый линолеум – производится на основе кусков резины и битумного материала. В качестве поверхностного слоя используется синтетический каучук. Популярнее всего использовать данный материал на промышленных предприятиях, поскольку он обладает высочайшей эластичностью и водоотталкивающими свойствами.
    • Коллоксилиновый линолеум – производится из нитроцеллюлозы. У него имеются положительные качества: высокая эластичность и влагостойкость. У данного материала эстетичная поверхность с оригинальным блеском. На фото и при визуальном осмотре она смотрится очень красиво. Единственным недостатком материала является пожароопасность, что делает невозможным его использование в жилых домах.

    Если говорить о том, как правильно уложить линолеум на пол, то стоит учитывать и класс износостойкости материала:

    • бытовой – непосредственно для жилых помещений (самая низкая устойчивость);
    • коммерческий – имеет максимальную степень устойчивости и идеально сочетается с помещениями, где наблюдается повышенная проходимость;
    • полукоммерческий – средний вариант, идеально подходящий для укладки в офисных помещениях, торговых точках небольшой площади, аптечных пунктах и т.д.

    Источник: https://polspec.com/linoleum/kak-klast-linoleum-na-derevyannyy-pol-sovety-po-ukladke-svoimi-rukami.html

    Как стелить линолеум на деревянный пол: инструкция и советы для новичка

    Паркет, ламинат или другое напольное покрытие в доме со временем может выйти из строя. Однако есть нехитрый способ обновить его с помощью самого неприхотливого в монтаже полотна. Поэтому рассмотрим способы укладки, выбор подложки под линолеум на деревянный пол и некоторые нюансы работы.

    Клеим линолеум своими руками

    Типы материала

    Выбираем подложку

    Методы настила

    Тонкости монтажа

    Инструкция по укладке

    Уход

    Поливинилхлоридный

    Основной составляющей являются синтетические полимеры. Основ у него может быть несколько, к примеру она может быть сделана из ткани, вспененного или звукоизоляционного материала. В зависимости от своего основания, покрытие будет отличаться по качественным характеристикам.

    Алкидный

    Его делают из одноименных смол с добавлением минеральных наполнителей. Основой могут быть как синтетика, так натуральные ткани. Он хорошо удерживает тепло, и обладает небольшим шумопоглощением, однако этот вид склонен к образованию трещин.

    Резиновый

    Хорошо подходит для использования в промышленных целях. Нижний слой составляет битум и резина. Тут стоит сразу отметить, что он не пропускает воздух, поэтому не подойдет для настила на дерево.

    Киллоксиловый

    В его основу входит нитроцеллюлоза. Он довольной гибкий и пластичный, а самое главное — пожаробезопасный.

    Несмотря на свои явные отличия, все эти виды продаются в огромном цветовом и фактурном разнообразии. Их износостойкость и цена будут зависеть от сырья, из которых они изготовлены и толщины верхней защитной пленки. Поэтому при выборе покрытия изучите все его характеристики и учитывайте на сколько оживленная та комната, где вы хотите его использовать.

    Для звукоизоляции

    Для звукоизоляции хорошо подойдет пробковый материал. Он не только делает помещение тише, но и настил становится мягче. Однако пробка совершенно не подходит для комнат с тяжелой мебелью, поскольку ножки могут оставить вмятины в изделии.

    Сюда же подойдет и комбинированный вариант, в состав которого входят джут, шерсть и лен. Благодаря своей жесткости она обеспечит твердое и прочное покрытие.

    Материал из вспененных полимеров тоже может сделать помещение более тихим. Однако из всех вариантов его можно назвать самым капризным, поскольку со временем его структура теряет свою форму и слипается. Из-за этого на поверхности вашего пола, где вы чаще всего ходите, образуются протоптанные дорожки. Чтобы этого избежать, сначала проводят укладку фанеры, а изоляцию обычно кладут под нее.

    Для теплоизоляции

    Идею по преображению дома или квартиры можно дополнить утеплением. Поэтому можно присмотреться к подложкам из льняных волокон. Они не накапливают влагу и обеспечивают особый микроклимат между синтетическим полотном и деревом. Вспененный вид тоже обладает теплоизолирующими свойствами, однако не пропускает воздух, что может привести к возникновению грибка.

    Методы настила

    Есть два метода укладки, из которых можно выбрать чем приклеить синтетический настил. 

    Без клея

    Его можно постелить без применения клеящих составов. Этот метод самый простой, однако он не отличается своей надежностью, поскольку полотно будет держаться только за счет плинтуса. Такую технологию применяют в том случае, если комната совсем маленькая.

    На двусторонний скотч

    Его также возможно зафиксировать на двусторонний скотч. Его наклеивают по всему помещению в виде сетки со сторонами примерно в 50 сантиметров.

    На клей

    Клей для линолеума на деревянный пол будет самым лучшим вариантом, так как он обеспечит надежное и долговечное сцепление с основанием. Если рассуждать, чем его приклеить, то лучше всего с задачей справится ПВА. Чтобы сцепление было лучше, добавьте в него немного гипса. Эту смесь готовьте порциями, поскольку она быстро твердеет. Гипс в клею также поможет заполнить мелкие трещинки в старых досках.

    Тонкости монтажа

    Для того чтобы уложенный на деревянный пол линолеум был красивым и ровным, перед его монтажом нужно узнать несколько хитростей, которые упростят вам работу и сделают результат более качественным.

    Еще одни сутки дайте материалу на адаптацию. Разверните рулон, выровняйте и разложите его с припуском на стены в 8 сантиметров. Не роняйте рулон при транспортировке, это может привести к образованию вмятин, трещин и потертостей.

     

     

    Если площадь укладки большая и вы купили несколько листов изделия, убедитесь в том, что они из одной партии. Иначе при монтаже рискуете столкнуться с проблемой несовпадения цветов и толщины.

     

    [/su_box]

    Стыки листов нужно укладывать одинаковыми сторонами друг к другу. Однако это правило не применяется относительно полотен с определенными текстурами и рисунками, которые нужно стелить в одном направлении.

    Как положить линолеум на деревянный пол

    Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, поверхность нужно тщательно подготовить. Ведь хорошее основание, это залог долгой сулужбы и износостойкости пола, независимо от его вида.

    Стоит изучить все детали и тонкости монтажных работ, чтобы в конечном итоге получить идеальный результат. Рассмотрим процесс пошагово: можно ли класть его на доски, как и на что стелить фанеру.

    Подготовительные работы

    Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.

    Если укладка будет производиться на доски, старый паркет или ламинат, снимите плинтус и уберите всю скопившуюся под ними грязь. После этого осмотрите поверхность. Если вы не заметили серьезных изъянов или поражения грибком, то нужно хорошенько закрепить все детали. Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.

    Для небольших трещинок подойдет шпаклевка, а для заделывания более широких щелей вы можете применить тонкие деревянные пластики, которые предварительно смазаны клеем. Молотком аккуратно забивайте их в углубления, пока они полностью не сравняются с поверхностью.

    После того, как все изъяны в виде выпуклостей и впадин будут исправлены, а шпаклевка и клей высохнут, отшлифуйте поверхность и тщательно уберите пыль пылесосом.Чтобы обезопасить дерево от появления вредителей и плесени, обработайте его грунтовкой. Это станет финишным этапом обработки досок перед настилом покрытия.

     

     

    Снимите плинтуса и очистите пол от пыли и грязи. При обнаружении выступов и выпуклостей на некоторых участках нужно провести циклевку. Если перепады высоты между половицами небольшие, то можно этот шаг пропустить.Если поверхность не была окрашена, то ее надо обработать грунтовкой и дать ей тщательно просохнуть. При необходимом утеплении положите на черновой пол вспененную теплоизоляцию. Далее можно приступать к работе с фанерой.

     

    [/su_box]

    Промежутки между фанерами заделывают шпаклевкой. Правильно дать ей просохнуть, иначе в этих местах настил может подняться от испаряемой влаги.

    Процесс укладки

    Разверните рулон и сделайте разметку, где необходимы будут надрезы. К примеру, вам может понадобиться уложить укрыть пространство вокруг труб. Измерьте их диаметром штангенциркулем, затем на изнаночной стороне обычным циркулем прорисуйте место прохода трубы. Тут важно точность, поскольку ошибка в расчетах может испортить всю работу.

    Если вы выбрали способ укладки без клея, то разровняйте полотно по поверхности, как только оно полностью уляжется и пропадут волны, края у стен можно обрезать и закреплять плинтусом.

     

     

    При работе в большом помещении наверняка вы будете использовать не один лист линолеума. Поэтому советуем клеить их внахлест на 2-3 сантиметра. В дальнейшем такая технология укладки позволит добиться идеальных и почти незаметных стыкуемых швов.

     

    [/su_box]

     

    Материал, уложенный на клей, необходимо обработать ручным катком, чтобы избавиться от мелких пузырьков и равномерно распределить смесь.

    Уход

    Чтобы под ножками мебели не образовывались вмятины и царапины, наклейте на них подушечки из фетра. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

    Стоит быть аккуратнее и солнечным светом. Летом не открывайте надолго балкон или окна, поскольку цвет полотна может потускнеть или пожелтеть.

    Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/kak-stelit-linoleum-na-derevyannyj-pol-instrukciya-i-sovety-dlya-novichka-44201

    Как правильно класть линолеум: советы и замечания

    Уделите особое внимание тому, куда вы планируете положить выбранное покрытие, так как класть линолеум не стоит в том помещении, где он будет подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, а также в комнатах с низкой температурой воздуха. Источники открытого огня – тоже плохой сосед для линолеумного покрытия. Если же помещение выбрано подходящее, то далее читайте, как правильно положить линолеум.

    Как правильно класть линолеум

    1. Прежде всего подготовьте пол: убедитесь, что он ровный, без перепадов высоты, трещин, бугров и других неровностей, иначе впоследствии они будут проступать через поверхность линолеума. Чтобы заполнить трещины, обычно используют затирку шпатлевкой. Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, его следует выровнять с помощью фанерных листов, плит ДСП или ДВП. Деревянный пол, в том случае, если он без наклона, также можно выровнять с помощью циклевочной машины, однако при ремонте жилой квартиры это делать очень неудобно.

      А выравнивание бетонного пола лучше всего выполняется с помощью стяжки. Старое линолеумное покрытие следует демонтировать. Нельзя класть новый линолеум на старый, так как он практически всегда в той или иной степени деформирован, а потому не отвечает условиям, требуемым при укладке нового материала.

    2. После того как пол выровнен, очистите его от грязи, жира и пыли и дайте хорошенько высохнуть.

    3. Дайте линолеуму «вылежаться» в течение хотя бы двух дней, чтобы материал смог принять температуру и влажность именно той комнаты, в которой впоследствии будет уложен, а главное – выровнялся по поверхности пола. Можете даже придавить материал каким-либо грузом. В частности, обязательно следует дать нагреться линолеуму, принесенному с холода, а уже затем класть, чтобы он приобрел необходимую гибкость.
    4. Когда линолеумное покрытие «вылежалось», можно приступать к раскройке.

      Предварительно выровняйте его по стартовой стене и убедитесь, что рисунок лежит параллельно ей. С учетом этого, по периметру начинайте обрезать полотно, используя строительный нож либо большие острые ножницы, оставляя небольшой запас с заходом на стены – около 5-10 сантиметров. Можете изначально проставить нужные пометки карандашом с обратной стороны полотна, которые потом будете соединять линейкой и отрезать. Не торопитесь и отрезайте сначала большие куски, а уже потом дорабатывайте точный срез, избавляясь от мелких излишков.

       

    5. Часто положить один кусок линолеума на всю ширину комнаты не выходит, поэтому нужно знать, как состыковать линолеум из нескольких частей. Если рисунков на линолеуме нет, задача упрощается, а если есть – важно сохранить рисунок полотна, чтобы пол смотрелся аккуратно и гармонично. Для этого нужно брать покрытие с запасом, чтобы у вас остались не обрезки, а хороший кусок с целостным рисунком, тогда вы сможете совместить узор на стыке двух отрезов линолеума.

    6. Сложность может представлять то, как класть линолеум в углах комнаты. Для этого расстеленное полотно нужно отогнуть на себя, изнанкой приложить к углу и на стыке наметить маркером точку прилегания. Более наглядно этот процесс можно увидеть в следующем видеоролике: 

    Как клеить линолеум

    Когда нужно положить линолеум в небольшую жилую комнату с маленькой нагрузкой на напольное покрытие, то можно облегчить себе задачу и обойтись без приклеивания линолеума к полу, прижав и закрепив края плинтусами. В других случаях следует класть и крепить полотно непосредственно к полу.

    1. Читать также:

      Поклейка обоев своими руками – советы специалистовПервый способ, как клеить линолеум – это воспользоваться строительным двусторонним скотчем. Для этого необходимо проклеить скотч по периметру комнаты, оставив верхний защитный слой нетронутым, а уже потом снимать его и клеить сверху полотно, хорошо разглаживая и плотно прижимая к клейкой ленте. Однако этот способ оставляет риск образования «волн» на покрытии.

    2. Второй способ закрепления линолеума – посадить его на клей по всей площади. Используется при этом специальный клей для линолеума. Наносить такой клей лучше большой кистью, а распределять шпателем. Крепить линолеум нужно постепенно, промазывая клеем небольшой участок и раскатывая по нему полотно. Сверху можно пройтись валиком, распрямляя неровности и выгоняя пузырьки воздуха из-под покрытия.

    Участок, где линолеум пришлось состыковать, следует обязательно закрепить одним из способов:

    • Обклейте края кусков на стыке малярной липкой лентой, а затем введите в ложбинку специальный бесцветный клей. Когда он застынет, снимайте скотч. Покрытие останется закрепленным, и шов не будет особо бросаться в глаза. Такой способ называется холодной сваркой. 
    • Существует и горячая сварка, которая соединяет стыки прочнее, но выполнять ее можно не раньше двух дней после того, как вы уложили линолеум. При этом виде сварки между стыками кладут специальный шнур, который ведут вдоль по шву и плавят сварочным аппаратом для линолеума. Таким образом шнур крепко сцепляет куски покрытия между собой. Однако без наличия определенных навыков такой вид сварки лучше доверить специалистам.

    После этого остается только заняться креплением плинтусов и порожков по периметру помещения, используя пластиковые дюбеля и саморезы.

    Источник: https://megapoisk.com/kak-klast-linoleum-sovety-opytnyh-masterov

    Можно ли стелить подложку под линолеум: выбираем материал

    Можно ли стелить подложку под линолеум, нужна ли она? Этим вопросом задавался, вероятно, каждый, решивший постелить этот вид финишного покрытия у себя в кухне или коридоре. Технология укладки линолеума такова, что упругая подложка ему просто необходима.

    Какие материалы используются в качестве подложки

    Подложка – это материал, который настилается непосредственно на основание, исключая его контакт с будущим финишным покрытием (линолеумом). Она решает сразу несколько проблем, которые могут возникнуть как во время укладки, так и после неё:

    Компенсирует небольшие неровности.

    Линолеум, как и любое другое покрытие, требователен к ровности основания. Понятно, что подложка не скроет дефекты толщиной более 5 мм. Однако компенсировать перепады до этого уровня вполне в состоянии.

    Сохранение тепла.

    Подложка неплохо сохраняет тепло. Это особенно актуально для тех, кто живёт на первом этаже либо в доме с неотапливаемым подвалом.

    Подавление посторонних звуков и шумов.

     

    Подложка неплохо поглощает звуки. Это актуально для жителей многоквартирных домов, где звукоизоляция до сих пор не внушает никакого доверия.

     

    [/su_quote][/su_box]

    Существует 4 типа подложек:

    • пробковая;
    • джутовая;
    • вспененная;
    • льняная;
    • комбинированная.

    Пробковая

    Этот материал имеет лучшие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества, экологически чист. К минусам можно отнести проминание под тяжестью тонких предметов (например, ножек мебели), а также высокую цену.

    Джутовая

    Обладает рядом положительных качеств:

    • не горит (обработка антипиренами);
    • не гниёт;
    • впитывает и испаряет влагу не намокая.

    Вспененная

    Под линолеум не годится, хотя цена на неё самая низкая. Такая подложка быстро сминается и теряет свои качества.

    Льняная

    С её помощью можно обеспечить естественную вентиляция между основанием и линолеумом. Специальная обработка не позволяет заводиться насекомым, грибкам, а также препятствует возгоранию.

    Комбинированная (лён/джут/шерсть)

    Комбинированная подложка, пожалуй, самый оптимальный вариант. Не знаете, что можно положить под линолеум? Выберите комбинированную подложку. Теплоизоляционные свойства у неё выше чем у льняной или джутовой, а износоустойчивость выше.

    Если ваше основание идеально ровное, бетонное или деревянное, можно обойтись и без подложки. Однако последняя делает пол более тёплым и уменьшает проникновение через него звуков, поэтому можно сказать, что её наличие всё же необходимо. Единственное исключение – двуслойный линолеум. Этот материал уже в процессе производства обзаводится качественной подложкой – джутовой, тканевой или из ПВХ. Поэтому он может обойтись без дополнительной прослойки.

    Подготовка основания

    Самое распространённое основание сегодня – бетонное. Что положить под линолеум на бетонный пол? Прежде, чем решать этот вопрос, нужно привести в порядок само черновое основание.

    Фронт работ следующий:

    1. Снятие старого покрытия. Считается, что старый линолеум можно оставить, если на нём нет существенных дефектов. Но лучше его удалить. Также стоит поступить в деревянным или фанерным покрытием. А вот кафельную плитку можно оставить, если она отвечает параметрам идеального основания – не имеет явных выбоин и сколов, а отклонение по горизонтали составляет не более 5 мм.
    2. Полученную поверхность очищают от мусора, обеспыливают. Если обнаружены масляные или иные пятна, их обрабатывают специальными нейтрализующими веществами.
    3. Проверяет ровность чернового основания. Для этого используется лазерный или водяной уровень. Допустимая погрешность – 0,5 см.
    4. Если перепады по уровню высокие, предстоят обязательное выравнивание. Если на черновом полу обнаружены явные бугры или выбоины, их нужно заделать строительным раствором и дать ему высохнуть.
    5. Теперь поверхность выровняем при помощи самовыравнивающихся смесей. Для сухих помещений используем составы на основе гипса. Они быстрее сохнут и наносятся более толстым слоем, чем цементные.
    6. После полного высыхания самовыравнивающейся смеси можно приступать к укладке линолеума.

    Укладка подложки

    Монтаж любого вида подложки не составляет никакого труда. Это рулонный материал, поэтому его раскатывают полосами с нахлёстом друг на друга. Затем скрепляют при помощи специального монтажного скотча. Обязательно делают припуска на стены. Эти заходу затем будут скрыты под плинтусами.

    Вот и вся технология. Поверх подложки укладывается линолеум. Сделать это можно несколькими способами, но это тема уже для другой статьи.

    Вместо заключения

    Вы до сих пор не знаете, что стелить под линолеум на бетонный пол? Обратите внимание на комбинированную подложку. Из всех аналогичных материалов она имеет наибольшую прочность и износостойкость, отлично переносит вертикальные нагрузки и не проминается под тяжестью мебели. Также можно использовать джутовую или льняную подложку. С пробкой нужно быть осторожным. Если в помещении, где будет стелиться линолеум, не предполагается наличие большого количества тяжёлой мебели, то вполне можно использовать этот вид подложки.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a8c8c4e3c50f7b6e868c2db/5d21d4f18b42ad00ad2871e7

    Подложка под линолеум — нужна ли, какие виды есть, что выбрать, типы оснований под напольное покрытие +видео

    Выбрав линолеум в качестве напольного покрытия, приобретя необходимое, вы решаете, что можно приступать к его укладке. Но тут выясняется, что есть два варианта его монтажа: либо на подложку либо без нее.  Но даже по поводу этого минимального выбора разгораются споры. 

    Для начала разберемся, что это такое, из чего изготавливается и зачем нужна.  На самом деле это изоляционный материал, который кладут на основание перед настилом линолеума.

    Для чего нужна, какие виды есть

    Подложка исключает возможность соприкосновения материала с полом. Она служит для:

    • Компенсации неровностей основания. Если основание, имеет дефекты, они отразятся на покрытии. На его поверхности прорисуются все впадинки, трещинки и бугорки. Впоследствии это приведет к разрушению. Материал под ним за счет компенсации небольших неровностей защитит линолеум от преждевременного износа.
    • Звукоизоляции. Особенно это помогает в многоквартирных домах, где отлично слышно шум с нижних этажей.
    • Теплоизоляции. В помещениях расположенных на первых этажах полы всегда холодные. То же самое касается и квартир, под которыми размещены нежилые помещения. Полы в домах устроенные по грунту так же нуждаются в дополнительном утеплении. В данном случае это отличный утеплитель.

    Есть несколько видов изолирующих материалов

    Джутовая

    Джутовая подложка состоит из волокон растительного происхождения. Это уникальный материал из натуральных джутовых волокон. В ее составе присутствует антипирен препятствующий гниению и горению. Она способна впитывать и выводить со временем влагу не намокая при этом.

    Пробковая

    Этот вид состоит из измельченной коры дерева. Процесс ее производства исключает применение синтетических веществ. Тем не менее, она обладает наилучшими показателями тепло- и звукоизоляции.

    У пробкового материала помимо высокой цены есть еще один существенный недостаток. Ее поверхность ввиду небольшой жесткости прогибается под тяжелой мебелью. А это приводит к деформации линолеума.

    Льняная

    Льняная подложка сохраняет естественную вентиляцию между полом и напольным покрытием. А это препятствует появлению влаги и грибка. Так как в изготовлении этого материала используют лен, он является абсолютно натуральным изделием.

    В процессе производства материал обрабатывают антипиренами, которые не позволяют заводиться насекомым и препятствуют гниению.

    Не знаете что использовать, чтобы в помещении было тепло и сухо? Используйте подложку, в которой присутствуют в равных пропорциях лен, джут и шерсть. Она имеет дополнительные износоустойчивость и теплоизоляционные свойства.

    Подложка под линолеум из льна, джута и шерсти

    Вспененная

    По поводу этого вида специалисты давно пришли к выводу, что под линолеум она не годится. Она быстро сминается и теряет форму, не выполняя при этом своих функций.

    : каким должно быть основание для укладки напольных покрытий

    Чтобы однозначно ответить на вопрос по основанию необходимо точно знать технические характеристики правильно устроенного основания пола, предназначенного как раз для монтажа линолеума. Итак, основа должна быть:

    • прочной;
    • максимально твердой;
    • абсолютно сухой;
    • ровной – допустимы плавные перепады 2-7 мм;
    • без масляных и жирных пятен;
    • без следов старой краски.

    Виды оснований под линолеум

    Теперь рассмотрим все возможные основания, на которые можно монтировать такое напольное покрытие.

    Бетон

    Идеальным считается бетонное основание, выровненное с применением специальной выравнивающей смеси, бетонной стяжки или «плавающего пола». Именно оно на самом деле и является самой лучшей подложкой под линолеум.

    Прежде чем уложить покрытие на бетонную стяжку, ей нужно дать полностью высохнуть. Срок высыхания зависит от температуры в помещении, влажности и эффективности вентиляции. Но согласно нормам период высыхания и затвердевания бетонной стяжки не может быть меньше 30 дней.

    Проверить содержится ли в стяжке влага можно очень просто с помощью простого куска целлофановой пленки. Его на ночь нужно просто положить на стяжку и закрепить скотчем. Если утром окажется, что пленка сухая, значит можно приступать к монтажу. При этом предварительно основание нужно тщательно очистить от пыли.

    Ни в коем случае нельзя бетонное основание выравнивать путем укладки на него листов фанеры или другого материала из дерева. Они впитывают влагу и деформируются, поэтому на таком основании линолеум быстро утратит свои эксплуатационные характеристики.

    Древесина

    Деревянный пол тоже неплохая основа, но если в ней имеются щели, неровности, следы от гвоздей или другие изъяны, то поверх неё предварительно монтируется фанера толщиной 8-12 мм. Именно она и будет выполнять функцию изолирующего и выравнивающего материала.

    В том случае, когда половые доски хорошо сохранились, то применением фанеры не требуется. Незначительные неровности и микротрещины устраняются с помощью специальной шпаклевки.

    Линолеум

    При условии, что старый линолеум крепко держится на основании, не имеет неровностей, рваных мест и деформаций на него можно укладывать новое покрытие. Перед этим основу, нужно обезжирить и нанести на нее клей.

    При других обстоятельствах старое покрытие подлежит удалению. Подробнее можете почитать в статье.

    Керамическая плитка

    В этом случае речь идет об идеальной основе под линолеум. Если плитка отошла, потрескалась или деформировались межплиточные швы, то перед монтажом линолеуму все недочеты устраняются с помощью выравнивающего состава.

    Когда он полностью высохнет, все зачищается наждачной бумагой, а пыль убирается. На такой основе напольное покрытие будет долго и исправно служить.

    Исходя из приведенной выше информации, можно смело утверждать, что ни пробковые, ни джутовые, ни льняные, ни войлочные материалы, которые в широком ассортименте представлены на рынке, абсолютно неактуальны. Они призваны выровнять основание и утеплить его.

     

     

    Но, во-первых, все основания согласно правилам и нормам предварительно выравниваются, а, во-вторых, линолеум бытового типа в своей конструкции базируется на тканевой, джутовой и поливинилхлоридной основе, то есть является утепленным.

     

    [/su_box]

    Исключением является покрытие без основания, которому подложка необходима в качестве дополнительного утепления. Причем она должна обладать повышенной прочностью и жесткостью.

    Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/podlozhka-pod-linoleum.html

    Как класть линолеум на деревянный пол – советы по укладке своими руками

    Линолеум – это одно из тех напольных покрытий, которые пользуются большой популярностью у покупателей, поскольку на строительном рынке можно найти несколько их разновидностей, оптимально соответствующих свойству «цена равна качеству». Но очень часто возникает вопрос о том, можно ли положить линолеум на деревянный пол и каким образом выполняется данная процедура.

    Мнение о сочетании деревянных полов и линолеума

    Многие «мастера» заявляют, что подобное сочетание (деревянного основания и линолеума) недопустимо. На самом деле, отрицательный результат укладки обусловлен неправильным проведением работ, а не какой-то там несовместимостью материалов.

    Далее в статье приводится подробная информация о том, как класть линолеум на деревянный пол, получая высококачественное покрытие. Без изучения представленных данных провести работы самостоятельно практически невозможно.

    Разновидности линолеума

    Как уже говорилось выше, линолеум является универсальным материалом притом, что он доступен практически каждому покупателю. Его укладывают не только в жилых домах, но и в коммерческих. Материал устойчив к нагрузкам, что позволяет его использовать в местах с повышенной посещаемостью: офисы, торговые точки, медицинские и образовательные учреждения и т.д.

    Прочие положительные качества линолеума:

    • крепкая и устойчивая к износу структура;
    • отличные водоотталкивающие характеристики;
    • эластичность, значительно упрощающая укладку;
    • простота ухода за покрытием при эксплуатации;
    • низкая стоимость.

    Стоит отметить, что стоимость является определяющим фактором при закупке данного материала, поскольку ценовой диапазон очень широк и каждый из покупателей сможет найти подходящую разновидность.

    По виду, используемого при производстве основы материала, различают следующие категории линолеума:

    • с джутовой тканью в основе;
    • на древесных смолах;
    • на корковой муке;
    • на порошке известняка.

    При рассмотрении того, как правильно положить линолеум на пол, необходимо учитывать и сырье, используемое при производстве рабочей части покрытия (поверхностной):

    • Глифталевый алкидный линолеум. Такой вид покрытия производится, как из натуральных, так и из синтетических материалов. Основными компонентами при производстве являются: алкидные смолы, пигменты и различные минеральные добавки. Отличием такого материала является широкая гамма цветов. Поверхность материала может иметь, как однородный окрас, так и оригинальный рисунок. Алкидному покрытию присущи следующие качества: улучшенная теплоизоляция и повышенная устойчивость к износу. Отрицательная сторона покрытия – низкая сопротивляемость к изломам при сгибе материала.
    • Поливинилхлоридный – как понятно из названия, производится на основе полимеров. Данное покрытие является самым популярным. Его производят, как монолитным (однослойным), так и многослойным. Недостатком данного материала является снижение его эластичности при снижении температуры.
    • Резиновый линолеум – производится на основе кусков резины и битумного материала. В качестве поверхностного слоя используется синтетический каучук. Популярнее всего использовать данный материал на промышленных предприятиях, поскольку он обладает высочайшей эластичностью и водоотталкивающими свойствами.
    • Коллоксилиновый линолеум – производится из нитроцеллюлозы. У него имеются положительные качества: высокая эластичность и влагостойкость. У данного материала эстетичная поверхность с оригинальным блеском. На фото и при визуальном осмотре она смотрится очень красиво. Единственным недостатком материала является пожароопасность, что делает невозможным его использование в жилых домах.

    Если говорить о том, как правильно уложить линолеум на пол, то стоит учитывать и класс износостойкости материала:

    • бытовой – непосредственно для жилых помещений (самая низкая устойчивость);
    • коммерческий – имеет максимальную степень устойчивости и идеально сочетается с помещениями, где наблюдается повышенная проходимость;
    • полукоммерческий – средний вариант, идеально подходящий для укладки в офисных помещениях, торговых точках небольшой площади, аптечных пунктах и т.д.

    Источник: https://polspec.com/linoleum/kak-klast-linoleum-na-derevyannyy-pol-sovety-po-ukladke-svoimi-rukami.html

    Как стелить линолеум на деревянный пол: инструкция и советы для новичка

    Паркет, ламинат или другое напольное покрытие в доме со временем может выйти из строя. Однако есть нехитрый способ обновить его с помощью самого неприхотливого в монтаже полотна. Поэтому рассмотрим способы укладки, выбор подложки под линолеум на деревянный пол и некоторые нюансы работы.

    Клеим линолеум своими руками

    Типы материала

    Выбираем подложку

    Методы настила

    Тонкости монтажа

    Инструкция по укладке

    Уход

    Типы материала

    Поливинилхлоридный

    Основной составляющей являются синтетические полимеры. Основ у него может быть несколько, к примеру она может быть сделана из ткани, вспененного или звукоизоляционного материала. В зависимости от своего основания, покрытие будет отличаться по качественным характеристикам.

    Алкидный

    Его делают из одноименных смол с добавлением минеральных наполнителей. Основой могут быть как синтетика, так натуральные ткани. Он хорошо удерживает тепло, и обладает небольшим шумопоглощением, однако этот вид склонен к образованию трещин.

    Резиновый

    Хорошо подходит для использования в промышленных целях. Нижний слой составляет битум и резина. Тут стоит сразу отметить, что он не пропускает воздух, поэтому не подойдет для настила на дерево.

    Киллоксиловый

    В его основу входит нитроцеллюлоза. Он довольной гибкий и пластичный, а самое главное — пожаробезопасный.

    Несмотря на свои явные отличия, все эти виды продаются в огромном цветовом и фактурном разнообразии. Их износостойкость и цена будут зависеть от сырья, из которых они изготовлены и толщины верхней защитной пленки. Поэтому при выборе покрытия изучите все его характеристики и учитывайте на сколько оживленная та комната, где вы хотите его использовать.

    Выбираем подложку

    Для звукоизоляции

    Для звукоизоляции хорошо подойдет пробковый материал. Он не только делает помещение тише, но и настил становится мягче. Однако пробка совершенно не подходит для комнат с тяжелой мебелью, поскольку ножки могут оставить вмятины в изделии.

    Сюда же подойдет и комбинированный вариант, в состав которого входят джут, шерсть и лен. Благодаря своей жесткости она обеспечит твердое и прочное покрытие.

    Материал из вспененных полимеров тоже может сделать помещение более тихим. Однако из всех вариантов его можно назвать самым капризным, поскольку со временем его структура теряет свою форму и слипается. Из-за этого на поверхности вашего пола, где вы чаще всего ходите, образуются протоптанные дорожки. Чтобы этого избежать, сначала проводят укладку фанеры, а изоляцию обычно кладут под нее.

    Для теплоизоляции

    Идею по преображению дома или квартиры можно дополнить утеплением. Поэтому можно присмотреться к подложкам из льняных волокон. Они не накапливают влагу и обеспечивают особый микроклимат между синтетическим полотном и деревом. Вспененный вид тоже обладает теплоизолирующими свойствами, однако не пропускает воздух, что может привести к возникновению грибка.

    Методы настила

    Есть два метода укладки, из которых можно выбрать чем приклеить синтетический настил. 

    Без клея

    Его можно постелить без применения клеящих составов. Этот метод самый простой, однако он не отличается своей надежностью, поскольку полотно будет держаться только за счет плинтуса. Такую технологию применяют в том случае, если комната совсем маленькая.

    На двусторонний скотч

    Его также возможно зафиксировать на двусторонний скотч. Его наклеивают по всему помещению в виде сетки со сторонами примерно в 50 сантиметров.

    На клей

    Клей для линолеума на деревянный пол будет самым лучшим вариантом, так как он обеспечит надежное и долговечное сцепление с основанием. Если рассуждать, чем его приклеить, то лучше всего с задачей справится ПВА. Чтобы сцепление было лучше, добавьте в него немного гипса. Эту смесь готовьте порциями, поскольку она быстро твердеет. Гипс в клею также поможет заполнить мелкие трещинки в старых досках.

    Тонкости монтажа

    Для того чтобы уложенный на деревянный пол линолеум был красивым и ровным, перед его монтажом нужно узнать несколько хитростей, которые упростят вам работу и сделают результат более качественным.

    Еще одни сутки дайте материалу на адаптацию. Разверните рулон, выровняйте и разложите его с припуском на стены в 8 сантиметров. Не роняйте рулон при транспортировке, это может привести к образованию вмятин, трещин и потертостей.

     

     

    Если площадь укладки большая и вы купили несколько листов изделия, убедитесь в том, что они из одной партии. Иначе при монтаже рискуете столкнуться с проблемой несовпадения цветов и толщины.

     

    [/su_box]

    Стыки листов нужно укладывать одинаковыми сторонами друг к другу. Однако это правило не применяется относительно полотен с определенными текстурами и рисунками, которые нужно стелить в одном направлении.

    Как положить линолеум на деревянный пол

    Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, поверхность нужно тщательно подготовить. Ведь хорошее основание, это залог долгой сулужбы и износостойкости пола, независимо от его вида.

    Стоит изучить все детали и тонкости монтажных работ, чтобы в конечном итоге получить идеальный результат. Рассмотрим процесс пошагово: можно ли класть его на доски, как и на что стелить фанеру.

    Подготовительные работы

    Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.

    Если укладка будет производиться на доски, старый паркет или ламинат, снимите плинтус и уберите всю скопившуюся под ними грязь. После этого осмотрите поверхность. Если вы не заметили серьезных изъянов или поражения грибком, то нужно хорошенько закрепить все детали. Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.

    Для небольших трещинок подойдет шпаклевка, а для заделывания более широких щелей вы можете применить тонкие деревянные пластики, которые предварительно смазаны клеем. Молотком аккуратно забивайте их в углубления, пока они полностью не сравняются с поверхностью.

    После того, как все изъяны в виде выпуклостей и впадин будут исправлены, а шпаклевка и клей высохнут, отшлифуйте поверхность и тщательно уберите пыль пылесосом.Чтобы обезопасить дерево от появления вредителей и плесени, обработайте его грунтовкой. Это станет финишным этапом обработки досок перед настилом покрытия.

     

     

    Снимите плинтуса и очистите пол от пыли и грязи. При обнаружении выступов и выпуклостей на некоторых участках нужно провести циклевку. Если перепады высоты между половицами небольшие, то можно этот шаг пропустить.Если поверхность не была окрашена, то ее надо обработать грунтовкой и дать ей тщательно просохнуть. При необходимом утеплении положите на черновой пол вспененную теплоизоляцию. Далее можно приступать к работе с фанерой.

     

    [/su_box]

    Промежутки между фанерами заделывают шпаклевкой. Правильно дать ей просохнуть, иначе в этих местах настил может подняться от испаряемой влаги.

    Процесс укладки

    Разверните рулон и сделайте разметку, где необходимы будут надрезы. К примеру, вам может понадобиться уложить укрыть пространство вокруг труб. Измерьте их диаметром штангенциркулем, затем на изнаночной стороне обычным циркулем прорисуйте место прохода трубы. Тут важно точность, поскольку ошибка в расчетах может испортить всю работу.

    Если вы выбрали способ укладки без клея, то разровняйте полотно по поверхности, как только оно полностью уляжется и пропадут волны, края у стен можно обрезать и закреплять плинтусом.

     

     

    При работе в большом помещении наверняка вы будете использовать не один лист линолеума. Поэтому советуем клеить их внахлест на 2-3 сантиметра. В дальнейшем такая технология укладки позволит добиться идеальных и почти незаметных стыкуемых швов.

     

    [/su_box]

     

    Материал, уложенный на клей, необходимо обработать ручным катком, чтобы избавиться от мелких пузырьков и равномерно распределить смесь.

    Уход

    Чтобы под ножками мебели не образовывались вмятины и царапины, наклейте на них подушечки из фетра. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

    Стоит быть аккуратнее и солнечным светом. Летом не открывайте надолго балкон или окна, поскольку цвет полотна может потускнеть или пожелтеть.

    Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/kak-stelit-linoleum-na-derevyannyj-pol-instrukciya-i-sovety-dlya-novichka-44201

    Как правильно класть линолеум: советы и замечания

    Уделите особое внимание тому, куда вы планируете положить выбранное покрытие, так как класть линолеум не стоит в том помещении, где он будет подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, а также в комнатах с низкой температурой воздуха. Источники открытого огня – тоже плохой сосед для линолеумного покрытия. Если же помещение выбрано подходящее, то далее читайте, как правильно положить линолеум.

    Как правильно класть линолеум

    1. Прежде всего подготовьте пол: убедитесь, что он ровный, без перепадов высоты, трещин, бугров и других неровностей, иначе впоследствии они будут проступать через поверхность линолеума. Чтобы заполнить трещины, обычно используют затирку шпатлевкой. Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, его следует выровнять с помощью фанерных листов, плит ДСП или ДВП. Деревянный пол, в том случае, если он без наклона, также можно выровнять с помощью циклевочной машины, однако при ремонте жилой квартиры это делать очень неудобно.

      А выравнивание бетонного пола лучше всего выполняется с помощью стяжки. Старое линолеумное покрытие следует демонтировать. Нельзя класть новый линолеум на старый, так как он практически всегда в той или иной степени деформирован, а потому не отвечает условиям, требуемым при укладке нового материала.

    2. После того как пол выровнен, очистите его от грязи, жира и пыли и дайте хорошенько высохнуть.

    3. Дайте линолеуму «вылежаться» в течение хотя бы двух дней, чтобы материал смог принять температуру и влажность именно той комнаты, в которой впоследствии будет уложен, а главное – выровнялся по поверхности пола. Можете даже придавить материал каким-либо грузом. В частности, обязательно следует дать нагреться линолеуму, принесенному с холода, а уже затем класть, чтобы он приобрел необходимую гибкость.
    4. Когда линолеумное покрытие «вылежалось», можно приступать к раскройке.

      Предварительно выровняйте его по стартовой стене и убедитесь, что рисунок лежит параллельно ей. С учетом этого, по периметру начинайте обрезать полотно, используя строительный нож либо большие острые ножницы, оставляя небольшой запас с заходом на стены – около 5-10 сантиметров. Можете изначально проставить нужные пометки карандашом с обратной стороны полотна, которые потом будете соединять линейкой и отрезать. Не торопитесь и отрезайте сначала большие куски, а уже потом дорабатывайте точный срез, избавляясь от мелких излишков.

       

    5. Часто положить один кусок линолеума на всю ширину комнаты не выходит, поэтому нужно знать, как состыковать линолеум из нескольких частей. Если рисунков на линолеуме нет, задача упрощается, а если есть – важно сохранить рисунок полотна, чтобы пол смотрелся аккуратно и гармонично. Для этого нужно брать покрытие с запасом, чтобы у вас остались не обрезки, а хороший кусок с целостным рисунком, тогда вы сможете совместить узор на стыке двух отрезов линолеума.

    6. Сложность может представлять то, как класть линолеум в углах комнаты. Для этого расстеленное полотно нужно отогнуть на себя, изнанкой приложить к углу и на стыке наметить маркером точку прилегания. Более наглядно этот процесс можно увидеть в следующем видеоролике: 

    Как клеить линолеум

    Когда нужно положить линолеум в небольшую жилую комнату с маленькой нагрузкой на напольное покрытие, то можно облегчить себе задачу и обойтись без приклеивания линолеума к полу, прижав и закрепив края плинтусами. В других случаях следует класть и крепить полотно непосредственно к полу.

    1. Читать также:

      Поклейка обоев своими руками – советы специалистовПервый способ, как клеить линолеум – это воспользоваться строительным двусторонним скотчем. Для этого необходимо проклеить скотч по периметру комнаты, оставив верхний защитный слой нетронутым, а уже потом снимать его и клеить сверху полотно, хорошо разглаживая и плотно прижимая к клейкой ленте. Однако этот способ оставляет риск образования «волн» на покрытии.

    2. Второй способ закрепления линолеума – посадить его на клей по всей площади. Используется при этом специальный клей для линолеума. Наносить такой клей лучше большой кистью, а распределять шпателем. Крепить линолеум нужно постепенно, промазывая клеем небольшой участок и раскатывая по нему полотно. Сверху можно пройтись валиком, распрямляя неровности и выгоняя пузырьки воздуха из-под покрытия.

    Участок, где линолеум пришлось состыковать, следует обязательно закрепить одним из способов:

    • Обклейте края кусков на стыке малярной липкой лентой, а затем введите в ложбинку специальный бесцветный клей. Когда он застынет, снимайте скотч. Покрытие останется закрепленным, и шов не будет особо бросаться в глаза. Такой способ называется холодной сваркой. 
    • Существует и горячая сварка, которая соединяет стыки прочнее, но выполнять ее можно не раньше двух дней после того, как вы уложили линолеум. При этом виде сварки между стыками кладут специальный шнур, который ведут вдоль по шву и плавят сварочным аппаратом для линолеума. Таким образом шнур крепко сцепляет куски покрытия между собой. Однако без наличия определенных навыков такой вид сварки лучше доверить специалистам.

    После этого остается только заняться креплением плинтусов и порожков по периметру помещения, используя пластиковые дюбеля и саморезы.

    Источник: https://megapoisk.com/kak-klast-linoleum-sovety-opytnyh-masterov

    Можно ли стелить подложку под линолеум: выбираем материал

    Можно ли стелить подложку под линолеум, нужна ли она? Этим вопросом задавался, вероятно, каждый, решивший постелить этот вид финишного покрытия у себя в кухне или коридоре. Технология укладки линолеума такова, что упругая подложка ему просто необходима.

    Какие материалы используются в качестве подложки

    Подложка – это материал, который настилается непосредственно на основание, исключая его контакт с будущим финишным покрытием (линолеумом). Она решает сразу несколько проблем, которые могут возникнуть как во время укладки, так и после неё:

    Компенсирует небольшие неровности.

    Линолеум, как и любое другое покрытие, требователен к ровности основания. Понятно, что подложка не скроет дефекты толщиной более 5 мм. Однако компенсировать перепады до этого уровня вполне в состоянии.

    Сохранение тепла.

    Подложка неплохо сохраняет тепло. Это особенно актуально для тех, кто живёт на первом этаже либо в доме с неотапливаемым подвалом.

    Подавление посторонних звуков и шумов.

     

    Подложка неплохо поглощает звуки. Это актуально для жителей многоквартирных домов, где звукоизоляция до сих пор не внушает никакого доверия.

     

    [/su_quote][/su_box]

    Существует 4 типа подложек:

    • пробковая;
    • джутовая;
    • вспененная;
    • льняная;
    • комбинированная.

    Пробковая

    Этот материал имеет лучшие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества, экологически чист. К минусам можно отнести проминание под тяжестью тонких предметов (например, ножек мебели), а также высокую цену.

    Джутовая

    Обладает рядом положительных качеств:

    • не горит (обработка антипиренами);
    • не гниёт;
    • впитывает и испаряет влагу не намокая.

    Вспененная

    Под линолеум не годится, хотя цена на неё самая низкая. Такая подложка быстро сминается и теряет свои качества.

    Льняная

    С её помощью можно обеспечить естественную вентиляция между основанием и линолеумом. Специальная обработка не позволяет заводиться насекомым, грибкам, а также препятствует возгоранию.

    Комбинированная (лён/джут/шерсть)

    Комбинированная подложка, пожалуй, самый оптимальный вариант. Не знаете, что можно положить под линолеум? Выберите комбинированную подложку. Теплоизоляционные свойства у неё выше чем у льняной или джутовой, а износоустойчивость выше.

    Если ваше основание идеально ровное, бетонное или деревянное, можно обойтись и без подложки. Однако последняя делает пол более тёплым и уменьшает проникновение через него звуков, поэтому можно сказать, что её наличие всё же необходимо. Единственное исключение – двуслойный линолеум. Этот материал уже в процессе производства обзаводится качественной подложкой – джутовой, тканевой или из ПВХ. Поэтому он может обойтись без дополнительной прослойки.

    Подготовка основания

    Самое распространённое основание сегодня – бетонное. Что положить под линолеум на бетонный пол? Прежде, чем решать этот вопрос, нужно привести в порядок само черновое основание.

    Фронт работ следующий:

    1. Снятие старого покрытия. Считается, что старый линолеум можно оставить, если на нём нет существенных дефектов. Но лучше его удалить. Также стоит поступить в деревянным или фанерным покрытием. А вот кафельную плитку можно оставить, если она отвечает параметрам идеального основания – не имеет явных выбоин и сколов, а отклонение по горизонтали составляет не более 5 мм.
    2. Полученную поверхность очищают от мусора, обеспыливают. Если обнаружены масляные или иные пятна, их обрабатывают специальными нейтрализующими веществами.
    3. Проверяет ровность чернового основания. Для этого используется лазерный или водяной уровень. Допустимая погрешность – 0,5 см.
    4. Если перепады по уровню высокие, предстоят обязательное выравнивание. Если на черновом полу обнаружены явные бугры или выбоины, их нужно заделать строительным раствором и дать ему высохнуть.
    5. Теперь поверхность выровняем при помощи самовыравнивающихся смесей. Для сухих помещений используем составы на основе гипса. Они быстрее сохнут и наносятся более толстым слоем, чем цементные.
    6. После полного высыхания самовыравнивающейся смеси можно приступать к укладке линолеума.

    Укладка подложки

    Монтаж любого вида подложки не составляет никакого труда. Это рулонный материал, поэтому его раскатывают полосами с нахлёстом друг на друга. Затем скрепляют при помощи специального монтажного скотча. Обязательно делают припуска на стены. Эти заходу затем будут скрыты под плинтусами.

    Вот и вся технология. Поверх подложки укладывается линолеум. Сделать это можно несколькими способами, но это тема уже для другой статьи.

    Вместо заключения

    Вы до сих пор не знаете, что стелить под линолеум на бетонный пол? Обратите внимание на комбинированную подложку. Из всех аналогичных материалов она имеет наибольшую прочность и износостойкость, отлично переносит вертикальные нагрузки и не проминается под тяжестью мебели. Также можно использовать джутовую или льняную подложку. С пробкой нужно быть осторожным. Если в помещении, где будет стелиться линолеум, не предполагается наличие большого количества тяжёлой мебели, то вполне можно использовать этот вид подложки.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a8c8c4e3c50f7b6e868c2db/5d21d4f18b42ad00ad2871e7

    Подложка под линолеум — нужна ли, какие виды есть, что выбрать, типы оснований под напольное покрытие +видео

    Выбрав линолеум в качестве напольного покрытия, приобретя необходимое, вы решаете, что можно приступать к его укладке. Но тут выясняется, что есть два варианта его монтажа: либо на подложку либо без нее.  Но даже по поводу этого минимального выбора разгораются споры. 

    Для начала разберемся, что это такое, из чего изготавливается и зачем нужна.  На самом деле это изоляционный материал, который кладут на основание перед настилом линолеума.

    Для чего нужна, какие виды есть

    Подложка исключает возможность соприкосновения материала с полом. Она служит для:

    • Компенсации неровностей основания. Если основание, имеет дефекты, они отразятся на покрытии. На его поверхности прорисуются все впадинки, трещинки и бугорки. Впоследствии это приведет к разрушению. Материал под ним за счет компенсации небольших неровностей защитит линолеум от преждевременного износа.
    • Звукоизоляции. Особенно это помогает в многоквартирных домах, где отлично слышно шум с нижних этажей.
    • Теплоизоляции. В помещениях расположенных на первых этажах полы всегда холодные. То же самое касается и квартир, под которыми размещены нежилые помещения. Полы в домах устроенные по грунту так же нуждаются в дополнительном утеплении. В данном случае это отличный утеплитель.

    Есть несколько видов изолирующих материалов

    Джутовая

    Джутовая подложка состоит из волокон растительного происхождения. Это уникальный материал из натуральных джутовых волокон. В ее составе присутствует антипирен препятствующий гниению и горению. Она способна впитывать и выводить со временем влагу не намокая при этом.

    Пробковая

    Этот вид состоит из измельченной коры дерева. Процесс ее производства исключает применение синтетических веществ. Тем не менее, она обладает наилучшими показателями тепло- и звукоизоляции.

    У пробкового материала помимо высокой цены есть еще один существенный недостаток. Ее поверхность ввиду небольшой жесткости прогибается под тяжелой мебелью. А это приводит к деформации линолеума.

    Льняная

    Льняная подложка сохраняет естественную вентиляцию между полом и напольным покрытием. А это препятствует появлению влаги и грибка. Так как в изготовлении этого материала используют лен, он является абсолютно натуральным изделием.

    В процессе производства материал обрабатывают антипиренами, которые не позволяют заводиться насекомым и препятствуют гниению.

    Не знаете что использовать, чтобы в помещении было тепло и сухо? Используйте подложку, в которой присутствуют в равных пропорциях лен, джут и шерсть. Она имеет дополнительные износоустойчивость и теплоизоляционные свойства.

    Подложка под линолеум из льна, джута и шерсти

    Вспененная

    По поводу этого вида специалисты давно пришли к выводу, что под линолеум она не годится. Она быстро сминается и теряет форму, не выполняя при этом своих функций.

    : каким должно быть основание для укладки напольных покрытий

    Чтобы однозначно ответить на вопрос по основанию необходимо точно знать технические характеристики правильно устроенного основания пола, предназначенного как раз для монтажа линолеума. Итак, основа должна быть:

    • прочной;
    • максимально твердой;
    • абсолютно сухой;
    • ровной – допустимы плавные перепады 2-7 мм;
    • без масляных и жирных пятен;
    • без следов старой краски.

    Виды оснований под линолеум

    Теперь рассмотрим все возможные основания, на которые можно монтировать такое напольное покрытие.

    Бетон

    Идеальным считается бетонное основание, выровненное с применением специальной выравнивающей смеси, бетонной стяжки или «плавающего пола». Именно оно на самом деле и является самой лучшей подложкой под линолеум.

    Прежде чем уложить покрытие на бетонную стяжку, ей нужно дать полностью высохнуть. Срок высыхания зависит от температуры в помещении, влажности и эффективности вентиляции. Но согласно нормам период высыхания и затвердевания бетонной стяжки не может быть меньше 30 дней.

    Проверить содержится ли в стяжке влага можно очень просто с помощью простого куска целлофановой пленки. Его на ночь нужно просто положить на стяжку и закрепить скотчем. Если утром окажется, что пленка сухая, значит можно приступать к монтажу. При этом предварительно основание нужно тщательно очистить от пыли.

    Ни в коем случае нельзя бетонное основание выравнивать путем укладки на него листов фанеры или другого материала из дерева. Они впитывают влагу и деформируются, поэтому на таком основании линолеум быстро утратит свои эксплуатационные характеристики.

    Древесина

    Деревянный пол тоже неплохая основа, но если в ней имеются щели, неровности, следы от гвоздей или другие изъяны, то поверх неё предварительно монтируется фанера толщиной 8-12 мм. Именно она и будет выполнять функцию изолирующего и выравнивающего материала.

    В том случае, когда половые доски хорошо сохранились, то применением фанеры не требуется. Незначительные неровности и микротрещины устраняются с помощью специальной шпаклевки.

    Линолеум

    При условии, что старый линолеум крепко держится на основании, не имеет неровностей, рваных мест и деформаций на него можно укладывать новое покрытие. Перед этим основу, нужно обезжирить и нанести на нее клей.

    При других обстоятельствах старое покрытие подлежит удалению. Подробнее можете почитать в статье.

    Керамическая плитка

    В этом случае речь идет об идеальной основе под линолеум. Если плитка отошла, потрескалась или деформировались межплиточные швы, то перед монтажом линолеуму все недочеты устраняются с помощью выравнивающего состава.

    Когда он полностью высохнет, все зачищается наждачной бумагой, а пыль убирается. На такой основе напольное покрытие будет долго и исправно служить.

    Исходя из приведенной выше информации, можно смело утверждать, что ни пробковые, ни джутовые, ни льняные, ни войлочные материалы, которые в широком ассортименте представлены на рынке, абсолютно неактуальны. Они призваны выровнять основание и утеплить его.

     

     

    Но, во-первых, все основания согласно правилам и нормам предварительно выравниваются, а, во-вторых, линолеум бытового типа в своей конструкции базируется на тканевой, джутовой и поливинилхлоридной основе, то есть является утепленным.

     

    [/su_box]

    Исключением является покрытие без основания, которому подложка необходима в качестве дополнительного утепления. Причем она должна обладать повышенной прочностью и жесткостью.

    Источник: https://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/podlozhka-pod-linoleum.html

    Как класть линолеум на деревянный пол – советы по укладке своими руками

    Линолеум – это одно из тех напольных покрытий, которые пользуются большой популярностью у покупателей, поскольку на строительном рынке можно найти несколько их разновидностей, оптимально соответствующих свойству «цена равна качеству». Но очень часто возникает вопрос о том, можно ли положить линолеум на деревянный пол и каким образом выполняется данная процедура.

    Мнение о сочетании деревянных полов и линолеума

    Многие «мастера» заявляют, что подобное сочетание (деревянного основания и линолеума) недопустимо. На самом деле, отрицательный результат укладки обусловлен неправильным проведением работ, а не какой-то там несовместимостью материалов.

    Далее в статье приводится подробная информация о том, как класть линолеум на деревянный пол, получая высококачественное покрытие. Без изучения представленных данных провести работы самостоятельно практически невозможно.

    Разновидности линолеума

    Как уже говорилось выше, линолеум является универсальным материалом притом, что он доступен практически каждому покупателю. Его укладывают не только в жилых домах, но и в коммерческих. Материал устойчив к нагрузкам, что позволяет его использовать в местах с повышенной посещаемостью: офисы, торговые точки, медицинские и образовательные учреждения и т.д.

    Прочие положительные качества линолеума:

    • крепкая и устойчивая к износу структура;
    • отличные водоотталкивающие характеристики;
    • эластичность, значительно упрощающая укладку;
    • простота ухода за покрытием при эксплуатации;
    • низкая стоимость.

    Стоит отметить, что стоимость является определяющим фактором при закупке данного материала, поскольку ценовой диапазон очень широк и каждый из покупателей сможет найти подходящую разновидность.

    По виду, используемого при производстве основы материала, различают следующие категории линолеума:

    • с джутовой тканью в основе;
    • на древесных смолах;
    • на корковой муке;
    • на порошке известняка.

    При рассмотрении того, как правильно положить линолеум на пол, необходимо учитывать и сырье, используемое при производстве рабочей части покрытия (поверхностной):

    • Глифталевый алкидный линолеум. Такой вид покрытия производится, как из натуральных, так и из синтетических материалов. Основными компонентами при производстве являются: алкидные смолы, пигменты и различные минеральные добавки. Отличием такого материала является широкая гамма цветов. Поверхность материала может иметь, как однородный окрас, так и оригинальный рисунок. Алкидному покрытию присущи следующие качества: улучшенная теплоизоляция и повышенная устойчивость к износу. Отрицательная сторона покрытия – низкая сопротивляемость к изломам при сгибе материала.
    • Поливинилхлоридный – как понятно из названия, производится на основе полимеров. Данное покрытие является самым популярным. Его производят, как монолитным (однослойным), так и многослойным. Недостатком данного материала является снижение его эластичности при снижении температуры.
    • Резиновый линолеум – производится на основе кусков резины и битумного материала. В качестве поверхностного слоя используется синтетический каучук. Популярнее всего использовать данный материал на промышленных предприятиях, поскольку он обладает высочайшей эластичностью и водоотталкивающими свойствами.
    • Коллоксилиновый линолеум – производится из нитроцеллюлозы. У него имеются положительные качества: высокая эластичность и влагостойкость. У данного материала эстетичная поверхность с оригинальным блеском. На фото и при визуальном осмотре она смотрится очень красиво. Единственным недостатком материала является пожароопасность, что делает невозможным его использование в жилых домах.

    Если говорить о том, как правильно уложить линолеум на пол, то стоит учитывать и класс износостойкости материала:

    • бытовой – непосредственно для жилых помещений (самая низкая устойчивость);
    • коммерческий – имеет максимальную степень устойчивости и идеально сочетается с помещениями, где наблюдается повышенная проходимость;
    • полукоммерческий – средний вариант, идеально подходящий для укладки в офисных помещениях, торговых точках небольшой площади, аптечных пунктах и т.д.

    Источник: https://polspec.com/linoleum/kak-klast-linoleum-na-derevyannyy-pol-sovety-po-ukladke-svoimi-rukami.html

    Как стелить линолеум на деревянный пол: инструкция и советы для новичка

    Паркет, ламинат или другое напольное покрытие в доме со временем может выйти из строя. Однако есть нехитрый способ обновить его с помощью самого неприхотливого в монтаже полотна. Поэтому рассмотрим способы укладки, выбор подложки под линолеум на деревянный пол и некоторые нюансы работы.

    Клеим линолеум своими руками

    Типы материала

    Выбираем подложку

    Методы настила

    Тонкости монтажа

    Инструкция по укладке

    Уход

    Типы материала

    Поливинилхлоридный

    Основной составляющей являются синтетические полимеры. Основ у него может быть несколько, к примеру она может быть сделана из ткани, вспененного или звукоизоляционного материала. В зависимости от своего основания, покрытие будет отличаться по качественным характеристикам.

    Алкидный

    Его делают из одноименных смол с добавлением минеральных наполнителей. Основой могут быть как синтетика, так натуральные ткани. Он хорошо удерживает тепло, и обладает небольшим шумопоглощением, однако этот вид склонен к образованию трещин.

    Резиновый

    Хорошо подходит для использования в промышленных целях. Нижний слой составляет битум и резина. Тут стоит сразу отметить, что он не пропускает воздух, поэтому не подойдет для настила на дерево.

    Киллоксиловый

    В его основу входит нитроцеллюлоза. Он довольной гибкий и пластичный, а самое главное — пожаробезопасный.

    Несмотря на свои явные отличия, все эти виды продаются в огромном цветовом и фактурном разнообразии. Их износостойкость и цена будут зависеть от сырья, из которых они изготовлены и толщины верхней защитной пленки. Поэтому при выборе покрытия изучите все его характеристики и учитывайте на сколько оживленная та комната, где вы хотите его использовать.

    Выбираем подложку

    Для звукоизоляции

    Для звукоизоляции хорошо подойдет пробковый материал. Он не только делает помещение тише, но и настил становится мягче. Однако пробка совершенно не подходит для комнат с тяжелой мебелью, поскольку ножки могут оставить вмятины в изделии.

    Сюда же подойдет и комбинированный вариант, в состав которого входят джут, шерсть и лен. Благодаря своей жесткости она обеспечит твердое и прочное покрытие.

    Материал из вспененных полимеров тоже может сделать помещение более тихим. Однако из всех вариантов его можно назвать самым капризным, поскольку со временем его структура теряет свою форму и слипается. Из-за этого на поверхности вашего пола, где вы чаще всего ходите, образуются протоптанные дорожки. Чтобы этого избежать, сначала проводят укладку фанеры, а изоляцию обычно кладут под нее.

    Для теплоизоляции

    Идею по преображению дома или квартиры можно дополнить утеплением. Поэтому можно присмотреться к подложкам из льняных волокон. Они не накапливают влагу и обеспечивают особый микроклимат между синтетическим полотном и деревом. Вспененный вид тоже обладает теплоизолирующими свойствами, однако не пропускает воздух, что может привести к возникновению грибка.

    Методы настила

    Есть два метода укладки, из которых можно выбрать чем приклеить синтетический настил. 

    Без клея

    Его можно постелить без применения клеящих составов. Этот метод самый простой, однако он не отличается своей надежностью, поскольку полотно будет держаться только за счет плинтуса. Такую технологию применяют в том случае, если комната совсем маленькая.

    На двусторонний скотч

    Его также возможно зафиксировать на двусторонний скотч. Его наклеивают по всему помещению в виде сетки со сторонами примерно в 50 сантиметров.

    На клей

    Клей для линолеума на деревянный пол будет самым лучшим вариантом, так как он обеспечит надежное и долговечное сцепление с основанием. Если рассуждать, чем его приклеить, то лучше всего с задачей справится ПВА. Чтобы сцепление было лучше, добавьте в него немного гипса. Эту смесь готовьте порциями, поскольку она быстро твердеет. Гипс в клею также поможет заполнить мелкие трещинки в старых досках.

    Тонкости монтажа

    Для того чтобы уложенный на деревянный пол линолеум был красивым и ровным, перед его монтажом нужно узнать несколько хитростей, которые упростят вам работу и сделают результат более качественным.

    Еще одни сутки дайте материалу на адаптацию. Разверните рулон, выровняйте и разложите его с припуском на стены в 8 сантиметров. Не роняйте рулон при транспортировке, это может привести к образованию вмятин, трещин и потертостей.

     

     

    Если площадь укладки большая и вы купили несколько листов изделия, убедитесь в том, что они из одной партии. Иначе при монтаже рискуете столкнуться с проблемой несовпадения цветов и толщины.

     

    [/su_box]

    Стыки листов нужно укладывать одинаковыми сторонами друг к другу. Однако это правило не применяется относительно полотен с определенными текстурами и рисунками, которые нужно стелить в одном направлении.

    Как положить линолеум на деревянный пол

    Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, поверхность нужно тщательно подготовить. Ведь хорошее основание, это залог долгой сулужбы и износостойкости пола, независимо от его вида.

    Стоит изучить все детали и тонкости монтажных работ, чтобы в конечном итоге получить идеальный результат. Рассмотрим процесс пошагово: можно ли класть его на доски, как и на что стелить фанеру.

    Подготовительные работы

    Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.

    Если укладка будет производиться на доски, старый паркет или ламинат, снимите плинтус и уберите всю скопившуюся под ними грязь. После этого осмотрите поверхность. Если вы не заметили серьезных изъянов или поражения грибком, то нужно хорошенько закрепить все детали. Тщательно пробейте каждый имеющийся гвоздь. Все шляпки гвоздей и саморезов надо «утопить» в дереве. Если пренебречь этим шагом, то в дальнейшем на вашем покрытии могут появиться дыры.

    Для небольших трещинок подойдет шпаклевка, а для заделывания более широких щелей вы можете применить тонкие деревянные пластики, которые предварительно смазаны клеем. Молотком аккуратно забивайте их в углубления, пока они полностью не сравняются с поверхностью.

    После того, как все изъяны в виде выпуклостей и впадин будут исправлены, а шпаклевка и клей высохнут, отшлифуйте поверхность и тщательно уберите пыль пылесосом.Чтобы обезопасить дерево от появления вредителей и плесени, обработайте его грунтовкой. Это станет финишным этапом обработки досок перед настилом покрытия.

     

     

    Снимите плинтуса и очистите пол от пыли и грязи. При обнаружении выступов и выпуклостей на некоторых участках нужно провести циклевку. Если перепады высоты между половицами небольшие, то можно этот шаг пропустить.Если поверхность не была окрашена, то ее надо обработать грунтовкой и дать ей тщательно просохнуть. При необходимом утеплении положите на черновой пол вспененную теплоизоляцию. Далее можно приступать к работе с фанерой.

     

    [/su_box]

    Промежутки между фанерами заделывают шпаклевкой. Правильно дать ей просохнуть, иначе в этих местах настил может подняться от испаряемой влаги.

    Процесс укладки

    Разверните рулон и сделайте разметку, где необходимы будут надрезы. К примеру, вам может понадобиться уложить укрыть пространство вокруг труб. Измерьте их диаметром штангенциркулем, затем на изнаночной стороне обычным циркулем прорисуйте место прохода трубы. Тут важно точность, поскольку ошибка в расчетах может испортить всю работу.

    Если вы выбрали способ укладки без клея, то разровняйте полотно по поверхности, как только оно полностью уляжется и пропадут волны, края у стен можно обрезать и закреплять плинтусом.

     

     

    При работе в большом помещении наверняка вы будете использовать не один лист линолеума. Поэтому советуем клеить их внахлест на 2-3 сантиметра. В дальнейшем такая технология укладки позволит добиться идеальных и почти незаметных стыкуемых швов.

     

    [/su_box]

     

    Материал, уложенный на клей, необходимо обработать ручным катком, чтобы избавиться от мелких пузырьков и равномерно распределить смесь.

    Уход

    Чтобы под ножками мебели не образовывались вмятины и царапины, наклейте на них подушечки из фетра. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

    Стоит быть аккуратнее и солнечным светом. Летом не открывайте надолго балкон или окна, поскольку цвет полотна может потускнеть или пожелтеть.

    Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/kak-stelit-linoleum-na-derevyannyj-pol-instrukciya-i-sovety-dlya-novichka-44201

    Как правильно класть линолеум: советы и замечания

    Уделите особое внимание тому, куда вы планируете положить выбранное покрытие, так как класть линолеум не стоит в том помещении, где он будет подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, а также в комнатах с низкой температурой воздуха. Источники открытого огня – тоже плохой сосед для линолеумного покрытия. Если же помещение выбрано подходящее, то далее читайте, как правильно положить линолеум.

    Как правильно класть линолеум

    1. Прежде всего подготовьте пол: убедитесь, что он ровный, без перепадов высоты, трещин, бугров и других неровностей, иначе впоследствии они будут проступать через поверхность линолеума. Чтобы заполнить трещины, обычно используют затирку шпатлевкой. Прежде чем класть линолеум на деревянный пол, его следует выровнять с помощью фанерных листов, плит ДСП или ДВП. Деревянный пол, в том случае, если он без наклона, также можно выровнять с помощью циклевочной машины, однако при ремонте жилой квартиры это делать очень неудобно.

      А выравнивание бетонного пола лучше всего выполняется с помощью стяжки. Старое линолеумное покрытие следует демонтировать. Нельзя класть новый линолеум на старый, так как он практически всегда в той или иной степени деформирован, а потому не отвечает условиям, требуемым при укладке нового материала.

    2. После того как пол выровнен, очистите его от грязи, жира и пыли и дайте хорошенько высохнуть.

    3. Дайте линолеуму «вылежаться» в течение хотя бы двух дней, чтобы материал смог принять температуру и влажность именно той комнаты, в которой впоследствии будет уложен, а главное – выровнялся по поверхности пола. Можете даже придавить материал каким-либо грузом. В частности, обязательно следует дать нагреться линолеуму, принесенному с холода, а уже затем класть, чтобы он приобрел необходимую гибкость.
    4. Когда линолеумное покрытие «вылежалось», можно приступать к раскройке.

      Предварительно выровняйте его по стартовой стене и убедитесь, что рисунок лежит параллельно ей. С учетом этого, по периметру начинайте обрезать полотно, используя строительный нож либо большие острые ножницы, оставляя небольшой запас с заходом на стены – около 5-10 сантиметров. Можете изначально проставить нужные пометки карандашом с обратной стороны полотна, которые потом будете соединять линейкой и отрезать. Не торопитесь и отрезайте сначала большие куски, а уже потом дорабатывайте точный срез, избавляясь от мелких излишков.

       

    5. Часто положить один кусок линолеума на всю ширину комнаты не выходит, поэтому нужно знать, как состыковать линолеум из нескольких частей. Если рисунков на линолеуме нет, задача упрощается, а если есть – важно сохранить рисунок полотна, чтобы пол смотрелся аккуратно и гармонично. Для этого нужно брать покрытие с запасом, чтобы у вас остались не обрезки, а хороший кусок с целостным рисунком, тогда вы сможете совместить узор на стыке двух отрезов линолеума.

    6. Сложность может представлять то, как класть линолеум в углах комнаты. Для этого расстеленное полотно нужно отогнуть на себя, изнанкой приложить к углу и на стыке наметить маркером точку прилегания. Более наглядно этот процесс можно увидеть в следующем видеоролике: 

    Как клеить линолеум

    Когда нужно положить линолеум в небольшую жилую комнату с маленькой нагрузкой на напольное покрытие, то можно облегчить себе задачу и обойтись без приклеивания линолеума к полу, прижав и закрепив края плинтусами. В других случаях следует класть и крепить полотно непосредственно к полу.

    1. Читать также:

      Поклейка обоев своими руками – советы специалистовПервый способ, как клеить линолеум – это воспользоваться строительным двусторонним скотчем. Для этого необходимо проклеить скотч по периметру комнаты, оставив верхний защитный слой нетронутым, а уже потом снимать его и клеить сверху полотно, хорошо разглаживая и плотно прижимая к клейкой ленте. Однако этот способ оставляет риск образования «волн» на покрытии.

    2. Второй способ закрепления линолеума – посадить его на клей по всей площади. Используется при этом специальный клей для линолеума. Наносить такой клей лучше большой кистью, а распределять шпателем. Крепить линолеум нужно постепенно, промазывая клеем небольшой участок и раскатывая по нему полотно. Сверху можно пройтись валиком, распрямляя неровности и выгоняя пузырьки воздуха из-под покрытия.

    Участок, где линолеум пришлось состыковать, следует обязательно закрепить одним из способов:

    • Обклейте края кусков на стыке малярной липкой лентой, а затем введите в ложбинку специальный бесцветный клей. Когда он застынет, снимайте скотч. Покрытие останется закрепленным, и шов не будет особо бросаться в глаза. Такой способ называется холодной сваркой. 
    • Существует и горячая сварка, которая соединяет стыки прочнее, но выполнять ее можно не раньше двух дней после того, как вы уложили линолеум. При этом виде сварки между стыками кладут специальный шнур, который ведут вдоль по шву и плавят сварочным аппаратом для линолеума. Таким образом шнур крепко сцепляет куски покрытия между собой. Однако без наличия определенных навыков такой вид сварки лучше доверить специалистам.

    После этого остается только заняться креплением плинтусов и порожков по периметру помещения, используя пластиковые дюбеля и саморезы.

    Источник: https://megapoisk.com/kak-klast-linoleum-sovety-opytnyh-masterov

    Можно ли стелить подложку под линолеум: выбираем материал

    Можно ли стелить подложку под линолеум, нужна ли она? Этим вопросом задавался, вероятно, каждый, решивший постелить этот вид финишного покрытия у себя в кухне или коридоре. Технология укладки линолеума такова, что упругая подложка ему просто необходима.

    Какие материалы используются в качестве подложки

    Подложка – это материал, который настилается непосредственно на основание, исключая его контакт с будущим финишным покрытием (линолеумом). Она решает сразу несколько проблем, которые могут возникнуть как во время укладки, так и после неё:

    Компенсирует небольшие неровности.

    Линолеум, как и любое другое покрытие, требователен к ровности основания. Понятно, что подложка не скроет дефекты толщиной более 5 мм. Однако компенсировать перепады до этого уровня вполне в состоянии.

    Сохранение тепла.

    Подложка неплохо сохраняет тепло. Это особенно актуально для тех, кто живёт на первом этаже либо в доме с неотапливаемым подвалом.

    Подавление посторонних звуков и шумов.

     

    Подложка неплохо поглощает звуки. Это актуально для жителей многоквартирных домов, где звукоизоляция до сих пор не внушает никакого доверия.

     

    [/su_quote][/su_box]

    Существует 4 типа подложек:

    • пробковая;
    • джутовая;
    • вспененная;
    • льняная;
    • комбинированная.

    Пробковая

    Этот материал имеет лучшие звукоизоляционные и теплоизоляционные качества, экологически чист. К минусам можно отнести проминание под тяжестью тонких предметов (например, ножек мебели), а также высокую цену.

    Джутовая

    Обладает рядом положительных качеств:

    • не горит (обработка антипиренами);
    • не гниёт;
    • впитывает и испаряет влагу не намокая.

    Вспененная

    Под линолеум не годится, хотя цена на неё самая низкая. Такая подложка быстро сминается и теряет свои качества.

    Льняная

    С её помощью можно обеспечить естественную вентиляция между основанием и линолеумом. Специальная обработка не позволяет заводиться насекомым, грибкам, а также препятствует возгоранию.

    Комбинированная (лён/джут/шерсть)

    Комбинированная подложка, пожалуй, самый оптимальный вариант. Не знаете, что можно положить под линолеум? Выберите комбинированную подложку. Теплоизоляционные свойства у неё выше чем у льняной или джутовой, а износоустойчивость выше.

    Если ваше основание идеально ровное, бетонное или деревянное, можно обойтись и без подложки. Однако последняя делает пол более тёплым и уменьшает проникновение через него звуков, поэтому можно сказать, что её наличие всё же необходимо. Единственное исключение – двуслойный линолеум. Этот материал уже в процессе производства обзаводится качественной подложкой – джутовой, тканевой или из ПВХ. Поэтому он может обойтись без дополнительной прослойки.

    Подготовка основания

    Самое распространённое основание сегодня – бетонное. Что положить под линолеум на бетонный пол? Прежде, чем решать этот вопрос, нужно привести в порядок само черновое основание.

    Фронт работ следующий:

    1. Снятие старого покрытия. Считается, что старый линолеум можно оставить, если на нём нет существенных дефектов. Но лучше его удалить. Также стоит поступить в деревянным или фанерным покрытием. А вот кафельную плитку можно оставить, если она отвечает параметрам идеального основания – не имеет явных выбоин и сколов, а отклонение по горизонтали составляет не более 5 мм.
    2. Полученную поверхность очищают от мусора, обеспыливают. Если обнаружены масляные или иные пятна, их обрабатывают специальными нейтрализующими веществами.
    3. Проверяет ровность чернового основания. Для этого используется лазерный или водяной уровень. Допустимая погрешность – 0,5 см.
    4. Если перепады по уровню высокие, предстоят обязательное выравнивание. Если на черновом полу обнаружены явные бугры или выбоины, их нужно заделать строительным раствором и дать ему высохнуть.
    5. Теперь поверхность выровняем при помощи самовыравнивающихся смесей. Для сухих помещений используем составы на основе гипса. Они быстрее сохнут и наносятся более толстым слоем, чем цементные.
    6. После полного высыхания самовыравнивающейся смеси можно приступать к укладке линолеума.

    Укладка подложки

    Монтаж любого вида подложки не составляет никакого труда. Это рулонный материал, поэтому его раскатывают полосами с нахлёстом друг на друга. Затем скрепляют при помощи специального монтажного скотча. Обязательно делают припуска на стены. Эти заходу затем будут скрыты под плинтусами.

    Вот и вся технология. Поверх подложки укладывается линолеум. Сделать это можно несколькими способами, но это тема уже для другой статьи.

    Вместо заключения

    Вы до сих пор не знаете, что стелить под линолеум на бетонный пол? Обратите внимание на комбинированную подложку. Из всех аналогичных материалов она имеет наибольшую прочность и износостойкость, отлично переносит вертикальные нагрузки и не проминается под тяжестью мебели. Также можно использовать джутовую или льняную подложку. С пробкой нужно быть осторожным. Если в помещении, где будет стелиться линолеум, не предполагается наличие большого количества тяжёлой мебели, то вполне можно использовать этот вид подложки.

    Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a8c8c4e3c50f7b6e868c2db/5d21d4f18b42ad00ad2871e7

    Источник: https://HouseChief.ru/kak-stelit-linoleum.html

     

    Рулонная самоклеящаяся гидроизоляция для пола

    Инновационная рулонная гидроизоляция — избавьтесь от надоевшей влаги на 50 лет!

    Где найти гидроизоляционные материалы, которые справятся с колоссальными динамическими нагрузками и сильным напором воды? Как выполнить изоляцию больших площадей за максимально короткие сроки, не затрачивая больших средств? Рулонная гидроизоляция позволит решить поставленные задачи на 100%! Прямо сейчас мы расскажем, какие виды водозащитных материалов Вы сможете купить в нашей компании, и каковы их главные преимущества.

    Три вида рулонной гидроизоляции на любой вкус и кошелек!

    Современные рулонные материалы для защиты от разрушающего воздействия воды и влаги – это не рубероид и пергамин на картонной основе, которые не выдерживают и пару лет эксплуатации, а долговечные материалы с уникальными свойствами. Изоляционные мероприятия для фундамента, кровли, стен и других конструкций рулонными материалами производится различными способами: наплавлением с помощью газовой горелки, механическим креплением или наклеиванием на специальную мастику. Это обеспечивает изоляции широчайшую сферу применения.

    Давайте рассмотрим каждый вид рулонной гидроизоляции, цена которой у нас максимально выгодна, в отдельности.

     

    Это рулонный материал на негниющей основе стеклоткани, стеклохолста или полиэстера с битумной пропиткой, покрытое полимерной пленкой, крупнозернистой или мелкозернистой посыпкой. Это лучшая рулонная гидроизоляция для кровли, пола, фундамента, отмостки, санузлов, цена которой полностью оправдывает вложенные средства.

    Такие водозащитные материалы идеально подходят для помещений с повышенными требованиями к пожаробезопасности.

    Главные преимущества:

  • высокая влагонепроницаемость;
  • полотно изоляции демонстрирует стойкость к гниению и разложению;
  • долговечность в 30 и более лет;
  • устойчивость к колебаниям температур;
  • простота и быстрый монтаж, также обеспечивает только рулонный гидробарьер.
    • гидрозащита фундаментов;
    • строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений;
    • эффективная гидроизоляция бассейнов, каналов и мостов;
    • гидробарьер для кровель и устройство плоских крыш;
    • изоляция от влаги подземных и железобетонных сооружений;
    • защита металлического трубопровода от коррозии;
    • устройство нижнего слоя кровельного пирога.

    Заказать гидроизоляцию фундамента рулонными материалами или узнать стоимость работ можно прямо сейчас, позвонив по номеру +7 (499) 653-72-82 прямо сейчас!

     

    Таблица: Описание, назначение и способ применения популярных рулонных материалов

    Материал Состав системы/материала Назначение Способ монтажа
    Эластобит П 3,0 Основание из стеклоткани, полиэстера или стеклохолста с пропиткой из битумного связующего. Стороны материала надежно защищены пленкой Для фундаментной или заглубленной конструкции. В устройстве любой плоской кровли. Наплавление на очищенную поверхность.
    Филикров К ЭКП-4,0 изготовленный на основе полиэстера с пропиткой битумно-полимерной смесью. Сверху защищён крупнозернистым гранулятом, снизу полимерная плёнка. Для укладки в верхний слой кровельного ковра. Наплавление.
    Икопал Н ХПП Нижний слой двухслойной системы гидроизоляции изготовлен на основе из стеклохолста, пропитанного смесью битума с полимерами. Как нижний слой в 2-хслойной гидроизоляционной системе старой или новой кровли (плоской, либо с минимальным уклоном). Как гидрозащита цоколя, фундамента и примыкания материалов на кровле. Наплавление на основание, имеет повышенную адгезионную площадь благодаря нижней стороне, выполненной по технологии «Защитный профиль».
    Вилладрейн Профилированный материал из полиэтилена высокой плотности. Для защиты от механических повреждений гидроизоляции фундаментов подземных сооружений и для устройства дополнительного дренажа. Свободная укладка с герметизацией швов, либо приклеивание битумной мастикой/бутиловым клеем. Вдренаже совместно с геотекстилем.
    Система Неодил Наплавляемые материалы Неодил разной ширины (330, 500 и 660мм) и резинового жгута Кордон Для устройства деформационных швов в заглубленных инженерных и подземных сооружениях, а также на неэксплуатируемых и эксплуатируемых кровлях, в том числе и зеленых. Лента Неодил наплавляется на подготовленное основание. Жгут Кордон – свободная укладка в деформационных швах.
    Синтан Соло Вент Однослойная наплавляемая гидроизоляция, на нижней стороне которой адгезионные полосы разделены термостойким материалом. Применяется для обустройства и ремонта старых кровель с целью формирования вентилируемых зазоров под гидроизоляцией. Наплавление на подготовленное основание путём кратковременного температурного воздействия на адгезионные участки.
    Техноэласт На стеклоткань, стеклохолст или полиэфирное основание с двух сторон наносят битумно-полимерное связующее в обустройстве кровельного ковра, для защиты от влаги фундаментов, в гидроизоляции зданий и конструкций, которые находятся под постоянной атакой грунтовых вод. Наплавление на подготовленную основу
    Plastfoil Art Производится способом экструзии и каландрирования из качественного поливинилхлорида. Для гидроизоляции в местах примыкания кровли к различным конструкциям, можно изготовить из полотна элементы усиления или обустроить крышу с балластной системой крепления. Фиксация крепежами FastFix и сваривание швов

    Гидроизоляционные пленки и мембраны

    Это рулонная гидроизоляция, цена за м2 которой у нас доступна каждому покупателю – она производится из ПВХ, ЭПДМ, ПЭВП, ПЭНП и ТПО толщиной 0,2-2 мм. Ширина полотен мембран варьируется от 1 до 2,5 метра. В зависимости от предназначения подбирается толщина мембраны и способ крепления. Некоторая мембранная влагозащита имеет рифлёную поверхность, улучшающую её сцепление с раствором.

    Главные преимущества

  • Защита утеплителя и конструкций здания от конденсата, влаги и ветра.
  • Хорошая паропроницаемость обеспечивает благоприятный микроклимат в помещениях.
  • Отличные водоупорные свойства продлевают срок службы всей конструкции.
  • Изоляционное полотно надёжно служит более 50 лет, не теряя своих свойств.
  • Препятствуют образованию грибкового налета.
  • Экономичность по сравнению с битумными материалами.
  • Предлагаем Вашему вниманию видео-инструкцию по монтажу ПВХ мембраны, которая позволит исключить вероятность протечек и обеспечит долгий срок службы кровельной системы.

    Сфера применения

    • Используются при устройстве влагоизоляции для защиты от проникновения поверхностных вод, капиллярного подсоса и природной грунтовой влаги.
    • Кровельный  рулонный гидробарьер надежно защищает дом от протечек.
    • в устройстве изоляции различных конструкций при высоком уровне напорных грунтовых вод.
    • Для защиты от поверхностных вод, просачивающихся в направлении здания или сооружения.

     

    Дренажные гидроизоляционные мембраны

    Профилированные мембраны производятся из полиэтилена высокой плотности с равномерно расположенными по всей поверхности конусообразными выступами, толщиной 0,5-1 мм.

    Главные преимущества

  • простой и быстрый монтаж;
  • водоотводящая способность;
  • вентиляция и дренаж;
  • биологическая и химическая стойкость;
  • высокая прочность на сжатие;
  • 100% экологичность и безопасность;
  • препятствует прорастанию корней.
  • Сфера применения:

    • устройство инверсионных кровель;
    • дренаж и вентиляция внутренних стен зданий и подпорных стен;
    • строительство тоннелей, подземных автопарковок и т.д.;
    • устройство спортивных площадок и зимних садов;
    • обустройство многофункциональных дренажных систем при возведении фундаментов, цоколей и подвалов;
    • укрепление откосов дорог, каналов и дамб.

    Не знаете, какой вид рулонной гидрозащиты идеально подойдет для Вашего объекта? Получите бесплатную консультацию от наших экспертов и закажите монтаж надёжного гидробарьера с гарантией до 5 лет нашим профессионалам!

    Звоните прямо сейчас

    +7 (499) 653-72-82

    Источник: https://gidro-dom.ru/catalog/rulonnaya/

     

    Рулонная гидроизоляция для пола — виды, монтаж!

    Процедура прокладки изоляционных покрытий – неотъемлемая часть работ по возведению качественной и долговечной постройки. Из какого бы материала ни был сделан пол, сверху его обязательно нужно покрыть гидроизоляционным материалом.

    Рулонная гидроизоляция для пола

    Для чего нужна изоляция?

    Монтаж водонепроницаемых покрытий актуален не только для частных домов и помещений, находящихся на цокольных и первых этажах, но и для подвалов, ванных комнат, кухонь и кладовых. Качественная гидроизоляция выполняет несколько важных задач:

    • защищает бетонное или деревянное основание от пагубного воздействия влаги и температурных скачков;
    • предотвращает преждевременное разрушение фундамента;
    • способствует нормализации уровня влажности в помещении, снижая вероятность развития плесени, грибков и патогенных микроорганизмов.

    В гидроизолированном помещении устанавливается здоровый микроклимат, и отсутствует угроза для здоровья человека.

    Оклеечная гидроизоляция деревянного пола

     

    Способы гидроизоляции

    Рынок строительных материалов и неослабевающий интерес разработчиков и производителей в этом направлении дают потребителю широкий ассортимент влагозащитных покрытий:

    • полимерные, полиэтиленовые и антиконденсатные пленки;
    • мембранные системы;Мембранная гидроизоляция
    • гидроизолирующие мастики;
    • материалы проникающего и полупроникающего действия;
    • изолирующие смолы, цементные смеси и эмульсии;
    • напыляемые полимочевинные и акрилатные составы;
    • изоляты жидкого нанесения (жидкая резина);
    • рулонные материалы;
    • инъекционные гидроизоляты.

    Биполь ТехноНИКОЛЬ наплавляемая рулонная гидроизоляция

    Постоянные инновации и разработки приводят к тому, что повышенным спросом пользуются прогрессирующие покрытия с повышенным сроком службы.

    Выбор материала

    Процесс выбора гидроизолирующего материала складывается из нескольких аспектов, влияющих на окончательное решение.

    1. Объем обрабатываемой поверхности. Большие площади покрытия потребуют значительных (но единоразовых!) финансовых вложений.
    2. Время работы. Некоторые изоляционные материалы имеют весьма продолжительный срок сушки, что в рамках конкретного строительного проекта не всегда уместно.
    3. Условия эксплуатации. Гидроизолирующий материал должен соответствовать климатическим условиям среды, в противном случае демонтаж покрытия и повторная гидроизоляция неизбежны.
    4. Тип строительного материала. Различные типы строительных и конструкционных покрытий имеют свои особенности, обуславливающие выбор утеплителя.

    Отталкиваясь от финансовых возможностей, многие делают выбор в пользу популярных рулонных типов гидроизолирующих материалов, позиционируемых с точки зрения прочности и доступности.

    Рулонные материалы для гидроизоляции доступны каждому

    Цена на рулонные материалы для гидроизоляции

    рулонная гидроизоляция

    К достоинствам рулонного покрытия можно отнести следующее:

    • высокая эластичность и способность материала сопротивляться растяжению, трещинам и прочей деформации;
    • удобство монтажа;
    • сохранение свойств на протяжении всего срока эксплуатации;
    • хорошая адгезия и надежная фиксация – покрытие подходит для всех видов поверхностей (бетона, дерева, металла);
    • минимальное время сушки, дальнейшие работы по изоляционному слою можно начинать сразу же после его укладки;
    • безотходный монтаж.

    Рулонные гидроизоляционные материалы

    Недостатками рулонной гидроизоляции являются:

    • длительность процесса;
    • необходимость привлечения значительной рабочей силы;
    • предварительная подготовка основания;
    • резкий и неприятный запах материала;
    • температура воздуха, оптимальная для проведения работ, составляет минимум +5°C.

    Средняя продолжительность эксплуатации рулонного материла, нанесенного по всем технологическим правилам, составляет от семи до десяти лет.

    Гидроизоляция

    Варианты укладки

    Среди рулонных гидроизолирующих материалов выделяют следующие виды:

    • оклеечные (битумно-полимерные, полимерные и полиэфирные) материалы, не требующие применения клеевых составов;
    • пленочные покрытия, приклеиваемые к прогрунтованному основанию специальными мастиками и клеящими составами;
    • наплавляемые материалы на основе мастики.Наплавление гидроизоляции

    В зависимости от выбранного покрытия метод выполнения работ может быть одним из следующих:

    • настил (используется преимущественно на деревянных основаниях);Настил гидроизоляции
    • наклеивание (универсальный метод укладки);
    • наплавление (идеально подходит для бетонных полов).

    Некоторые методы укладки требуют соблюдения мер безопасности, противопожарных норм и постоянного проветривания рабочего помещения. Мастера рекомендуют производить монтажные работы в сухую, теплую и безветренную погоду.

    Этап 1. Подготовка поверхности

    Если на полу имеется какое-либо старое покрытие, то его нужно полностью демонтировать, по возможности, до бетонного основания, а выступающие части арматуры и выступы срезать болгаркой. Это делается с целью улучшения качества гидроизоляции и снижения риса отслойки изоляционного покрытия. Всю пыль и весь мусор нужно смести или обработать поверхность специальным строительным пылесосом, подготовив пол для заделки трещин.

    Демонтажные работы

    Глубокие трещины в бетонном основании нужно расшить и тщательно вычистить. После чего все углубления, щели и стыки залить цементным раствором (1 часть песка на 3 части цемента). При необходимости в работе над глубокими щелями нужно использовать армирующую сетку, которая помешается между двумя слоями цементного раствора. Если в процессе будут откалываться куски бетона – их нужно убрать и также заделать неровности строительной смесью. Обработанный пол нужно просушить в течение 24 часов, а потом зашлифовать крупнозернистой наждачной бумагой.

    Ремонт трещины раствором

    Обратите внимание, что особо глубокие щели заливаются смесью, состоящей из песка и жидкого стекла, иногда с примесью мелкого гравия.

    Если пол деревянный, его нужно тщательно осмотреть, доски не должны «играть» и прогибаться. При необходимости их нужно плотно зафиксировать, произвести частичную замену или полный ремонт. Стелить гидроизоляционные покрытия на листы картона или фанеры нецелесообразно, поскольку они недолговечны.

    Ремонт деревянного пола. Укрепление половиц

     

    По всему периметру основания выполняется «выкружка» тем же цементным раствором, которым заделывались щели, производится закругление мест стыка стен и пола. Это защитит материал от перегибов при заводе его на стену в процессе укладки полотнищ.

     

    : 1 – шов на глубину 5 мм и шириной 5 мм; 2 – грунтование; 3 – выкружка в области примыкания стены

    Этап 2. Грунтовка

    Название, весОписаниеВремя высыханияРасход кг/м2Стоимость

    Грунт акриловый универсальный, 10 л Подходит для бетонных, цементно-песчаных и гипсовых оснований; укрепляет поверхностный слой, снижает диффузионную способность 1 час 10 151 руб.
    Грунт БОЛАРС Бетонконтакт, 12 кг Подходит для бетонных, каменных, оштукатуренных поверхностей, увеличивает адгезию 15 час. 0,3 712 руб.
    Грунт для впитывающих оснований CT17, 5 кг Пригодна для бетонных и цементно-песчаных стяжек, обладает антигрибковыми свойствами, эластичностью 4 часа 0,2 251 руб.
    Бетонконтакт Axton, 18 кг Для обработки гладких бетонных оснований, увеличивает адгезию 2 часа 0,25-0,3 788 руб.
    Грунт адгезивный GLIMS БетоContact, 4 кг Для обработки гладких бетонных оснований, напольной плитки 24 часа 0,3 272 руб.

    Перед тем как приступить к грунтованию, поверхность инспектируют при помощи уровня, учитывая, что максимально допустимый просвет между полом и прибором составляет 4-5 мм.

    Наносим грунтовку на полы

    Очищенный пол дважды грунтуется, пи этом время сушки первого слоя составляет не менее 3-4 часов. После нанесения второго слоя грунтовки, помещение нужно просушить в течение 12 часов, не допуская сквозняков и перепадов температур. После чего по всей «выкружке» наносится слой обмазочной гидроизоляции или другой влагостойкий состав, по желанию можно проклеить каучуковую водонепроницаемую ленту на самоклеящейся основе.

    Цена на грунтовку

    грунтовка

    Нанесение слоя обмазочной гидроизоляции

    Наклеивание гидроизоляционной ленты

    Если в качестве гидроизоляционного материала используется покрытие на липкой основе, то его нужно занести в помещение, в котором будут производиться работы, и оставить на сутки.

    Остальные виды гидроизоляции нужно развернуть по длине и оставить полотнища в таком состоянии на 24 часа. Если площадь помещения слишком мала, то перед началом работ материал нужно просто перекатать в рулон на другую сторону или разрезать на куски требуемой длины. Получившиеся заготовки следует протереть соляровым маслом для повышения эластичности материала и удаления излишек производственного минерального песка, что поможет избежать вздутий при укладке или оклейке.

    Этап 4. Монтаж гидроизоляционного покрытия

    Работы начинаются с нанесения мелом стартовой разметки, согласно выбранному направлению расположения полос.

    Важно! Все рулонные материалы укладываются внахлест не менее чем на 5 см, но рекомендуемый «запах» составляет 20—25 см.

    Если материал укладывается настилом, то в работе используются специальные крепежные саморезы, или покрытие не фиксируется на полу вовсе. Важно помнить, что настил производится на пол, высушенный до влажности 4-5 %.

    Напольное покрытиеДопустимый процент остаточной влажности для полов без подогреваДопустимый процент остаточной влажности для полов с подогревом

    Ламинат, паркет, паркетная доска До 2% До 1,5%
    Пластиковые панели, линолеум До 3,4% До 1,5%
    Ковролин на влагонепроницаемой основе До 3% До 1,5%
    Ковролин на джутовой основе До 2,5% До 1,5%

    При наклеивании гидроизоляционных покрытий на пол применяются клеевые смеси и мастики на полимерно-битумной основе, хотя чаще всего липкий слой уже нанесен на одну из поверхностей изолята, что значительно сокращает время работы. Если клеевой слой на покрытии производителем не предусмотрен, то необходимый участок пола и края полотнища обрабатываются мастикой, разогретой до температуры на 20-25 °C, превышающей температуру помещения, после чего материал укладывается на основании и раскатывается прижимными роликами. Стыки соседних полос дополнительно проклеиваются мастикой.

    Рубероид – наиболее распространенный вариант гидроизоляции

    Укладывая полотнища методом наплавления, нужно стараться придерживаться температуры пламени горелки около 145-160 °C, обеспечивающей оптимальное сцепление покрытия с основанием. Отклонение от рекомендуемого диапазона даже на несколько градусов может впоследствии привести к отслойке. При монтаже покрытия при помощи газовой горелки постепенно разматываемый материал и пол нагреваются, а само полотно фиксируется на полу. По окончании монтажа места стыков прогреваются горелкой и прижимаются к основанию.

    Наплавление гидроизоляции

    По «выкружке» гидроизоляция раскатывается с заходом на стену 5-7 см.

    Если при раскатке рулон «ушел в сторону», образуя волны, то его нужно обрезать и, выровняв направление, продолжить работу с перехватом 25 см по линии отреза.

    Специалисты рекомендуют раскатывать на полу не менее двух слоев гидроизоляционного покрытия, желательно меняя направление размещения полотен (один слой перпендикулярно другому), дожидаясь полной фиксации предыдущего.

    Этап 5. Удаление дефектов

    Удаление дефектов

    Воздушные пузыри, образовавшиеся во время работы, после отвердевания материала нужно аккуратно вскрыть строительным ножом и выпустить воздух. После чего разрез покрытия замазывать разогретой мастикой, тщательно прижимая участок роликом к основанию.

    Оклеечная и наплавляемая рулонная гидроизоляция может быть повреждена при падении на нее тяжелых предметов, поэтому сразу после застывания можно приступать к укладке бетонной стяжки. Механизм укладки гидроизолирующего покрытия может немного различаться в зависимости от назначения помещения и дальнейших видов работ. Например, несколько нюансов имеет предварительная гидроизоляция под «теплый» пол и подготовка помещения бань и саун.

    — Рулонная самоклеящаяся гидроизоляция. Особенности применения 

    Источник: https://pol-spec.ru/raznoe/rulonnaya-gidroizolyaciya-dlya-pola.html

     

    Рулонная гидроизоляция

    Для предотвращения проникновения влаги через перекрытия и для защиты от повышенной влажности зданий и сооружений используются различного рода современные гидроизоляционные материалы.

    На сегодняшний день на рынке представлены различные разновидности гидроизоляционных материалов: обмазочная, оклеечная, литая, напыляемая и многие другие. Все они изготавливаются из различных материалов и монтируются непосредственно на защищаемую от влаги поверхность.

    Одним из наиболее эффективных вариантов выступает рулонная гидроизоляция. Как следует из названия, она производится в рулонах различной ширины и укладывается на поверхность различными методами.

    Виды гидроизоляции в рулонах

    В качестве простейшей гидроизоляции используются такие материалы как битум, различные смолы или их смеси. Однако подобного рода технологии производства гидроизоляционных материалов остались в прошлом веке.

    Сейчас на производстве чаще всего используется специальный битумный состав, наносящийся на ту или иную основу, с добавлением пластифицирующих компонентов и различных присадок, таких как измельченная резина или асбестовые волокна. Технология производства позволяет получить эластичный, устойчивый к отрицательным температурам и влаге гидроизоляционный материал.

    В качестве материалов, наиболее часто используемых в процессе изготовления рулонной гидроизоляции, наибольшее распространение получили стеклоткань и полиэстер

    Основание из стеклоткани или стеклохолста отличается своей долговечностью и устойчивостью к разрушению в условиях влажной среды. Единственным недостатком является то, что при неаккуратной укладке рулонная гидроизоляция на стекловолоконном основании может порваться.

    Если в качестве основы используется полиэстер, то такой вид материала обладает наилучшей эластичностью, что дает возможность проводить работы даже в холодное время года, так как битумная смесь не отслаивается от основы.

    Маркировка гидроизоляционных материалов

    Непосвященный человек при выборе того или иного гидроизоляционного материала может легко потеряться в их разнообразии. Для того чтобы как-то классифицировать все виды гидроизоляции, существует их уникальная маркировка.

    Сначала в маркировке идет буква, с помощью которой обозначается материал основы (Э – полиэстер, Т – стеклоткань, Х – стеклохолст). Затем идет обозначение верхнего защитного слоя, от состава которого будет зависеть область использования рулонной или листовой гидроизоляции. Так, литера «П» означает, что в производстве был использован слой пленки из полимера. Литерой «К» маркируются стройматериалы с крупнозернистым защитным напылением, «М» означает, что защитный слой состоит из мелкозернистой смеси.

    По третьей букве определяется, из какого материала изготовлен нижний защитный слой. Многие производители гидроизоляционных материалов чаще всего используют полимерную пленку, поэтому на многих видах гидроизоляции стоит буква П.

     

    После буквенной маркировки чаще всего следуют цифры, которые указывают на вес одного квадратного метра материала.

     

    Отдельным видом можно выделить гидроизоляционные материалы, используемые внутри помещений. К ним относятся различные пленки и мембраны, изготовленные из полиэтилена, полипропилена и прочих полимеров. Чаще всего мембранные материалы используются при гидроизоляции пола.

    В условиях средней полосы стран СНГ рулонная гидроизоляция для фундамента на основе полимера используется чаще всего. Также укладывают данный вид гидроизоляционного материала при строительстве гидротехнических сооружений и бассейнов, при кровельных работах.

    Достоинства гидроизоляционных материалов в рулонах

    Сфера применения изолирующих материалов довольно обширна, так как рулонная гидроизоляция обладает целым рядом преимуществ:

    • во-первых, производитель гарантирует высокую эластичность изделия в совокупности с механической прочностью и прочностью на разрыв;
    • во-вторых, монтаж гидроизоляционных материалов любым из способов довольно прост, не требует дополнительных трудозатрат и при желании под силу доступен каждому;
    • в-третьих, при необходимости демонтаж гидроизоляции осуществляется в максимально сжатые сроки;
    • в-четвертых, гидроизоляционные материалы хорошо сочетаются практически со всеми строительными материалами. Их можно укладывать на бетонную, деревянную основу или металл;
    • в-пятых, во время укладки гидроизоляции отсутствует необходимость делать перерыв перед проведением следующего этапа работ.

    И, наконец, неоспоримым преимуществом является тот факт, что стоимость гидроизоляционных материалов в большинстве случаев невысока и доступна каждому.

    Стоит отметить, что рулон пропитанной битумом основы обладает приличным весом, поэтому в процессе монтажа лучше всего воспользоваться помощью напарника. Кроме этого, производить работы лучше всего в помещениях большой площади. В небольших комнатах рекомендуется использовать гидроизоляционные мембраны или же специальные мастики.

    Варианты монтажа гидроизоляционных материалов

    Существует несколько основных способов монтажа рулонной гидроизоляции Технониколь, отличающихся друг от друга технологией. К ним относятся настил, наплавление и наклеивание.

    Самым простым способом монтажа является настил изоляционного материала без его последующего крепления. В основном, так монтируются пленки и мембраны, которые не имеют клеящейся основы. Нечасто методом простого настила укладываются битумные гидроизоляционные материалы. Если же слой изоляционного материала укладывается на лаги или деревянное основание, то крепить листы или полосы изоляции можно с помощью саморезов.

    Здесь лучше всего использовать плотные виды гидроизоляционных материалов, а места крепления саморезами нужно тщательно обработать с помощью специальных мастик. Это необходимо для препятствия проникновения влаги под слой гидроизоляции и предотвращения развития грибка и гнилостных процессов основы.

    Другой метод, подходящий для укладки рулонной битумной гидроизоляции, является наплавление. С помощью этого способа можно получить монолитное и полностью герметичное покрытие, однако в виду горючести материала при работе очень важно соблюдать все существующие правила безопасности.

     

    Методом наплавления производится монтаж любой гидроизоляции, в состав которой входят битум и мастики, которые легко плавятся под воздействием повышенных температур. Соединение слоя гидроизоляции с основанием происходит методом термоадгезии. Такое покрытие отличается надежностью, однако при необходимости его демонтаж может быть несколько затруднителен. Стоит отметить, что открытое пламя используется только при укладке слоя гидроизоляционного материала на бетон. При проведении монтажа на дерево пользоваться можно только тепловой пушкой.

     

    Некоторые виды гидроизоляции на основе модифицированного битума укладываются только способом наплавления. Материалы с основой из стеклохолста, стеклоткани и полиэстера (при наличии нижней защитной пленки из полимера, являющейся легкоплавной), также могут монтироваться с помощью наплавления.

    Наклеивание гидроизоляции является более универсальным методом. С его помощью может быть осуществлена гидроизоляция рулонными материалами на любом основании, расположенном как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Для метода оклеивания очень удобны в работе материалы, имеющие слой клея.

     

    Перед монтажом достаточно лишь снять защитную пленку и приложить гидроизоляционный слой к основанию. Также можно осуществлять приклеивание гидроизоляции с помощью разнообразных составов и мастик, которые наносятся непосредственно на основание.

     

    В случае вязкости клеящего состава его подогревают на 20-30 градусов выше температуры окружающей среды.

    Технология монтажа гидроизоляции в рулонах на основание

    Основание, на которое будут укладываться листы или полосы гидроизоляции, нуждается в тщательной подготовке. Независимо от того, какой вид гидроизоляции и каким способом будет монтироваться, основание должно быть предварительно выровнено. Для этого заделываются все впадины и трещины, сбиваются выступы и наплывы, убираются любые режущие и колючие предметы, а торчащие гвозди либо удаляются, либо прибиваются вровень с основанием.

    Необходимо провести тщательную очистку основания от пыли и мусора. Для обеспыливания бетонное основание следует прогрунтовать специальным составом. Если рулонная гидроизоляция укладывается на деревянное основание, то необходимо зафиксировать все расшатанные доски, заменить прогнившие элементы и провести антисептическую обработку древесины во избежание появления грибка под слоем гидроизоляционного материала.

    При проведении работ по укладке гидроизоляции влажность в помещении должна составлять не более 5-7%. Перед проведением работ битумной гидроизоляции необходимо, как минимум, в течение суток дать отлежаться при комнатной температуре. Для того чтобы материал расправился, рулон желательно на некоторое время расправить или перекрутить в обратную сторону.

    При проведении гидроизоляции пола укладывать материал нужно с заходом на стены. Высота заходов – 10-15 см. Чтобы исключить заламывание слоя гидроизоляции, на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей производится закругление углов с помощью песчано-цементной смеси.

    Если укладка производится методом наклеивания, то перед проведением работ обрабатывается лишь часть поверхности под ширину рулона. Край полосы гидроизоляции прижимается к поверхности основания, после чего его фиксируют и раскатывают. Если гидроизоляция имеет самоклеящуюся основу, то процесс укладки удобнее проводить вдвоем.

    Если гидроизоляция укладывается методом наплавления, то укладка производится поэтапно: нагревать следует лишь участки поверхности по мере того, как рулон будет раскатываться.

    При укладке соседней полосы нужно предусмотреть нахлест в несколько сантиметров, а стык герметизировать с помощью специальных мастик и составов. При укладке гидроизоляции важно не допускать образования воздушных пузырей между материалом и основанием. Для обеспечения максимального гидроизоляционного эффекта рекомендуется монтировать материал в два слоя в перпендикулярном направлении.

    Для защиты рулонных материалов от механических повреждений при дальнейших работах (обратная засыпка грунта, набор пирога кровли) применяется защитно-дренажная профилированная мембрана PLANTER. Это не только экономичный вариант защиты но и оптимальное решение для предотвращения проростания корней или прямого контакта агресивной среды с гидро или теплоизоляционными материалами.

    Источник: https://hydromoskva.ru/services/vidy-gidroizolyatsii/rulonnaya-gidroizolyatsiya/

     

    Самоклеящаяся рулонная гидроизоляция: сферы применения, технология монтажа

    Чтобы здание было долговечным, его нужно защитить от воздействия влаги. Это сделать можно с помощью гидроизоляции. Современные материалы обладают эффективными защитными свойствами, хорошей адгезией, удобством в укладке.

    Когда применяется гидроизоляция?

    Потребность в защите от влаги возникает при возведении, как частных домов, так и подвалов многоэтажных зданий. Если существует необходимость в гидроизоляции, то монтируют её в кухнях, ванных и кладовых комнатах. Делают водонепроницаемость фундаментов цокольных и первых этажей, а также наносят защищающий слой на кровли.

    Гидроизоляция выполняет ряд задач:

    • создаёт защиту основанию с дерева или бетона от отрицательного воздействия влаги и минусовых температур;
    • нормализует влажность в помещениях, предотвращает возникновение плесени и грибков;
    • повышает срок эксплуатации фундамента.

    В зданиях, где проведены работы монтажа гидроизоляции, отсутствует лишняя влажность и возникает благоприятный для помещений и человека микроклимат.

    Виды рулонной гидроизоляции

    Все существующие виды рулонной гидроизоляции разделены на 2 вила:

    • Полимерная. Они делаются с армированного полиуретана или полиэтилена. С их участием создаётся качественная защита от воды и пара поверхностей кровли. Есть вариант изготовления материала с использованием мастики.
    • Битумная. Данный материал используется для защиты полов, фундаментов, крыш. Это может быть самоклеящаяся гидроизоляция или наплавленная.

    Существуют разные варианты размеров гидроизоляции, что для покупателей будет очень удобно, поскольку они сами смогут выбрать себе наиболее подходящую ширину и длину.

    Самоклеющаяся рулонная гидроизоляция

    Данный материал надёжно защищает различные поверхности, прост в монтаже.

    Вид самоклеящейся рулонной гидроизоляции

    Характеристика и достоинства гидроизоляции:

    • На внутреннюю его сторону нанесён шар клея, а на лицевую — липкая полоса размещена по краю поверхности, ширина которой 5 см. Всё это сделано для того, чтобы рулонная гидроизоляция сразу монтировалась на основание, а край стыковался в нахлёст. Таким способом удаётся получить герметичный шов.
    • Работы с ним можно проводить и при минусовых температурах (вплоть до 10 °C мороза).
    • После монтажа, участок сразу готов до проведения на нём следующих действий.
    • Для удобства разрезания материала, нанесена разметка в виде квадратов со стороной 10 см.
    • Он эластичен и хорошо растягивается, поэтому без проблем покрывает собой небольшие трещины, стыки в помещениях.
    • Если в процессе работы были некоторые повреждения полотна, то заклеить их можно куском этого же материала.

    Если сравнивать самоклеющуюся гидроизоляцию с наплавляемой, то стоимость первой будет выше. Но при этом, она будет обладать надёжностью, большим сроком эксплуатации, и простотой монтажа (для её укладки не нужны газовые баллоны и горелки).

    Там где нужно, чтобы пар выходил, но внутрь больше не попадал, используется диффузионная мембрана. Это достигается за счёт многослойности. С помощью данного вида гидроизоляции, обеспечивается прочность фундамента. Мембрана имеет свойство равномерно распределять нагрузку по всей плоскости.

    Самоклеющаяся гидроизоляционная лента

    Кроме рулонной изоляции от влаги, существует также такая же лента. Если материалы служат для оклейки основной поверхности, то ленты — для заделки стыков между конструкциями, или применяются как накладки. Используют их в случае оклеивания угла двух стен, а также угол между стеной и полом.

    Схема монтажа самоклеющейся гидроизоляционной ленты

    Общее в характеристике рулонной гидроизоляции и ленты, так это то, что в них обеих есть самоклеящиеся поверхности. Разница состоит в ширине данных материалов. Самоклеющаяся гидроизоляционная лента бывает из битума, полипропилена, бутилкаучука.

    Существует много материалов, которые люди используют для защиты стыков и швов от влаги. Среди прочих, гидроизоляционная бутилкаучуковая лента считается отличным вариантом выбора, поскольку она недорога и долговечна, проста в использовании, имеет хорошие технические показатели. Применяют ленту для осуществления гидро- и воздухоизоляции.

    Материалы популярных производителей

    На российском рынке имеет популярность рулонная гидроизоляция компаний Технониколь и Ризолин. На примере продукции этих изготовителей, можно рассмотреть характеристики самоклеющихся ленты и рулонной гидроизоляции. Также ознакомимся с подготовительными работами.

    Технониколь

    Данная фирма имеет в ассортименте как рулонные, так и битумно-полимерные изделия. Они отлично приспособленные к климату нашей страны. Среди представленной продукции одним из эффективных изделий является самоклеющаяся битумная лента. Она служит в роли герметика для стыков, швов и потрескавшихся участков.

    Характеризируется эта лента как:

    • технологичная;
    • водо- и воздухонепроницаемая;
    • имеющая прекрасную адгезию;
    • защита от ультрафиолетовых лучей;
    • экологичная.

    Состоит лента из алюминиевой фольги, которая имеет очень прочную структуру, и смеси с содержанием битума. С помощью этого шара она надёжно оклеивает необходимые участки. Применяется самоклеющаяся полоска при ремонте всех проблемных мест, где нужна герметизация, например, соединения на трубах, а также при защите металлов от коррозии.

    Самоклеющаяся рулонная гидроизоляция технониколь

    Удобство битумной самоклеющейся ленты отмечают как профессионалы, так и домашние умельцы. При этом следует учитывать несколько моментов перед началом работ:

    • жёсткой щёткой или наждачной бумагой чистят поверхность;
    • убирают из неё пыль;
    • старательно загрунтовывают;
    • ждут, чтобы высохло.

    Также, компания выпускает много других стройматериалов, которые оценены покупателями, как продукция хорошего качества.

    Ризолин

    Данная фирма также выпускает изделия, предназначенные для строительства. В её перечне тоже есть самоклеющаяся рулонная гидроизоляция. Особенностью изделия является то, что там присутствует армирующий слой, сделанный из стеклоткани. Вяжущий шар исполнен из битума, и выступает в роли клеящей основы.

    Эта гидроизоляция может иметь сцепление с любыми поверхностями. Она широко применяется в строительстве. Ею покрывают поверхности из дерева и стали, обрабатывают кровли разных типов.

    самоклеющаяся рулонная гидроизоляция ризолин

    С материалом, который изготавливает компания Ризолин, работать легко. Среди необходимых инструментов, понадобятся только жёсткая щётка, кровельный нож и ролик для прокатывания. Анализ цен и качества специалистами показал, что данная гидроизоляция является доступным изделием, и обладает хорошими характеристиками, позволяющими ему быть надёжно закреплённым на различных поверхностях.

    Самоклеющийся материал обладает такими свойствами:

    • тепло- , звуко- и гидроизоляция;
    • большой срок эксплуатации;
    • прочность;
    • эластичность;
    • трудновоспламеняемость.

    Советы по подготовке поверхности кровли перед обработкой её гидроизоляцией:

    • определяют угол наклона кровли;
    • удаляют крупный мусор;
    • при помощи пылесоса убирают пыль и мелкие частицы;
    • обнаруживают вздутия, вскрывают их и сушат;
    • продувают пылесосом, при образовании канав, заливают их раствором;
    • высушивают обрабатываемую поверхность.

    Если основание состоит из бетона, то перед укладыванием самоклеящейся изоляции, обязательно применяют праймер. Он поверхность укрепит и повысит адгезию.

    Способы монтажа

    Самоклеющаяся лента легка в монтаже, но всё равно следует знать о правилах выполнения работ:

    • Чтобы хорошо легла рулонная гидроизоляция, нужно провести подготовительные работы. Для этого очищают поверхность от пыли и мусора. Заделываются стыки плит, торчащие шурупы завинчивают, гвозди прибивают. Со сторон, где расположены острые края, следует шлифовальным аппаратом снять фаски. Если поверхность из бетона, то её грунтуют. Когда структура рыхлая, то праймер укрепит, а также повысит адгезиыйные способности.

    Если укладка осуществляется в холодную пору года (меньше за 5 °C), то есть необходимость обработать основание грунтовкой, предназначенной для работ при низких температурах.

    • Перед началом укладки материала, используют самоклеящуюся ленту, которую фиксируют на внутренних и внешних углах помещения или здания. Это делается, чтобы гидроизоляцию надёжнее выполнить на данных участках.
    • Рулоны раскатывают, начиная с верхней стороны и вниз, а также от углов, чтобы на них избежать стыка материала. Затем убирают защитный шар бумаги с клеящей стороны гидроизоляции, и приклеивают её к основанию. Накладывают слой на слой на ширину клейкой полосы, которая находится на лицевой стороне материала.

    Из-за высоких показателей надёжности и лёгкости монтажа, самоклеющиеся материалы используют как для наружных, так и для внутренних работ. Укладывают их в подвальных помещениях, а также на первом этаже дома, и для защиты кровли.

    Гидроизоляционные свойства данного материала используются на многих участках. Он сохраняет здания от разрушения, и помогает установлению здорового микроклимата, в котором отсутствует сырость.

    Источник: https://teplota.guru/gidroizolyatsiya/samokleyashhayasya-rulonnaya-gidroizolyatsiya-sfery-primeneniya-tehnologiya-montazha.html

     

    Жидкая резина для гидроизоляции кровли

    Уникальная однокомпонентная полиуретановая мастика для надёжной гидроизоляции и защиты. В состав включён Ускоритель процесса полимеризации Акселератор 3000А (Accelerator 3000A), что при контакте с влажностью воздуха он активируется и автоматически оптимизирует процесс полимеризации материала.

    Благодаря уникальному составу HYPERDESMO-HAA быстро полимеризуется без образования внутренних дефектов мембраны с отличными физико-механическими и эксплуатационными характеристиками.

    Кроме того, для достижения минимально необходимой толщины гидроизоляционной мембраны HYPERDESMO®-HAA можно наносить меньшим количеством слоёв, что уменьшает трудозатраты.

    Упаковка 25 кг и 6 кг. 

    Вязкость мастики (25°С) 3500-5500 сПуаз Плотность мастики (20°С) 1,3 -1,4 г/см3 Норма расхода 1,5-2,0 кг/м2 Время образования поверхностной пленки (25°С и W = 55%) 2-3 часа Время выжидания между отдельными слоями 6 — 48 часа Время полной полимеризации покрытия 7 суток Сухой остаток/растворитель 90%/Ксилол10% Температура эксплуатации покрытия -40°С — +80°С Максимальная кратковременная температура +200°С Твердость по Шору А > 70 ед. Прочность на растяжение мембраны 65 кг/см2 Эластичность мембраны (удлинение до разрыва) > 400 % Паропроницаемость 0,8 г/м2/ч

    • Плоские кровли, ремонт старой битумной гидроизоляции.
    • Фундаменты, подвалы, подземные сооружения и туннели.
    • Гидротехнические сооружения, бассейны, резервуары, градирни, каналы.
    • Гидроизоляция под стяжку и плитку.
    • Гидроизоляция и покрытие террас, балконов.
    • Защита пенополиуретана (ППУ) от атмосферных воздействий.
    • Защитное покрытие для полов с легкими нагрузками — в том числе, паркинги и гаражи.
    • Покрытие трибун стадионов.
    • Гидроизоляция и защита от коррозии сложных и динамичных железобетонных конструкций таких как мосты, путепроводы.

    Мастика HYPERDESMO-PB-2K

    Двухкомпонентная гидроизоляционная мастика на основе чистых эластичных гидрофобных полиуретановых смол, смешанных с химически полимеризованным чистым битумом. После смешивания компонентов и нанесения полимеризуется, образуя бесшовное прочное гидроизоляционное покрытие с исключительно высокой эластичность (>1000%) и с сильной адгезией ко многим типам поверхностей.

    Вязкость (25°С) Компонент A 1300 сПуаз Вязкость (25°С) Компонент B 4300 сПуаз Вязкость (25°С) готовой смеси 3000 сПуаз Плотность (25°С) готовой смеси 0,97 г/см3 Жизнеспособность после смешивания (25°С) 25-30 мин. Норма расхода 1,5-2,0 кг/м2 Время образования поверхностной пленки (25°С и W = 55%) 2 часа Время выжидания между отдельными слоями 6 — 24 часа Сухой остаток/растворитель 90%/Ксилол10% Время полной полимеризации покрытия 7 суток Температура эксплуатации покрытия -40°С — +80°С Максимальная кратковременная температура +150°С Твердость по Шору А > 35 ед. Прочность на растяжение мембраны 20 кг/см2 Эластичность мембраны (удлинение до разрыва) > 1000 % Паропроницаемость –

    • Гидроизоляция и защита от коррозии бетона, асфальтобетона, металла и других строительных материалов.
    • Гидроизоляция и пароизоляция плоских кровель, фундаментов, подземных сооружений и конструкций, гаражей, туннелей, резервуаров, бассейнов, террас, полов.
    • Гидроизоляция под асфальтовые покрытия.
    • Ремонт и восстановление старой битумной гидроизоляции. Заполнение и запечатывание трещин и швов.
    • Применяется в качестве защитного и антикоррозионного покрытия металла и металлических конструкций.
    • Для наружных и внутренних работ.

     

    Гипердесмо-2К-В

    Двухкомпонентная абсолютно нетоксичная тиксотропная мастика на основе высококачественных полиуретановых смол без растворителей. После полимеризации образует прочное, эластичное, гидрофобное покрытие для гидроизоляции и защиты. Рекомендуется для гидроизоляции резервуаров и емкостей. Имеет заключение СЭС для использования при контакте с питьевой водой.

    Вязкость (25°С) готовой смеси 10 000 сПуаз Плотность (25°С) готовой смеси 1,3 г/см3 Жизнеспособность после смешивания (25°С) 20-30 мин. Норма расхода 2,0 кг/м2 Время образования поверхностной пленки (25°С и W = 55%) 2 часа Время выжидания между отдельными слоями 6 — 24 часа Сухой остаток/растворитель 100%/– Время полной полимеризации покрытия 7 суток Температура эксплуатации покрытия -40°С — +80°С Твердость по Шору D > 40 ед. Прочность на растяжение мембраны 200 кг/см2 Эластичность мембраны (удлинение до разрыва) > 100 %  

    • Резервуары и ёмкости из бетона, стали и др. материалов (в том числе сборные)
    • Резервуары для питьевой воды
    • Резервуары с высоким уровнем возможной деформации
    • Резервуары очистных сооружений

    Гиперфлур-2К

    Двухкомпонентное наливное покрытие пола на основе чистых полиуретановых смол с неорганическими добавками, обеспечивающими высокую абразивоустойчивость покрытия. Полимеризуется после смешивания компонентов, образуя бесшовное прочное эластичное покрытие. Не содержит органических растворителей.

     

    Сухой остаток 100% Вязкость (25°С) 3000 сПуаз Плотность (20°С) 1,25 г/см3 Жизнеспособность смеси (25°С) 30 мин. Норма расхода 1,25 кг/мм Время образования поверхностной плёнки (25°С, W=55%) 3 часа Легкая нагрузка 24 часа Полная нагрузка и химическая устойчивость 72 часа Температура эксплуатации -40°С — +80°С Максимальная кратковременная температура +200°С Термоустойчивость +80°С в течение 100 дней Без изменений Твердость > 60 Шор D Прочность на разрыв > 300 кг/см2 Эластичность (удлинение до разрыва) > 50%

    • Индустриальные полы под низкие, средние и высокие механические нагрузки.
    • Полы в пищевой, химической и фармацевтической, электронной промышленности.
    • Полы в паркингах, гаражах, холодильниках, складских, офисных, медицинских учреждениях.
    • Палубы судов.
    • Для устройства нескользящих, антибактериальных, гигиенических, обеспыленных и декоративных полов и защитных покрытий.

    Жидкая кровля – одно из наиболее технологичных решений! Такая технология широко используется для изоляции жилых домов по всему миру, давая максимальные преимущества.

    Гидроизоляция кровли жидкой резиной может выполняться без специальных инструментов, а финансовые затраты на такую кровлю – минимальны. К тому же однокомпонентная жидкая резина для кровли необычайно долговечна и практична: менять подобную изоляцию не нужно в течение нескольких десятков лет, поскольку полиуретановые мастики сохраняют все свои свойства после любых природных катаклизмов.

     

    Жидкая кровля своими руками: технология нанесения

    Для изоляции крыш жилых домов мы рекомендуем линейку мастик Hyperdesmo от ТМ Alchimica. Купить жидкую резину для кровли в Москве вы можете в нашем магазине по самой выгодной цене – качество продукции гарантировано!

    Жидкая гидроизоляция кровли может выполняться практически на любых поверхностях: дереве, бетоне, а также цементных или металлических конструкциях. При этом произвести ремонт или изоляцию крыши нового здания можно буквально за несколько часов: для начала достаточно очистить основание, а затем прогрунтовать его с помощью праймера (грунтовки). После этого следует вылить мастику Hyperdesmo на поверхность кровли, а затем – максимально равномерно распределить её по всей крыше (рекомендуем использовать строительный валик или шпатель).

    Жидкая кровля: быстрый ремонт кровли!

    Технология ремонта гидроизоляции фактически не отличается от процедуры нанесения мастики на новую крышу. Однако зачищать основание нужно предельно тщательно, поскольку старая гидроизоляция может создавать сильные неровности по всей поверхности крыши.

    Ключевым преимуществом жидкой резины от Alchimica является уникальная «бесшовная» технология нанесения. После того, как мастика нанесена на поверхность, она полимеризуется (высыхает) под воздействием воздуха, что исключает появление неровностей на уже уложенном слое изоляции. Вот почему лучший выбор для ремонта крыш – качественная жидкая резина для кровли, купить которую у нас вы сможете по самым лучшим ценам!

    Планируете ремонтировать крышу старого дома либо укладывать гидроизоляцию на новую кровлю? Мастики от Alchimica доказали свою практичность при любых погодных условиях. Продукция от этого греческого производителя используется строителями при возведении жилых и промышленных объектов различной этажности в десятках стран мира.

     

    Hyperdesmo – это простая в нанесении жидкая кровля, цена которой выгодна для всех клиентов! Заказать нужные материалы вы можете прямо на нашем сайте.

     

    Источник: https://hyperdesmo.su/company/news/zhidkaya_rezina_dlya_krovli_zhidkaya_krovlya/

    Жидкая кровля: виды, достоинства и недостатки

    Вопросы гидроизоляции выгодно решаются с помощью строительного материала – жидкая кровля. Высокие технические характеристики кровельного покрытия обеспечивают надежные свойства водонепроницаемости, прочности, долгой службы с учетом широкого температурного диапазона от –45 °C до +98 °C.

    Материал рекомендуется к использованию в различных климатических зонах за счет его стойкости перед экстремальными погодными условиями. В процессе монтажа обеспечивается бесшовное покрытие. В сравнении с рулонной продукцией, жидкая резина на полиуретановой основе отличается плотным контактом с поверхностью, лучшей герметизацией, паропроницаемостью.

     

    Что представляет собой жидкая кровля

    Жидкая резина для кровли относится к современным универсальным строительным материалам, изготавливается на основе полимерного связующего. Она постепенно вытесняет рубероид, который по сравнению с новой разработкой менее эффективен.

    Кровля – важная часть конструкции сооружения, независимо от его функционального назначения. Поэтому используемые при ее строительстве материалы должны отвечать высоким требованиям эксплуатации: быть устойчивыми к атмосферным осадкам, к температурным перепадам.

    Жидкая резина для крыши – лучший вариант, эффективно защищающий кровлю от разрушительного воздействия снега и дождя, от коррозии и солнечных лучей. Основное свойство покрытия – противостояние влаге. Материал подходит для строительства, ремонта и реставрации устаревших кровель. Уникальные характеристики обеспечили жидкой резине широкое применение.

    Виды жидкой резины

    Этот гидроизоляционный кровельный материал, в зависимости от состава, может быть однокомпонентным и двухкомпонентным.

    В первом случае резина – это пастообразная однородная масса стабильного характера на основе битумно-латексной эмульсии, отличающейся повышенной вязкостью. По окончании нанесения на поверхность осуществляется полимеризация состава и образуется идеально ровное покрытие без швов с прекрасными водонепроницаемыми свойствами.

    Однокомпонентная жидкая резина предназначена для:

    • потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей;
    • для кровель в административных, жилых строениях, в торговых комплексах.
    • покрытия с надежным сцеплением железобетона, кирпича, металла, дерева, бетона, камня.

    Двухкомпонентная гидроизоляция изготавливается на основе битумно-полимерной эмульсии с высоким содержанием компонента воды. Состав наносится на поверхность методом распыления. Производственная технология способствует повышению пожаробезопасных, экологических свойств материала, в котором не содержатся вредные примеси, выделяющие в атмосферу токсины.

    Для нанесения двухкомпонентной жидкой кровли используется специализированное оборудование и инструмент. Резиноподобная мембрана принимает сплошной бесшовный вид.

    Наиболее частое применение состава:

    • гидроизоляция кровли;
    • покрытие потолочной конструкции в подземных сооружениях;
    • изоляция парковок и крыш производственных цехов;
    • промышленное использование.

    Преимущества и недостатки жидкой кровли

    Полимерно-битумный материал для кровельной гидроизоляции не содержит в составе летучих компонентов. После обработки поверхности происходит активное испарение воды, благодаря чему смесь идеально полимеризуется, схватывается.

    Строительный материал часто используется не только снаружи, но и внутри помещений благодаря своим ключевым преимуществам:

    • получение гидроизоляционного покрытия с отсутствием швов, высокой эластичности, схожего с резиной;
    • образование надежного сцепления практически со всеми видами оснований;
    • оперативное нанесение состава на поверхность за счет соответствующей консистенции;
    • обработка потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей;
    • обеспечение прочного гидроизоляционного покрытия в труднодоступных местах;
    • взрыво- и противопожарная безопасность;
    • устойчивость к негативному воздействию агрессивных сред;
    • возможность длительной эксплуатации в широком температурном диапазоне;
    • устойчивость к солнечным лучам и ультрафиолету;
    • экологическая безопасность, отсутствие вредных летучих соединений;
    • соответствие ГОСТу и европейским стандартам.

    Из недостатков выделяются следующие:

    • не рекомендуется наносить покрытие из жидкой резины во время дождя либо снегопада;
    • следует ограничить использование материала в тесном взаимодействии с жидкостями органического происхождения, среди которых растворители, продукты нефтеотрасли, масло, бензин;
    • нельзя замораживать битумно-полимерный состав, теряющий в таком случае свои полезные свойства.

    Сфера применения жидкой кровли

    Жидкая резина используется в строительстве, при реконструкции и ремонте зданий, способствует обеспечению качественного гидроизоляционного слоя, подходит для обработки больших площадей, проявляет прекрасную адгезию к поверхности.

    Применение материала распространено в случаях:

    • обустройства и ремонта кровель в любом состоянии, включая устаревшее покрытие;
    • в качестве гидроизоляционного слоя плит перекрытий;
    • при работах по гидроизоляции террас, балконов, мансард;
    • гидроизоляции подземных помещений, автомобильных парковок;
    • для обеспечения антикоррозийной защиты конструкций из камня, бетона, металла.

    Полимерные покрытия защитного характера полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к кровельным материалам по технике безопасности. Жидкая резина стабильна, нетоксична, не имеет запаха, не содержит горючих компонентов, безопасна при транспортировке и длительном хранении.

    Основные свойства:

    • быстрое высыхание слоя;
    • повышенная эластичность;
    • бесшовная укладка;
    • звукоизоляционные свойства;
    • адгезия;
    • надежность и долговечность.

    Особенности нанесения жидкой резины

    Однокомпонентная жидкая резина для кровли наносится ручным методом, а двухкомпонентный состав – посредством специализированного двухканального оборудования, то есть механизированным способом. Наносится мастика слоями, толщина каждого из них составляет 1 мм. Допускается промежуточная просушка каждого из слоев.

    В зависимости от классификации гидроизоляционного кровельного материала подбирается способ его нанесения на поверхность:

    1. Наливной. Характерен для ручного выполнения. Полимерно-битумная смесь разливается по площади и разравнивается. Предварительно требуется пропитать основание битумной эмульсией и нанести грунтовочный слой. Жидкая кровля равномерно распределяется посредством строительных валиков. Слой достигает в толщину не более 2-3 мм. После его высыхания рекомендуется нанести следующий, заключительный.
    2. Напыляемый. Особенность метода – наиболее частое применение на плоских крышах и со значительным уклоном.
    3. Окрасочный. Осуществляется ручным методом нанесения, при котором состав равномерно распределяется с использованием специальных строительных валиков, кистей, шпателей. В качестве первого слоя используется грунтовка, после чего наносится жидкая резина. Основной слой материала наносится только после полного высыхания предыдущего. При распределении покрытия используется широкий шпатель. Необходимо следить за толщиной слоя — она должна быть не больше 3 мм.

    После любого способа нанесения жидкой резины необходимо двое суток для полной просушки покрытия.

    Для гидроизоляции кровли также используется праймирование, что означает нанесение тонкого слоя жидкого компонента «А» для надежной адгезии с основанием. Распыление материала – механический способ обработки кровли. Предварительно подготавливается поверхность. В емкость с эмульсией подключается специальная установка с резервуаром, в котором содержится хлористый кальций в качестве основного отвердителя.

    Для монтажа кровельных конструкций различной конфигурации рекомендуется использовать битумно-полимерную эмульсию двухкомпонентного и однокомпонентного состава, в зависимости от типа поверхности.

    Применение жидкой резины для кровель с вертикальной, скатной либо плоской поверхностью для образования бесшовной мембраны обусловлено хорошей вязкостью и нетекучестью состава даже при высоких температурах.

    Вадим Рогов, инженер-строитель,
    специально для xFasad.ru

    о нанесении жидкой кровли

    Источник: https://xfasad.ru/krysha/zhidkaya-krovlya

     

    Гидроизоляция крыши жидкой резиной: пошаговая инструкция

    Надежность и долговечность кровельных покрытий интересует всех владельцев зданий, не имеет значения, это частные дома, коммерческие компании или государственные учреждения. В настоящее время строительная промышленность предлагает потребителям широкий выбор специальных материалов для защиты помещений от влаги, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. В этой статье рассмотрим только один, для многих застройщиков еще малоизвестный.

    Гидроизоляция крыши жидкой резиной

    Что такое жидкая резина

    Знание физических и химических параметров гидроизоляционного материала даст возможность не допускать ошибок во время его нанесения. Каждый технологический процесс имеет свое логическое объяснение, застройщики должны понимать их значение и предвидеть возможные последствия нарушения рекомендованных технологий.

    Есть два вида жидкой резины.

    1. Водная дисперсия полимеров. Такая резина называется латексом, это дорогой, но очень качественный материал. На крышах применяется очень редко и только для герметизации незначительных по размерам участков.

      Водная дисперсия полимеров

    2. Водная дисперсия битума с добавлением специальных инновационных присадок. Такой состав часто используется для герметизации кровель различного назначения и вида. Может применяться на бетонных и деревянных основаниях.

      Водная дисперсия битума

    По способу нанесения жидкая резина имеет несколько видов.

    Вид жидкой резиныОписание физических и эксплуатационных характеристик

    Окрасочная Самый простой и дешевый вариант, наносится обыкновенными малярными кистями. Для использования нет надобности обращаться за услугами к специализированным компаниям, кровельные работы можно выполнять самостоятельно.
    Напыляемая Для нанесения требуется специальное оборудование, обеспечивается максимальное качество покрытия. Резина глубоко проникает в малейшие трещины и самые сложные по геометрии примыкания, полностью отсутствуют пропуски.
    Наливная Покрытие имеет большую толщину, используется в исключительных Недостаток – значительная стоимость квадратного метра гидрозащиты.

    Выбор способа нанесения должен принимать во внимание максимальное количество индивидуальных факторов.

    Цены на различные виды жидкой резины

    Жидкая резина

    Для объективности начнем со слабых сторон. из них – высокая цена. Не все отечественные застройщики могут позволить себе покупать такой материал, его стоимость намного превышает цену наиболее распространенных кровельных гидроизоляционных покрытий. Второй недостаток – токсичность. Во время работ нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

    Гидроизоляционные работы нужно выполнять в средствах защиты органов дыхания

    Какие свойства приобретает кровля после герметизации жидкой резиной?

    1. Бесшовность. На поверхности образуется монолитная бесшовная резиновая пленка. Интересно знать, что рулонные материалы на 1000 м2 покрытия имеют не менее 1500 м швов. А каждый из них может быть источником протечек.

      На поверхности образуется монолитная бесшовная резиновая пленка

    2. Эластичность. Все архитектурные конструкции имеют температурные колебания линейных размеров. Еще одна проблема – изменение геометрии кровли под воздействием снежных и ветровых нагрузок. Особенно опасны такие смещения зимой, когда при отрицательных температурах большинство гидроизоляционных материалов критически уменьшают пластичность и не могут нивелировать колебания. Эластичность жидкой резины 600–2000%, это решает все проблемы.

      Жидкая резина эластична

    3. Адгезия. По этому параметру жидкая резина идентична битумным мастикам. А они имеют самые высокие показатели адгезии ко всем без исключения строительным материалам. В том числе и покрытым защитными полимерными красками.

      У жидкой резины высокие показатели адгезии

    4. Универсальность использования. Материал можно применять как на плоских, так и на наклонных кровлях, как во время нового строительства крыши, так и для ремонта старых покрытий.

      Жидкая резина универсальна

    Перечисленные физические свойства обеспечивают высокую надежность и долговечность эксплуатации сооружений, имеющих герметизацию жидкой резиной.

    Жидкая резина для крыши

    Общие советы по нанесению

    1. Определитесь с методом нанесения гидроизоляции. Тщательно взвесьте все преимущества и недостатки, учитывайте свои возможности. Можно выбирать напыляемый или окрасочный способ обработки кровли жидкой резиной.
    2. Правильно выбирайте толщину покрытия. На бетонных снованиях толщина слоя должны быть не менее 3  мм, на деревянных и металлических в пределах 1,5 мм, на мембранных рулонных кровлях 2–3 мм.
    3. Тщательно подготавливайте основание. Оно должно быть максимально ровным, чистым и сухим.

    Этапы работ

    Вне зависимости от метода нанесения гидроизоляции, процесс разбивается на несколько этапов. Отнеситесь к ним с должным вниманием, все они оказывают непосредственное влияние на конечное качество.

    Подготовительный

    Определитесь, какой именно резиной будете делать покрытие. Состав может быть однокомпонентным или двухкомпонентным, черным или с другим колером. Решение принимайте после анализа всех исходных данных: архитектурных особенностей крыши, назначения здания, климатических условий, финансовых возможностей. Подсчитайте общую площадь кровли, купите необходимое количество материалов. Никогда не приобретайте жидкую резину впритык, всегда делайте запас на непредвиденные расходы.

    Цветная жидкая резина на акриловой основе

    Нанесение жидкой резины

    Вначале готовится основание. При этом всегда усчитывайте погодные условия, чем они лучше, тем качественнее получится гидроизоляция. Помните, что жидкая резина отлично растягивается, но механическая прочность у нее небольшая. Если слой отрывается от твердого основания, то в этом месте быстро появятся сквозные отверстия. В зависимости от их конкретного расположения появляются сильные или слабые протечки. Но они всегда будут.

    Проверка качества работ

    Одно из многих преимуществ жидкой резины – ремонтопригодность. Сделайте очень тщательную ревизию кровли, при выявлении малейших подозрительных участков повторно покройте их материалом. Как показывает практика, остатки жидкой резины лучше не сохранять длительный период времени, а сразу использовать для нанесения дополнительных слоев на кровле.

    Пошаговая инструкция напыления жидкой резины

    Жидкая резина – качественный гидроизоляционный материал, но получить нужный эффект можно только при соблюдении всех рекомендованных правил. Даже незначительное отклонение от разработанной технологии может иметь очень печальные последствия, для ликвидации которых потребуется много времени и финансовых средств.

    Шаг 1. Тщательно очистите основание от мусора.

    Основание требует тщательной уборки

    Если есть большие трещины, то их рекомендуется заделать любым доступным для данной кровли способом.

    Уборка мусора

    Важно. Напыляемый метод позволяет жидкой резине проникать во все щели кровли, но для обеспечения требуемой адгезии они должны быть чистыми. Добиться такого состояния можно лишь после промывки основания керхером под высоким давлением.

    Влажная очистка

    «Керхер»

    Вода вымоет из глубоких и нешироких щелей остатки пыли и грязи, за счет этого существенно улучшится надежность сцепления герметика с основанием. Добейтесь полного высыхания воды, проверьте, не сохранилась ли влага в щелях. Если есть возможность, то желательно продуть кровлю направленной воздушной струей.

    Сушка кровли

    Шаг 2. Намажьте поверхность специальной полимерной грунтовкой. Не пропускайте эту операцию, незначительная экономия времени и денег не окупится. В случае возникновения протечек затраты на ремонт многократно превысят ранее полученную экономию.

    Грунтовка

    Грунтовка выполняет две функции: существенно повышает коэффициент адгезии жидкой резины и служит дополнительным гидроизолятором – полимерные составы не пропускают воду. На квадратный метр требуется примерно 200 мл раствора. Работайте валиком, в труднодоступных местах можно грунтовать малярной кистью. Дайте время для высыхания грунтовки.

    нанесение грунтовки валиком

    Цены на различные виды грунтовки

    Грунтовка

    Шаг 3. Подготовьте аппарат для распыления жидкой резины. Отлично себя зарекомендовал агрегат ЕР450ТХ. Это компактное, эффективное и довольно дешевое оборудование. Покупать распылитель для личного пользования нецелесообразно, его можно взять напрокат или одолжить у знакомых профессионалов.

    Аппарат для распыления жидкой резины

    Практический совет. Шланг в аппарате длиной 25 м, его сразу надо выровнять и растянуть на всю длину. Расположите его таким образом, чтобы во время напыления он не перекручивался и не завязывался узлами.

    Шланг нужно растянуть на всю длину

    Цены на шланги высокого давления

    Шланг высокого давления

    Любая остановка во время напыления по техническим причинам обязательно имеет негативные последствия. Чем лучше вы подготовитесь к работе, тем качественнее покрытие.

    1. Предварительно спланируйте маршрут передвижения по крыше с таким учетом, чтобы не мешали различные инженерные коммуникации, размещенные на крыше.
    2. Начинайте с самого удаленного участка и постепенно передвигайтесь к выходу.
    3. Аппарат поставьте в таком месте, чтобы необходимость его перемещения появлялась минимальное количество раз.
    4. Подключите электрическое питание с учетом требований ПУЭ. Если личных знаний маловато, то лучше обратиться за помощью к профессиональному электрику.

    Шаг 4. Подготовьте к употреблению жидкую резину. Продается она в пластиковых ведрах объемом 20 л. Раствор надо тщательно перемешать, делайте это вручную или при помощи электрического миксера.

    Жидкая резина

    Важно. При перемешивании миксером переключите агрегат на небольшие обороты, не допускайте появления в резине воздушных пузырьков.

    Шаг 5. Опустите заборное сопло оборудования в емкость с массой, подключите электрическое питание. Отрегулируйте режим распыления. В большинстве случаев надо выставить расход на уровне 6 л/мин, такая скорость дает возможность равномерно покрывать поверхность без спешки и при необходимости несколько раз возвращаться на один и тот же участок. Проверьте работоспособность оборудования.

    Регулирование оборудования

    Шаг 6. Равномерно нанесите первый слой резины, с особой тщательностью обрабатывайте места примыканий.

    Нанесение первого слоя

    Практический совет. Если аппарат не до конца выбирает из емкости жидкую резину, то можно добавить немного воды, размешать и использовать состав для дополнительного покрытия поверхности.

    Второй слой гидроизоляции наносится только после полного высыхания первого. Поверхность крыши готова на вторые сутки после обработки, по истечении этого времени образуется герметичное покрытие, не боящееся перепадов температур и УФ-лучей.

    Второй слой гидроизоляции

    Цены на аппараты безвоздушного давления

    Аппараты безвоздушного давления

    Процесс подготовки основания ничем не отличается от вышеописанного. Еще раз напоминаем, что от чистоты поверхности зависит прочность прилипания, а это очень важный фактор герметичности покрытия. Дело в том, что резиновая пленка очень тонкая, после отрывания от прочного основания не может противостоять механическим нагрузкам, она легко повреждается, что становится причиной появления протечек.

    Для примера рассмотрим вариант реставрации старой металлической фальцевой кровли. Можно металл покрасить, но такой ремонт применяется только в качестве кратковременной меры.

    Жидкая резина

    Самостоятельно никогда не удастся достичь плотного сцепления краски с металлом. Почему?

    1. Ручная очистка поверхности проржавевших металлических листов не отвечает требованиям к покрасочным материалам. Всегда останутся незаметные участки ржавчины или отвалившейся старой краски, в этих местах новое покрытие отслаивается в течение нескольких месяцев. Как следствие – опять проблемы и дополнительные финансовые затраты на проведение ремонтных работ.
    2. В заводских условиях покраска делается распылителями, струя частичек состава сильно ударяется о поверхность и глубоко проникает в мельчайшие щели. Кисточка не может обеспечить такое качество.
    3. Во время окрашивания поверхность металла должна нагреваться до определенной температуры и после нанесения краски выдерживаться несколько часов. На крыше создать оптимальные условия даже теоретически невозможно.

    Вывод – только использование жидкой резины способно продлить срок эксплуатации металлических покрытий на 5–7 лет и вложенные средства всегда окупаются.

    Покрытие фальцевой кровли резиной продлит срок службы металла

    — Жидкая резина для гидроизоляции кровли

    На что обращать внимание?

    1. Хорошо промазывайте все примыкания кровли и стыки между листами железа. Кисточку следует передвигать в различных направлениях, пытаться вдавливать ворс под прямым углом.
    2. Каждый участок рекомендуется проходить кистью не менее трех раз. Конечная толщина слоя должна быть не менее одного миллиметра.
    3. Если есть подозрительные углубления, то их надо залить резиной, толщина слоя в этих местах может достигать пять миллиметров.
    4. Второй слой также надо не только растирать кисточкой, но и втирать. Чем добросовестнее выполняются работы, тем дольше служит жидкая резина.

    Работы нужно выполнять ответственно и качественно

    Надо знать, что преждевременные протечки появляются не по вине материала, а из-за нарушения технологии его нанесения. Но при одном условии – работы делаются качественными составами от заслуживающих доверия производителей. И последнее. Никогда не работайте при плохой погоде, лучше на несколько дней отложить герметизацию, чем потом ликвидировать последствия протечек.

    Ручное нанесение герметизирующего состава осуществляют только при хорошей погоде

    Вы узнали много нюансов о жидкой резине. Этот материал используется для герметизации кровель не очень часто, причина – высокая стоимость. Но есть и боле дешевые варианты гидроизоляции кровель материалами на основе дешевых компонентов. Как выполнить гидроизоляцию крыши жидким битумом можно прочитать на страницах нашего сайта. 

    Источник: https://krysha-expert.ru/gidroizolyaciya-kryshi-zhidkoy-rezinoy

     

    Услуги по гидроизоляции кровли

    Занявшись устройством кровли в новом доме или решив реконструировать крышу в уже эксплуатируемой постройке, нельзя забывать об эффективной и надежной гидроизоляции.

    Процессу создания надежной защиты кровельной конструкции от воды необходимо уделить особое внимание и потратить столько времени и средств, сколько потребуется для достижения требуемых результатов.

    Особенно важна гидроизоляция плоской крыши, не имеющей значительного уклона, который способствует естественному стоку воды.

    Выполнить все работы правильно и оперативно помогут знания способов и технологии устройства гидроизоляции кровельных конструкций, о некоторых из них речь пойдет далее.

    Основные методы гидроизоляции кровли:

    1. Наплавляемая гидроизоляция кровли.
    2. Напыляемая гидроизоляция кровли жидким рубероидом.
    3. Мембрана гидроизоляция кровли – при нажатие опускаемся на релевантную строку ниже.

    Общие сведения о видах и принципах устройства плоских крыш

    В настоящее время существует несколько разновидностей плоской кровли, среди них:

    • холодная кровля – основной материал уложен на несущий каркас без слоя утеплителя;
    • теплая вентилируемая кровля – жесткая основа конструкции имеет вентиляционные пазы, служащие также для отведения излишков влаги;
    • теплая закрытая система – утеплитель расположен между кровельным материалом и плитой основы, не имеющей вентиляционных каналов;
    • теплые монолитные кровли – конструкции из пенобетона и прочих материалов с высокими теплоизоляционными свойствами, при работе с которыми е требуется укладка дополнительного слоя утеплителя;
    • сложные (инвертированные) конструкции – в данном случае слой утеплителя защищен гидроизоляционным материалом с нижней стороны, это может быть рубероид или жидкая резина с твердым покрытием (с верхней стороны). В качестве верхнего слоя может выступать бетон, асфальт, дерн, щебень и т.д.;
    • эксплуатируемые и обычные крыши – к первому виду относятся конструкции, предусматривающие возведение дополнительных инфраструктурных или хозяйственных объектов на своей площади. Среди подобных объектов могут быть автомобильные или пешеходные дороги, спортивные площадки, сады, бассейны и прочее. На обычных крышах возведение функциональных конструкций не предусмотрено;
    • кровли с внешнем и внутренним водостоком – кровли с вешней системой водоотведения имеют определенный уклон, благодаря которому осадочная и талая вода стекает в водосточный желоб устанавливаемый по периметру крыши. Внутренний водосток монтируется под кровельным материалом и предусматривает установку водосборных воронок на поверхности плоской кровли.

    Для предотвращения порчи крыши в результате скапливания воды при монтаже конструкции создается уклон под определенным углом.

    Разуклонка может формироваться различными способами в зависимости от используемых материалов. Для неэксплуатируемой холодной кровли применимы инертные материалы, кроме песка и керамзита крупных размеров. Уклон формируется до настила рулонных материалов или нанесения изолирующих полимеров.

     

    Оптимальным вариантом для холодной и теплой кровли является применение цементно-песчаной смеси, при условии достаточной несущей способности опорных конструкций здания. В утепленных конструкциях необходимого уклона можно добиться, используя дополнительный слой утеплителя.

     

    При разуклонке эксплуатируемых крыш применяются полименрые материалы, такие как пеностекло, пенобетон, пенополиуретан и различные специализированные системы. Можно использовать клиновидный теплоизоляционный материал.

    Материалы и способы гидроизоляции плоских крыш

    Для создания устройства влагозащитного слоя между кровельным покрытием и основой крыши могут применяться рулонные материалы, а также обмазочные, напыляемые и напыляемые составы, все зависит от материала и технологии, выбранных при устройстве перекрытия.

    Среди наиболее востребованных материалов и чаще всего применяемых способов, при работах по гидроизоляции кровель, можно отметить следующее:

    Оклейка кровли плотным гидроизоляционным материалом. Самый старый способ защиты крыши от проникновения воды. Для его осуществления используются полимерные или многокомпонентные материалы. Технология работ достаточно проста и понятна и применяется уже не одно десятилетие изменяясь только в материальном плане. Оклеечная гидроизоляция производиться следующим образом:

    • поверхность крыши выравнивается и очищается от мусора;
    • очищенная поверхность обезжиривается и грунтуется горячей битумной мастикой;
    • загрунтованную поверхность покрывают рулонным изоляционным материалом;
    • места стыков герметизируются битумом.

    Выравнивание поверхности осуществляется путем установки цементных «заплаток» или настила листового материала. При использовании фанеры или пластика, в качестве выравнивающей основы плоской кровли, важно обеспечить максимальную степень примыкания листа к основе. Не допускаются прогибы и «гуляющие» пустоты, при наличие впадин необходимо использовать штукатурку или бетон (морозостойкую и влагостойкую) для их выравнивания. Использовать для выравнивания поверхности инертные материалы нельзя.

    Нанося жидкую мастику на поверхность крыши, важно уделить должное внимание местам швов и переходов между несущими плитами. Мастика наносится равномерно тонким слоем. Рулонные материалы, в частности рубероид, укладываются постепенно обрабатываясь с нижней стороны горячим битумом, для создания клейкого слоя и обеспечения требуемого уровня адгезии. Некоторые современные материалы требуют применения иных клеящих составов, подробнее об этом можно узнать, внимательно читая инструкцию по укладке изоляционного материала для кровли.

    Укладку рубероида необходимо начинать с длинного края крыши продвигаясь к противоположной стороне. Первая линия укладывается с небольшим отступом от края крыши, оставшееся расстояние – 5-10 см, густо промазывается битумной мастикой. Поверх мастики укладывается узкая полоска рулонного материала – рубероида с запуском на водосточный желоб, при открытой системе водостока. Не допускается свободное свисание края добавочного слоя, его необходимо фиксировать при помощи клея или мастики, дополнительно герметизируя.

    При работах по гидроизоляции плоской крыши рубероидом, процесс настила материала осуществляется рядами, стыки между каждым рядом обрабатываются битумом снизу и сверху. Каждый последующий ряд настилается с нахлестом до 15 см на предыдущий, фиксируясь на клеевом составе или битуме. Герметизирующая обмазка, нанесенная поверх стыкового узла, обсыпается кварцевым песком для защиты от ультрафиолета. Данный метод оптимален для кровли холодного типа и различных видов утепленной невентилируемой кровли с открытым типом водостока.

     

    Для более сложных видов крыш, в том числе эксплуатируемых, рекомендовано использовать иные способы гидроизоляции.

     

    Напыление жидкой резины для изоляции кровли.

    Инновационный способ, обеспечивающий максимальную защиту материала крыши и внутреннее пространство строения от воздействия высокой влажности. Данный материал представляет собой полимерный комплекс на основе битума и полимерной основы, наносимый на обрабатываемую поверхность путем напыления. Процесс обработки крыши жидкой резиной выполняется следующим образом:

    • поверхность очищается от пыли и мусора, обезжиривается и высушивается;
    • при помощи бетона заделываются имеющиеся сколы и трещины основы;
    • поверхность праймеруется;
    • напыляется жидкий полимер.

    Быстрота и надежность – основные преимущества жидкой резины, делающие данный материал особенно популярным при работах с кровельными конструкциями всех типов. После напыления создается водонепроницаемая мембрана толщиной 3-4 мм, способна эффективно функционировать при температуре от -45 до +80.

    Благодаря высокой эластичности и резистентности к основным агрессивным факторам, покрытие данного вида служит несколько десятилетий, не требуя ремонта и обновления. На кровле после обработки образуется бесшовное покрытия которое как клей имеет высокую адгезию к основанию. Данный факт позволяет в будущем упростить ремонт таково покрытия.

    Там где протечка, там и повреждение.

    Высоко сцепление с основанием не дает возможность воде гулять под гидроизоляционным покрытием.

    Особенности и порядок работ по изоляции плоской кровли жидкой резиной

    Использование битумно-латексного полимерного комплекса целесообразно при устройстве многослойной утепленной кровли с внешней или скрытой водосточной системой. Слой гидроизоляции монтируется после или до слоя утеплителя, представленного инертным или волокнистым материалом. Утеплитель и основа крыши ограничены пароизоляционным пленочным материалом.

    При использовании инертного материала для утепления кровли (в частности керамзита) усиленного бетонной стяжкой гидроизоляция плоской кровли жидкой резиной будет предпочтительным вариантом. После подготовки обрабатываемой поверхности нанесение изолирующего состава осуществляется от одного из углов крыши.

     

    При наличии бетонного или кирпичного ограждения по периметру конструкции, оно обрабатывается в первую очередь. Перед тем как приступить к покрытию основного пространства кровли, проходятся места с перепадами высот и участки швов.

     

    Торчащие металлические элементы, такие как арматура, должны быть удалены, а оголенные поверхности заизолированы.

    Поверхность плоской кровли обрабатывается участками с толщиной каждого напыляемого участка 3-4 мм. Места переходов между участками обрабатываются с заступом равным 10-15 см, таким способом удается избежать швов и сохранить монолитность изолирующей мембраны. При обработке кровли со скрытыми водосточными узлами, поверхностные воронки-дождеприемники накрываются герметичным материалом, который легко удалить, не повреждая слой гидроизоляции.

    В качестве такого материала может выступать пленка. Покровные материалы вырезаются по контуру воронки после завершения обработки данного участка, а места стыков изолируются и закрываются вставками, входящими в комплект воронок. Дымоходные и вентиляционные трубы, а также металлические крепежные узлы устанавливаемого на крыше оборудования, изолируются напылением жидкой резины на 10-15 см вверх от поверхности крыши.

    Гидроизоляция кровли ПВХ мембраной

    Полимерные мембраны характеризуются высокой прочностью, эластичностью, морозостойкостью и долговечностью. По простоте монтажа, легкости веса и пожарным характеристикам полимерные кровельные мембраны наилучшим образом подходят для устройства кровель больших размеров. Характерной особенностью этого вида покрытия кровель является большая ширина полимерных мембран, позволяющая подбирать оптимальные размеры ширины рулонов для крыши любой площади и конфигурации, при этом минимизируя количество швов.

    Часто кровельные мембраны используют для устройства гидроизоляции кровель с небольшими уклонами, которые называют плоскими кровлями, т.к. такие кровли дешевле в устройстве, чем скатные, более простые в эксплуатации. Популярность набирают эксплуатируемые плоские кровли, которые дают дополнительное пространство на крыше здания, которое может быть использовано в летнее время для отдыха и спортивных развлечений.

    Заключение

    Добиться высоких результатов в деле защиты плоской крыши от разрушительного воздействия воды, помогут современные изоляционные материалы и знание технологии их использования.

    В зависимости от типа крыши, ее площади и наличия на ее поверхности различных технологических устройств, выбирается то, чем будет защищена крыша. Это могут быть рулонные материалы (наплавляемая гидроизоляция, ПВХ мембрана) или более современный полимерный материал – жидкая резина.

    Учитывать фактор воды, необходимо уже на этапе строительства, предпринимая для защиты от нее определенные технологические приемы, такие как создание водоскатного угла – разуклонки плоской крыши.

    Источник: https://utexo.ru/gidroizolyacziya/uslugi-po-gidroizolyaczii/gidroizolyacziya-krovli/

     

    Гидроизоляция напылением жидкой резиной

    Как сделать напыляемую гидроизоляцию на кровле? Пошаговая инструкция +

    За счет развития технологии выпуска традиционных битумных материалов производители создали бесшовную напыляемую гидроизоляцию, называемую жидкой резиной.

    Достоинства данного гидроизоляционного покрытия в его способности соединяться с различными материалами на молекулярном уровне.

    Получаемое качество сцепления не будет зависеть от периода использования защищаемой основы. Именно поэтому для проведения данных работ вам не потребуется демонтаж устаревшего покрытия.

     

    Жидкую резину наносят сверху на гидроизоляционный слой. А наносят ее механизированным методом распыления. Главное требование при нанесении – это удаление влаги с обрабатываемой поверхности. В результате данной обработки получается ровный бесшовный слой.

    Плюсы и минусы напыляемой гидроизоляции

    Использование для гидроизоляции этого новейшего материала получает широкое распространение.

    Данный способ имеет ряд достоинств:

    • материал продается в бочках, которые очень удобно хранить и переправлять;
    • жидкую резину наносят на поверхность при помощи холодного напыления, а это исключает применение открытого огня. Данный метод также не нуждается в использовании воды и каких-либо механических креплений. Так как нет гвоздей и различного крепежа, то сохраняется и абсолютная целостность всего покрытия;
    • напыляемая гидроизоляция способна прочно соединяться с различными строительными материалами. Уборка старого покрытия вам не потребуется, а базовый слой может обладать увеличенной влажностью;
    • бесшовное покрытие будет получаться на разных площадях и кровлях с примыканиями. Швы и нахлёсты будут полностью отсутствовать. Эмульсия будет образовывать монолитный изоляционный покров;
    • напыляемые гидроизоляционные материалы сохраняют свои характеристики и свойства при разных температурных диапазонах. Срок эксплуатации гидроизоляции не зависит от внешних условий, в которых она используется;
    • напыляемый слой достаточно прочен и эластичен. Он водонепроницаем, а также обеспечивает качественную антикоррозионную защиту всего основания, безопасен для человека, устойчив к трещинам и проколам. По своей эффективности 2 мм слой жидкой резины идентичен четырём рулонным слоям;
    • гидроизоляционный материал не подвергается старению из-за высоких и низких температур;
    • в напыляемой гидроизоляции отсутствуют растворители, а из неё может испаряться только вода;
    • при ремонте данное покрытие требует минимальных трудозатрат, так как чинить необходимо будет только конкретный участок без демонтажа большей площади слоя;
    • напыляемый гидроизоляционный материал способен полностью заполнять все трещины. Именно поэтому его используют в последнее время все чаще и чаще;

    Напыляемая гидроизоляция обладает рядом отрицательных факторов, таких как:

    1. жидкая резина очень чувствительна к применению растворителей;
    2. демонтаж гидроизоляционного слоя осуществляется только механическим путем;
    3. высокая стоимость материала и работа профессиональной бригады;
    4. не все виды напыляемой гидроизоляции кровли имеют хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому при установке кровель потребуется специальная защита. Данной защитой служит окрашивание крыши.

     

    Напыляемая гидроизоляция – жидкая резина

    Основная сфера использования напыляемой гидроизоляции – это ремонт стандартных и инверсионных кровель.

    Кроме этого, жидкая резина применяется и для других целей:

    • в машиностроении и судостроении;
    • при строительстве домов, т.е. для гидроизоляции перекрытий, несущих стен, цокольных помещений, фундаментов и разных резервуаров;
    • жидкая резина служит хорошим антикоррозионным средством для бетонных и металлических элементов;
    • данный материал используют для сооружения мостов, метрополитенов, туннелей и стабилизации горных пород;
    • для сельского хозяйства напыляемая гидроизоляция резина выполняет функцию защиты дамбы;
    • используется для строительства промышленных объектов, например, для сетей водоотведения, водонапорных башен, бассейнов, отстойников, водостоков и для защиты бетонных оснований;
    • для гидроизоляции трубопроводов;

    Виды напыляемой гидроизоляции

    По своему составу напыляемую гидроизоляцию подразделяют на два вида – однокомпонентную и многокомпонентную.

    Однокомпонентная напыляемая гидроизоляция продаётся во всех строительных магазинах уже в готовом виде. А многокомпонентные гидроизоляционные составы включают в себя две составляющие, но обязательными включениями являются катализатор отверждения и основа.

    По своей методике нанесения напыляемая гидроизоляция включает такие группы, как:

    1. напыляемую гидроизоляцию готовят на рабочем месте;
    2. жидкую резину окрасочного вида наносят только щётками либо валиками;
    3. стандартным и более эффективным вариантом нанесения является способ холодного напыления. Данная технология – лидер среди строительных материалов, применяемых для защиты кровельного покрытия. Хорошими условиями проведения работ будет являться сухая теплая погода. Процесс напыляемой полимерной гидроизоляции осуществляется очень быстро, а результаты получаются высокого качества.

     

    Технологический процесс напыления жидкой резины

    Ниже мы опишем порядок проведения напыляемых гидроизоляционных работ:

    • защитный состав наносят на поверхность специальными полосами. При этом материал должен равномерно распределяться на поверхности. Нет нужды в идеально ровной и гладкой поверхности. Основное условие —  это отсутствие различных предметов и дефектов;
    • при гидроизоляционной обработке внешних углов и мест примыкания на обрабатываемую поверхность необходимо укладывать специальный армирующий материал;
    • все составляющие многокомпонентных составов необходимо смешать в факеле, так как их застывание произойдет мгновенно после обработки поверхности;
    • толщина наносимого гидроизоляционного слоя определяется назначением защитного слоя. Если кровля новая с бетонным основанием, то толщина гидроизоляционного покрытия будет ровняться 2 мм. При обработке кирпичных поверхностей будет достаточно 1,5 мм слоя.

    Напыляемая гидроизоляция – это новейший и совершенствующийся вид организации защиты от влаги.

    • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
    • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
    • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
    • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
    • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
    • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
    • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

    Источник: https://domsdelat.ru/krisha/kak-delaetsya-napylyaemaya-gidroizolyaciya-na-krovle-poshagovo.html

     

    Технология напыления жидкой резины

    Жидкая резина — это последнее поколение модифицированных битумно-латексных эмульсий. Данная эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из двух взаимно нерастворимых жидкостей (битум-вода), из которых одна дисперсная фаза (битум) распределена в другой дисперсной среде (воде) в виде мельчайших частиц, покрытых тонким слоем эмульгатора, обеспечивающего технологическую устойчивость такой системы.

    Введение модификатора значительно увеличивает прочностные и эластичные свойства материала. По внешнему виду, компонент А, до отверждения представляет собой жидкую однородную массу темно-коричневого цвета. Компонент Б – прозрачная жидкость – раствор гидратированного или кальцинированного хлористого кальция в воде, массовая доля CaCl2 в растворе 10-15%.

    Соотношение компонентов 1:8/10 (1л растворенного в воде CaCl2 на 8/10 литров компонента А).

    Жидкая резина применяется во всех климатических районах. Нанесение жидкой резины используют в самых различных строительных работах, поскольку качество жидкой гидроизоляции не имеет равных — если поверхность не повреждена, вода не сможет проникнуть сквозь нее. Жидкая резина состоит из экологически чистых компонентов, она не выделяет опасных для человека летучих соединений, что особенно актуально в наши дни, когда вопрос сохранения экологии стал одним из самых важных.

    Гидроизоляция кровли жидкой резиной

    Жидкая резина состоит из экологически чистых компонентов, она не выделяет опасных для человека летучих соединений, что особенно актуально в наши дни, когда вопрос сохранения экологии стал одним из самых важных.

    Жидкая Резина – это новый пласт гидроизоляционных материалов, материал на битумной основе. Название «Жидкая Резина» относится к разговорному сленгу, материал прозван так за внешнее сходство с резиной (такой же эластичный), а слово «жидкая» — из-за того, что изначально материал представляет собой эмульсию, жидкость. Жидкая Резина — это современный гидроизоляционный материал для устройства и ремонта всех типов кровель, гидроизоляции фундаментов, бассейнов, подвалов. Представляет собой двухкомпонентную систему на основе битумных эмульсий с добавлением полимеров/латексов, стабилизаторов.

    Теоретическая часть по жидкой резине с семинара НСТ. Поучаствовать в семинаре

    Специальное оборудование – установка типа RX-27, исключительно практичное, функциональное, небольших размеров позволяет с легкостью обработать до 1000 кв.м. в день. Требования к изолируемой поверхности: должна быть крепкой, устойчивой и очищенной от мусора и строительных отходов. Для получения затвердевшего слоя в 2 мм толщиной, следует нанести материал с расходом 3 кг/м2.

    Технологическая схема работы по напылению жидкой резины

    1. Установка RX-27 2. Емкости с компонентами А и Б 3. Емкость с промывочной жидкостью (вода) для компонента Б 4. Узлы ввода 5. Емкость с промывочной жидкостью (дизельное топливо) для компонента А6. Распылитель двухканальный («Удочка»)

    Особенности технологии гидроизоляции жидкой резиной:

    •   Быстрое холодное нанесение;
    •   Минимальная допустимая толщина покрытия 2 мм;
    •   Простота устройства примыканий;
    •   Устойчивая адгезия по всей площади;
    •   Устойчивость к резким перепадам температур;
    •   Экологически чистый материал;
    •   Отсутствие швов;
    •   Эластичность;
    •   Ремонтопригодность;
    •   Надежность и долговечность;

    Основными местами дефектов традиционных покрытий являются швы и примыкания. Бесшовная технология нанесения жидкой резины позволяет быстро (8 часов — 1000кв.м.), просто и надежно выполнять работы по устройству гидроизоляции любых поверхностей любой геометрической формы со всевозможными выступами и примыканиями, на соединении разных материалов, в труднодоступных местах.

    Спустя 10 лет →
    Гидроизоляция металлической крыши гаража (2005 г.) Жидкая резина — это долговечно и надежно!

    Установка для напыления жидкой резины серии RX позволяет Вам организовать мии-завод по производству гидроизоляционных материалов непосредственно на объекте. 15 бочек сырья и компактное оборудование, массой 70 кг, позволит Вам:

    • ПРОИЗВЕСТИ 1000 кв.м. покрытия;
    • немедленно УЛОЖИТЬ покрытие на кровлю или фундамент;
    • ПОЛУЧИТЬ БЕСШОВНОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, превосходящее по качеству и долговечности любые традиционные рулонные материалы.

    При этом:

    • Не требуется применение открытого огня (наносится методом холодного распыления);
    • Не требуются много рабочих (только 2 человека);
    • Не требуется опасаться, что погода испортится (8 часов = 1000 кв.м. и даже в дождь);
    • Не требуется вереницы грузовых машин для доставки материалов на объект (1 машина = 15 бочек = 3 тонны);
    • Не требуется разгрузки, охраны, подъема материалов (сырье из бочек с кузова машины перекачивается в рабочую емкость; бочку из кузова машины унести затруднительно; подъем жидкости осуществляется насосом);

    Вывод:

    • Быстро; 
    • Надежно; 
    • Качественно; Современно; 
    • Экономично; 
    • Долговечно.

    Где можно применить жидкую резину:

    •   Гидроизоляция фундамента;
    •   Гидроизоляция кровли;
    •   Гидроизоляция плоской кровли;
    •   Гидроизоляция бассейна;
    •   Ремонт кровли;·
    •   Гидроизоляция труб;
    •   Гидроизоляция мостов и туннелей;
    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Жидкая резина отлично наносится не только на горизонтальные поверхности, но и вертикальные и даже потолочные. Это оптимальный способ бесшовной гидроизоляции для крупных сооружений, больших площадей сложных геометрических форм.

    Материал гигиенически безопасный, поэтому может использоваться для гидроизоляции помещений промышленного и жилого типа. Жидкая резина образует бесшовное пароизоляционное покрытие, герметизирует внутреннее пространство . Это особенно важно для помещений с повышенным содержанием влаги.

     

    Технология гидроизоляции бассейна жидкой резиной

    Гидроизоляция бассейна (искусственного пруда) состоит из следующих этапов:

    • Подготовительный этап – создание котлована;
    • Укладка на поверхность земли геотекстиля;
    • Нанесение прайма (жидкой резины без отвердителя) на поверхность геотекстиля;
    • Напыление жидкой резины;

    После завершения реакции полимеризации, мы получаем монолитный гидронепроницаемый ковер. На поверхность жидкой резины при желании можно уложить керамическую плитку.

    Гидроизоляция бассейнов, водоемов, искусственных прудов жидкой резиной

    На фотографиях ниже фирма «Новые Технологии» (дилер НСТ по Югу России) в августе 2007 года выполняет комплекс работ по гидроизоляции фундамента жидкой резиной гостиничного здания в городе Сочи:

    Источник: https://www.poliuretan.ru/zhidkaya-rezina/tehnologiya/

     

    Жидкая резина

    Ознакомьтесь с ориентировочной стоимостью работ Вызовите специалиста по гидроизоляции прямо сейчас!

    Гидроизоляция жидкой резиной

    Главной задачей любого строительства является создание долговечной, надежной и прочной конструкции. Для этого строение должно быть в первую очередь влагостойким и водонепроницаемым. Современный рынок строительных материалов ежедневно предлагает все новые разработки для решения этой задачи. Но, опыт показывает, что наибольшей популярностью пользуются материалы, которые можно объединить в группу жидкой гидроизоляции.

    Представители этой категории обладают качествами, имеющими несомненное преимущество перед другими видами гидроизоляции, Это такие показатели как:

    • Высокая адгезия практически с любым материалом, используемым для постройки основы здания;
    • Оперативное исправление имеющихся дефектов поверхности, например, трещин или выбоин;
    • Возможность выбора оптимального способа нанесения;
    • Устойчивость к механическим повреждениям и негативным климатическим проявлениям;
    • Универсальность и экологичность, позволяющие выполнять гидроизоляцию жидкой резиной снаружи и изнутри постройки.

    Жидкая резина для гидроизоляции

    Учитывая постоянно растущую популярность жидкой гидроизоляции, производители не перестают поставлять на рынок новые методики и разработки, основанные на проверенных временем технологиях.

    Такой модификацией является жидкая резина для гидроизоляции. Это совершенно новое инновационное слово в строительной промышленности, хотя и основанное на уже известном материале, битумной эмульсии. Усовершенствование состоит во включении в состав латекса, который придает смеси новые улучшенные качества.

    Жидкая резина обладает необходимой эластичностью, прочностью и упругостью, она прочно сцепляется с несущим материалом, создавая водонепроницаемую мембрану. Это качество получило признание при гидроизоляции самых разнообразных поверхностей, например таких как:

    • Бетон,
    • Железобетон,
    • Кирпич,
    • Сталь,
    • Рубероид.

    С помощью этого материала легко создается бесшовное, легкое покрытие жидкой резиной, устойчивое не только к водной среде, но и к перепаду температуры окружающей среды.

    Хотя привычное название этого материала уже прочно вошло в повседневный обиход, на самом деле оно не совсем корректно. Жидкая резина имеет только внешнее сходство с резиновой продукцией. Она тоже черного цвета, тягучая по консистенции обладает водонепроницаемыми качествами.

     

    Но, в отличие от привычной резины основу этого материала составляет не каучук, а битум. Первоначально производители предложили называть свою продукцию бесшовной напыляемой гидроизоляцией. Но это сложное сочетание не прижилось в обиходе.

     

    [/su_box][/su_box][/su_box]

    Поэтому мы имеем привычный и знакомый материал для жидкой гидроизоляции – жидкую резину.

    Сфера применения

    Сегодня сфера применения жидкой резины в целях создания гидроизоляционной мембраны имеет самый широкий спектр, это:

    • Гражданское строительство. Покрытие жидкой резиной применяется для гидроизоляции кровли. Только с помощью битумной эмульсии можно создать надежное защитное покрытие плоской крыши или плотную пленку под  черепицей. Гидроизоляция подвала жидкой резиной, выполненная снаружи и изнутри позволяет в несколько раз сократить финансовые и физические затраты, а полученная мембрана будет намного прочнее и долговечнее используемых сегодня оклеечных материалов. Балконы, лоджии, цокольные помещения, несущие стены, перекрытия, это далеко не полный перечень, где незаменима жидкая гидроизоляция.
    • Сельское хозяйство. Жидкой резиной успешно предохраняют от проникновения влаги зернохранилища, дамбы и ирригационные каналы.
    • Водоснабжение. Благодаря исключительно экологически чистым компонентам, жидкую резину используют для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, трубопроводов, колодцев, водостоков, отстойников, водоотводящих и дренажных комплексов.
    • Специализированные сооружения. Этот материал стал неотъемлемой частью в строительстве тоннелей метрополитена, мостов, теплоэлектростанций, для укрепления насыпей и стабилизации сыпучих грунтов.
    • Автодорожное и железнодорожное строительство. Методика напыления помогает создавать прочное дорожное полотно, и незаменима в поддержании рабочего состояния поверхности. Магистрали различного назначения вот уже несколько лет ремонтируются только с использованием жидкой резины.

    Виды жидкой резины и технологии нанесения

    Сегодня жидкая резина представлена на строительном рынке в двух модификациях, это:

    • Однокомпонентный состав, это гидроизоляционный материал, представляющий жидкую массу незначительной вязкости. Непосредственно перед началом работы масса смешивается с хлористым кальцием и наносится на изолируемую поверхность.

    Наносить этот вид жидкой резины можно без специальных приспособлений валиком, шпателем или простой кистью. Единственным неудобством является то, что после смешения состав быстро застывает.

    Внимание!

     После соединения битумной эмульсии с хлористым кальцием, смесь должна быть нанесена на поверхность в течение 1,5 часов. По истечении этого срока материал превращается в кусок резины, непригодный к употреблению.

    • Двухкомпонентный состав, который состоит их нескольких компонентов, один из которых является основой, другой отвердителем. По своей сути это модифицированная водная эмульсия, для нанесения которой необходимо специальное оборудование и навыки нанесения. Нанесение двухкомпонентной жидкой резины возможно только мастерами – специалистами. Его применяют для создания гидроизоляции на больших площадях. Например, гидроизоляция металлических и железобетонных конструкций строящегося многоэтажного здания, внутреннее покрытие цокольного этажа или гидроизоляция подвала жидкой резиной в многоподъездном здании.

    Покупка оборудования для нанесения жидкой гидроизоляции и приобретение двухкомпонентной жидкой резины накладно для частного дома, и не окупит вложенные средства. Наша компания предлагает свои услуги по гидроизоляции жидкой резиной строений любой конфигурации и сложности.

    Составы жидкой резины отличаются технологией нанесения, это такие разновидности как:

    • Напыление. Этот метод характеризуется повышенным качеством готового покрытия, быстротой нанесения и прочностью создаваемого слоя. Но для выполнения напыления необходимо специальное оборудование, имеющее двухкамерный безвоздушный смеситель с дозирующим эффектом.
    • Окраска. Составы жидкой резины, имеющие пастообразную консистенцию, и склонные к пленкообразованию, наносятся на поверхность вручную с помощью шпателя или кисти.
    • Наливка. Это самый экономичный по своей стоимости вид жидкой резины, который приготавливается непосредственно перед нанесением на поверхность.

    Преимущества и недостатки

    Гидроизоляция, выполненная жидкой резиной, является единой монолитной мембраной, не имеющей ни малейших стыков или швов. Такая мембрана обладает следующими преимуществами:

    • Высокая адгезия со всеми материалами, используемыми в строительстве, не только гидроизоляция металлических и железобетонных конструкций, но и бетонные,  деревянные поверхности, а также пористые материалы.
    • Эластичность. Готовая мембрана сохраняет способность растягиваться и сжиматься при необходимости. Это качество делает жидкую резину нечувствительной к температурным перепадам и изменениям влажности.
    • Отсутствие в составе токсичных веществ.
    • Многофункциональность.

    Единственным недостатком можно назвать необходимость специального оборудования для напыляемой технологии, и опыта нанесения ровного слоя по всей поверхности.

    Стоимость жидкой гидроизоляции и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант гидроизоляции и посоветуют те или иные материалы для устранения протечек, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

    Ознакомьтесь с ориентировочной стоимостью работ
    Вызовите специалиста по гидроизоляции прямо сейчас!
        Загрузка…

    Источник: https://www.TexnoNOVO.ru/vneshnyaya_gidroizolyaciya/zhidkaya-rezina

     

    Гидроизоляция жидкой резиной

    Как известно, основным разрушающим воздействием на фундаменты зданий и различные конструкции является неблагоприятная среда, в которой они установлены. Это может быть постоянная влага, которая способна нарушить прочность строений и металлоконструкций.

    Ещё сравнительно недавно, для защиты от подобного рода воздействий, строительные и монтажные организации использовали гидроизоляцию рулонного типа с различными защитными элементами (толь, стеклорубероид, обычный рубероид и пр.). Однако стремительно развивающиеся технологии позволили получить более эффективный способ – гидроизоляция жидкой резиной.

    Данный тип гидроизоляции превосходит все известные материалы по качественным характеристикам и является вполне доступным. Кроме того, жидкая резина экологически чиста и не реагирует на климатические условия. Благодаря специфике материала и способу нанесения, его использование наиболее актуально в случаях, когда рулонную гидроизоляцию невозможно применить по тем или иным причинам. Но и при возможности нанесения рулонной гидроизоляции, жидкая резина актуальна, так как имеет ряд преимуществ.

    Спектр применения гидроизоляции нового поколения

    Данный материал успешно используется для защиты от влаги в строительстве, при подготовке фундаментов, стен, трубопроводов и кровельных работ. Кроме того, жидкая резина широко используется для герметизации дорожных объектов, хозпостроек и подземных помещений.

    Основным преимуществом данного материала является его стойкость к периодическим физическим нагрузкам и воздействию вибрации, а при разрушении он довольно быстро и легко восстанавливается. Именно поэтому, её широко используют для герметизации кровли с дымоходными шахтами, бассейнов и колодцев, а также гаражей, подвалов и цоколей.

     

    Помимо этого, жидкая резина обеспечивает надёжную защиту абсолютно любым строительным материалам (дерево, металл и так далее).

     

    Данный материал достаточно текуч, что позволяет надёжно герметизировать все трещины и возможные щели конструкций. Повторяя рельеф поверхности, эмульсия способна проникать в материал, образуя тем самым надёжный и прочный защитный слой с толщиной около 4-х миллиметров. Таким образом, создаётся некое защитное покрытие с прекрасной адгезией, которое не оставляет шансов для проникновения влаги.

    Это является огромным преимуществом при герметизации бассейнов и кровельных работах.

    Результаты технологических испытаний показали, что всего один защитный слой из жидкой резины может полностью заменить несколько слоев наплавляемой гидроизоляции.

    Технические характеристики и свойства материала

    Жидкая резина — это смесь нескольких компонентов на основе латекса и битума. Поэтому, состав имеет высокую эластичность, что позволяет избежать разрывов при растяжении и деформации обработанных поверхностей (при усадках, расхождении материалов и так далее).

    Битумно-латексный раствор полностью пожаробезопасен и имеет высокую оценку экологичности, что позволяет использовать его даже на пищевых производствах. При нагревании, он не выделяет опасных для здоровья элементов и не изменяет своих технических характеристик.

    Ключевыми достоинствами жидкой резины являются:

    • возможность использования в абсолютно любых условиях и для огромного множества целей и задач;
    • отсутствие реакции на нагревание, перепад температур или воздействие ультрафиолета;
    • отсутствие опасных для здоровья элементов в её составе (материал можно использовать в водопроводных сетях, что подтверждается необходимыми документами и сертификатами);
    • высокая долговечность покрытия (около 50 лет), и его экономичность по сравнению с аналогами;
    • отсутствие каких либо соединительных швов и стыков при обработке поверхностей;
    • материал способен легко переносить вибрации, растяжения и физические нагрузки;
    • высокая скорость работ и простота в нанесении состава.

    Благодаря данным преимуществам жидкая резина пользуется огромным спросом среди собственников и строительных организаций. Ведь ее использование позволяет получить защиту на порядок выше, чем при использовании рулонных типов гидроизоляции.

    И всё-таки — почему именно битумно-латексный состав следует использовать при проведении гидроизоляционных работ?

     

    Ответ довольно прост. Используя жидкую резину, вы получаете долговечное, недеформирующееся и не разрушающееся ни под какими воздействиями покрытие, которое не пропускает влагу и имеет экологически чистую основу.

     

    [/su_box][/su_box][/su_box]

    Сможет ли обыкновенный рулонный материал конкурировать с подобными характеристиками? Ответ очевиден…

    Жидкая резина для собственного жилища

    Как уже говорилось выше, данный материал активно используется для кровельных работах абсолютно любой сложности. При этом специалисты-кровельщики в один голос заявляют, что именно жидкая резина является наиболее удобным и практичным составом из имеющихся на строительном рынке аналогов.

    Ведь её характеристики включают в себя наиболее важные параметры для подобного рода работ. А именно:

    1. Эластичность;
    2. Бесшовность;
    3. Абсолютная влагонепроницаемость;
    4. Устойчивость к перепадам температур, высоким и низким показателям температуры;
    5. Пожаробезопасность и экологическая чистота материала;
    6. Отличное сцепление материала с обрабатываемой поверхностью;
    7. Феноменальная скорость проведения гидроизоляционных работ.

    Жидкая резина реализовывается уже готовым к применению составом. Несколько завышенная стоимость данного материала по сравнению с аналогичным рулонными гидроизоляционными материалами полностью компенсируется довольно продолжительным сроком службы защитного покрытия.

    К примеру, подложка из латексно-битумного состава, уложенная на кровлю под металлочерепицу, способна освободить хозяев помещения от проблем с протеканием на срок до 20 лет. Этим не может похвастать рулонный материал, который придётся менять уже через несколько сезонов.

     

     

    Для кровельных работ, как правило, используют два типа данного защитного материала: одно-, и двухкомпонентная жидкая резина.

     

    [/su_quote]

    В первом случае — это вязкая жидкость для наружных работ с большой цветовой гаммой. Во втором — это мастика, которая помимо основного состава, дополнительно смешивается с отвердителем, позволяющим добиться высокой скорости работ и наилучшего эффекта.

    Способы нанесения

    Жидкая резина имеет несколько видов и технологий, по которым производится обработка поверхностей.

    1. Напыление. В данном случае состав наносится при помощи специального устройства (установки безвоздушного напыления). Такая технология обеспечивает максимальную плотность и качество обработки поверхностей при минимальных временных затратах. Именно этот способ является наиболее популярным.
    2. Окраска. Такая технология обеспечивает не меньшую эффективность путём создания на обрабатываемой поверхности подобия плёнки. Как правило, имеет жидкую или пастообразную консистенцию.
    3. Наливная. Довольно экономичный вариант, используемый как подготовительный этап перед основной гидроизоляцией.

    Если вы используете метод напыления, то качество полученной защиты высочайшее. Ведь после застывания, на обработанных материалах образуется бесшовная мембрана, которая глубоко проникнет внутрь, заполнит абсолютно все щели, и будет надёжно защищать их до полувека!

    Самостоятельная обработка поверхностей данным материалом возможна при наличии определённых навыков, времени и сил. Однако данная работа может быть весьма трудоёмкой и изматывающей. Поэтому, мы рекомендуем обратиться к специалистам.

    Производство состава и необходимое оборудование

    Около 15 лет назад, данный материал был непопулярен в нашей стране из-за высокой стоимости. Оборудование и ингредиенты импортировались в Россию из других стран, что делало процесс гидроизоляции жидкой резиной весьма дорогостоящим.

    Однако совсем недавно данные составы и оборудование для работы с ними начали производить и в нашей стране, что существенно снизило их стоимость и автоматически подняло популярность и доступность.

    Источник: https://hydromoskva.ru/services/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya-zhidkoi-rezinoi/

     

    Как сделать напыляемую гидроизоляцию на кровле? Пошаговая инструкция +

    За счет развития технологии выпуска традиционных битумных материалов производители создали бесшовную напыляемую гидроизоляцию, называемую жидкой резиной.

    Достоинства данного гидроизоляционного покрытия в его способности соединяться с различными материалами на молекулярном уровне.

    Получаемое качество сцепления не будет зависеть от периода использования защищаемой основы. Именно поэтому для проведения данных работ вам не потребуется демонтаж устаревшего покрытия.

    Жидкую резину наносят сверху на гидроизоляционный слой. А наносят ее механизированным методом распыления. Главное требование при нанесении – это удаление влаги с обрабатываемой поверхности. В результате данной обработки получается ровный бесшовный слой.

    Плюсы и минусы напыляемой гидроизоляции

    Использование для гидроизоляции этого новейшего материала получает широкое распространение.

    Данный способ имеет ряд достоинств:

    • материал продается в бочках, которые очень удобно хранить и переправлять;
    • жидкую резину наносят на поверхность при помощи холодного напыления, а это исключает применение открытого огня. Данный метод также не нуждается в использовании воды и каких-либо механических креплений. Так как нет гвоздей и различного крепежа, то сохраняется и абсолютная целостность всего покрытия;
    • напыляемая гидроизоляция способна прочно соединяться с различными строительными материалами. Уборка старого покрытия вам не потребуется, а базовый слой может обладать увеличенной влажностью;
    • бесшовное покрытие будет получаться на разных площадях и кровлях с примыканиями. Швы и нахлёсты будут полностью отсутствовать. Эмульсия будет образовывать монолитный изоляционный покров;
    • напыляемые гидроизоляционные материалы сохраняют свои характеристики и свойства при разных температурных диапазонах. Срок эксплуатации гидроизоляции не зависит от внешних условий, в которых она используется;
    • напыляемый слой достаточно прочен и эластичен. Он водонепроницаем, а также обеспечивает качественную антикоррозионную защиту всего основания, безопасен для человека, устойчив к трещинам и проколам. По своей эффективности 2 мм слой жидкой резины идентичен четырём рулонным слоям;
    • гидроизоляционный материал не подвергается старению из-за высоких и низких температур;
    • в напыляемой гидроизоляции отсутствуют растворители, а из неё может испаряться только вода;
    • при ремонте данное покрытие требует минимальных трудозатрат, так как чинить необходимо будет только конкретный участок без демонтажа большей площади слоя;
    • напыляемый гидроизоляционный материал способен полностью заполнять все трещины. Именно поэтому его используют в последнее время все чаще и чаще;

    Напыляемая гидроизоляция обладает рядом отрицательных факторов, таких как:

    1. жидкая резина очень чувствительна к применению растворителей;
    2. демонтаж гидроизоляционного слоя осуществляется только механическим путем;
    3. высокая стоимость материала и работа профессиональной бригады;
    4. не все виды напыляемой гидроизоляции кровли имеют хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому при установке кровель потребуется специальная защита. Данной защитой служит окрашивание крыши.

    Напыляемая гидроизоляция – жидкая резина

    Основная сфера использования напыляемой гидроизоляции – это ремонт стандартных и инверсионных кровель.

    Кроме этого, жидкая резина применяется и для других целей:

    • в машиностроении и судостроении;
    • при строительстве домов, т.е. для гидроизоляции перекрытий, несущих стен, цокольных помещений, фундаментов и разных резервуаров;
    • жидкая резина служит хорошим антикоррозионным средством для бетонных и металлических элементов;
    • данный материал используют для сооружения мостов, метрополитенов, туннелей и стабилизации горных пород;
    • для сельского хозяйства напыляемая гидроизоляция резина выполняет функцию защиты дамбы;
    • используется для строительства промышленных объектов, например, для сетей водоотведения, водонапорных башен, бассейнов, отстойников, водостоков и для защиты бетонных оснований;
    • для гидроизоляции трубопроводов;

    Виды напыляемой гидроизоляции

    По своему составу напыляемую гидроизоляцию подразделяют на два вида – однокомпонентную и многокомпонентную.

    Однокомпонентная напыляемая гидроизоляция продаётся во всех строительных магазинах уже в готовом виде. А многокомпонентные гидроизоляционные составы включают в себя две составляющие, но обязательными включениями являются катализатор отверждения и основа.

    По своей методике нанесения напыляемая гидроизоляция включает такие группы, как:

    1. напыляемую гидроизоляцию готовят на рабочем месте;
    2. жидкую резину окрасочного вида наносят только щётками либо валиками;
    3. стандартным и более эффективным вариантом нанесения является способ холодного напыления. Данная технология – лидер среди строительных материалов, применяемых для защиты кровельного покрытия. Хорошими условиями проведения работ будет являться сухая теплая погода. Процесс напыляемой полимерной гидроизоляции осуществляется очень быстро, а результаты получаются высокого качества.

    Технологический процесс напыления жидкой резины

    Ниже мы опишем порядок проведения напыляемых гидроизоляционных работ:

    • защитный состав наносят на поверхность специальными полосами. При этом материал должен равномерно распределяться на поверхности. Нет нужды в идеально ровной и гладкой поверхности. Основное условие —  это отсутствие различных предметов и дефектов;
    • при гидроизоляционной обработке внешних углов и мест примыкания на обрабатываемую поверхность необходимо укладывать специальный армирующий материал;
    • все составляющие многокомпонентных составов необходимо смешать в факеле, так как их застывание произойдет мгновенно после обработки поверхности;
    • толщина наносимого гидроизоляционного слоя определяется назначением защитного слоя. Если кровля новая с бетонным основанием, то толщина гидроизоляционного покрытия будет ровняться 2 мм. При обработке кирпичных поверхностей будет достаточно 1,5 мм слоя.

    Напыляемая гидроизоляция – это новейший и совершенствующийся вид организации защиты от влаги.

    • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
    • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
    • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
    • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
    • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
    • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
    • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

    Источник: https://domsdelat.ru/krisha/kak-delaetsya-napylyaemaya-gidroizolyaciya-na-krovle-poshagovo.html

    Технология напыления жидкой резины

    Жидкая резина — это последнее поколение модифицированных битумно-латексных эмульсий. Данная эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из двух взаимно нерастворимых жидкостей (битум-вода), из которых одна дисперсная фаза (битум) распределена в другой дисперсной среде (воде) в виде мельчайших частиц, покрытых тонким слоем эмульгатора, обеспечивающего технологическую устойчивость такой системы.

    Введение модификатора значительно увеличивает прочностные и эластичные свойства материала. По внешнему виду, компонент А, до отверждения представляет собой жидкую однородную массу темно-коричневого цвета. Компонент Б – прозрачная жидкость – раствор гидратированного или кальцинированного хлористого кальция в воде, массовая доля CaCl2 в растворе 10-15%.

    Соотношение компонентов 1:8/10 (1л растворенного в воде CaCl2 на 8/10 литров компонента А).

    Жидкая резина применяется во всех климатических районах. Нанесение жидкой резины используют в самых различных строительных работах, поскольку качество жидкой гидроизоляции не имеет равных — если поверхность не повреждена, вода не сможет проникнуть сквозь нее. Жидкая резина состоит из экологически чистых компонентов, она не выделяет опасных для человека летучих соединений, что особенно актуально в наши дни, когда вопрос сохранения экологии стал одним из самых важных.

    Гидроизоляция кровли жидкой резиной

    Жидкая резина состоит из экологически чистых компонентов, она не выделяет опасных для человека летучих соединений, что особенно актуально в наши дни, когда вопрос сохранения экологии стал одним из самых важных.

    Жидкая Резина – это новый пласт гидроизоляционных материалов, материал на битумной основе. Название «Жидкая Резина» относится к разговорному сленгу, материал прозван так за внешнее сходство с резиной (такой же эластичный), а слово «жидкая» — из-за того, что изначально материал представляет собой эмульсию, жидкость. Жидкая Резина — это современный гидроизоляционный материал для устройства и ремонта всех типов кровель, гидроизоляции фундаментов, бассейнов, подвалов. Представляет собой двухкомпонентную систему на основе битумных эмульсий с добавлением полимеров/латексов, стабилизаторов.

    Теоретическая часть по жидкой резине с семинара НСТ. Поучаствовать в семинаре

    Специальное оборудование – установка типа RX-27, исключительно практичное, функциональное, небольших размеров позволяет с легкостью обработать до 1000 кв.м. в день. Требования к изолируемой поверхности: должна быть крепкой, устойчивой и очищенной от мусора и строительных отходов. Для получения затвердевшего слоя в 2 мм толщиной, следует нанести материал с расходом 3 кг/м2.

    Технологическая схема работы по напылению жидкой резины

    1. Установка RX-27 2. Емкости с компонентами А и Б 3. Емкость с промывочной жидкостью (вода) для компонента Б 4. Узлы ввода 5. Емкость с промывочной жидкостью (дизельное топливо) для компонента А6. Распылитель двухканальный («Удочка»)

    Особенности технологии гидроизоляции жидкой резиной:

    •   Быстрое холодное нанесение;
    •   Минимальная допустимая толщина покрытия 2 мм;
    •   Простота устройства примыканий;
    •   Устойчивая адгезия по всей площади;
    •   Устойчивость к резким перепадам температур;
    •   Экологически чистый материал;
    •   Отсутствие швов;
    •   Эластичность;
    •   Ремонтопригодность;
    •   Надежность и долговечность;

    Основными местами дефектов традиционных покрытий являются швы и примыкания. Бесшовная технология нанесения жидкой резины позволяет быстро (8 часов — 1000кв.м.), просто и надежно выполнять работы по устройству гидроизоляции любых поверхностей любой геометрической формы со всевозможными выступами и примыканиями, на соединении разных материалов, в труднодоступных местах.

    Спустя 10 лет →
    Гидроизоляция металлической крыши гаража (2005 г.) Жидкая резина — это долговечно и надежно!

    Установка для напыления жидкой резины серии RX позволяет Вам организовать мии-завод по производству гидроизоляционных материалов непосредственно на объекте. 15 бочек сырья и компактное оборудование, массой 70 кг, позволит Вам:

    • ПРОИЗВЕСТИ 1000 кв.м. покрытия;
    • немедленно УЛОЖИТЬ покрытие на кровлю или фундамент;
    • ПОЛУЧИТЬ БЕСШОВНОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, превосходящее по качеству и долговечности любые традиционные рулонные материалы.

    При этом:

    • Не требуется применение открытого огня (наносится методом холодного распыления);
    • Не требуются много рабочих (только 2 человека);
    • Не требуется опасаться, что погода испортится (8 часов = 1000 кв.м. и даже в дождь);
    • Не требуется вереницы грузовых машин для доставки материалов на объект (1 машина = 15 бочек = 3 тонны);
    • Не требуется разгрузки, охраны, подъема материалов (сырье из бочек с кузова машины перекачивается в рабочую емкость; бочку из кузова машины унести затруднительно; подъем жидкости осуществляется насосом);

    Вывод:

    • Быстро; 
    • Надежно; 
    • Качественно; Современно; 
    • Экономично; 
    • Долговечно.

    Где можно применить жидкую резину:

    •   Гидроизоляция фундамента;
    •   Гидроизоляция кровли;
    •   Гидроизоляция плоской кровли;
    •   Гидроизоляция бассейна;
    •   Ремонт кровли;·
    •   Гидроизоляция труб;
    •   Гидроизоляция мостов и туннелей;
    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Жидкая резина отлично наносится не только на горизонтальные поверхности, но и вертикальные и даже потолочные. Это оптимальный способ бесшовной гидроизоляции для крупных сооружений, больших площадей сложных геометрических форм.

    Материал гигиенически безопасный, поэтому может использоваться для гидроизоляции помещений промышленного и жилого типа. Жидкая резина образует бесшовное пароизоляционное покрытие, герметизирует внутреннее пространство . Это особенно важно для помещений с повышенным содержанием влаги.

    Технология гидроизоляции бассейна жидкой резиной

    Гидроизоляция бассейна (искусственного пруда) состоит из следующих этапов:

    • Подготовительный этап – создание котлована;
    • Укладка на поверхность земли геотекстиля;
    • Нанесение прайма (жидкой резины без отвердителя) на поверхность геотекстиля;
    • Напыление жидкой резины;

    После завершения реакции полимеризации, мы получаем монолитный гидронепроницаемый ковер. На поверхность жидкой резины при желании можно уложить керамическую плитку.

    Гидроизоляция бассейнов, водоемов, искусственных прудов жидкой резиной

    На фотографиях ниже фирма «Новые Технологии» (дилер НСТ по Югу России) в августе 2007 года выполняет комплекс работ по гидроизоляции фундамента жидкой резиной гостиничного здания в городе Сочи:

    Источник: https://www.poliuretan.ru/zhidkaya-rezina/tehnologiya/

    Жидкая резина

    Ознакомьтесь с ориентировочной стоимостью работ Вызовите специалиста по гидроизоляции прямо сейчас!

    Гидроизоляция жидкой резиной

    Главной задачей любого строительства является создание долговечной, надежной и прочной конструкции. Для этого строение должно быть в первую очередь влагостойким и водонепроницаемым. Современный рынок строительных материалов ежедневно предлагает все новые разработки для решения этой задачи. Но, опыт показывает, что наибольшей популярностью пользуются материалы, которые можно объединить в группу жидкой гидроизоляции.

    Представители этой категории обладают качествами, имеющими несомненное преимущество перед другими видами гидроизоляции, Это такие показатели как:

    • Высокая адгезия практически с любым материалом, используемым для постройки основы здания;
    • Оперативное исправление имеющихся дефектов поверхности, например, трещин или выбоин;
    • Возможность выбора оптимального способа нанесения;
    • Устойчивость к механическим повреждениям и негативным климатическим проявлениям;
    • Универсальность и экологичность, позволяющие выполнять гидроизоляцию жидкой резиной снаружи и изнутри постройки.

    Жидкая резина для гидроизоляции

    Учитывая постоянно растущую популярность жидкой гидроизоляции, производители не перестают поставлять на рынок новые методики и разработки, основанные на проверенных временем технологиях.

    Такой модификацией является жидкая резина для гидроизоляции. Это совершенно новое инновационное слово в строительной промышленности, хотя и основанное на уже известном материале, битумной эмульсии. Усовершенствование состоит во включении в состав латекса, который придает смеси новые улучшенные качества.

    Жидкая резина обладает необходимой эластичностью, прочностью и упругостью, она прочно сцепляется с несущим материалом, создавая водонепроницаемую мембрану. Это качество получило признание при гидроизоляции самых разнообразных поверхностей, например таких как:

    • Бетон,
    • Железобетон,
    • Кирпич,
    • Сталь,
    • Рубероид.

    С помощью этого материала легко создается бесшовное, легкое покрытие жидкой резиной, устойчивое не только к водной среде, но и к перепаду температуры окружающей среды.

    Хотя привычное название этого материала уже прочно вошло в повседневный обиход, на самом деле оно не совсем корректно. Жидкая резина имеет только внешнее сходство с резиновой продукцией. Она тоже черного цвета, тягучая по консистенции обладает водонепроницаемыми качествами.

     

    Но, в отличие от привычной резины основу этого материала составляет не каучук, а битум. Первоначально производители предложили называть свою продукцию бесшовной напыляемой гидроизоляцией. Но это сложное сочетание не прижилось в обиходе.

     

    [/su_box][/su_box][/su_box]

    Поэтому мы имеем привычный и знакомый материал для жидкой гидроизоляции – жидкую резину.

    Сфера применения

    Сегодня сфера применения жидкой резины в целях создания гидроизоляционной мембраны имеет самый широкий спектр, это:

    • Гражданское строительство. Покрытие жидкой резиной применяется для гидроизоляции кровли. Только с помощью битумной эмульсии можно создать надежное защитное покрытие плоской крыши или плотную пленку под  черепицей. Гидроизоляция подвала жидкой резиной, выполненная снаружи и изнутри позволяет в несколько раз сократить финансовые и физические затраты, а полученная мембрана будет намного прочнее и долговечнее используемых сегодня оклеечных материалов. Балконы, лоджии, цокольные помещения, несущие стены, перекрытия, это далеко не полный перечень, где незаменима жидкая гидроизоляция.
    • Сельское хозяйство. Жидкой резиной успешно предохраняют от проникновения влаги зернохранилища, дамбы и ирригационные каналы.
    • Водоснабжение. Благодаря исключительно экологически чистым компонентам, жидкую резину используют для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, трубопроводов, колодцев, водостоков, отстойников, водоотводящих и дренажных комплексов.
    • Специализированные сооружения. Этот материал стал неотъемлемой частью в строительстве тоннелей метрополитена, мостов, теплоэлектростанций, для укрепления насыпей и стабилизации сыпучих грунтов.
    • Автодорожное и железнодорожное строительство. Методика напыления помогает создавать прочное дорожное полотно, и незаменима в поддержании рабочего состояния поверхности. Магистрали различного назначения вот уже несколько лет ремонтируются только с использованием жидкой резины.

    Виды жидкой резины и технологии нанесения

    Сегодня жидкая резина представлена на строительном рынке в двух модификациях, это:

    • Однокомпонентный состав, это гидроизоляционный материал, представляющий жидкую массу незначительной вязкости. Непосредственно перед началом работы масса смешивается с хлористым кальцием и наносится на изолируемую поверхность.

    Наносить этот вид жидкой резины можно без специальных приспособлений валиком, шпателем или простой кистью. Единственным неудобством является то, что после смешения состав быстро застывает.

    Внимание!

     После соединения битумной эмульсии с хлористым кальцием, смесь должна быть нанесена на поверхность в течение 1,5 часов. По истечении этого срока материал превращается в кусок резины, непригодный к употреблению.

    • Двухкомпонентный состав, который состоит их нескольких компонентов, один из которых является основой, другой отвердителем. По своей сути это модифицированная водная эмульсия, для нанесения которой необходимо специальное оборудование и навыки нанесения. Нанесение двухкомпонентной жидкой резины возможно только мастерами – специалистами. Его применяют для создания гидроизоляции на больших площадях. Например, гидроизоляция металлических и железобетонных конструкций строящегося многоэтажного здания, внутреннее покрытие цокольного этажа или гидроизоляция подвала жидкой резиной в многоподъездном здании.

    Покупка оборудования для нанесения жидкой гидроизоляции и приобретение двухкомпонентной жидкой резины накладно для частного дома, и не окупит вложенные средства. Наша компания предлагает свои услуги по гидроизоляции жидкой резиной строений любой конфигурации и сложности.

    Составы жидкой резины отличаются технологией нанесения, это такие разновидности как:

    • Напыление. Этот метод характеризуется повышенным качеством готового покрытия, быстротой нанесения и прочностью создаваемого слоя. Но для выполнения напыления необходимо специальное оборудование, имеющее двухкамерный безвоздушный смеситель с дозирующим эффектом.
    • Окраска. Составы жидкой резины, имеющие пастообразную консистенцию, и склонные к пленкообразованию, наносятся на поверхность вручную с помощью шпателя или кисти.
    • Наливка. Это самый экономичный по своей стоимости вид жидкой резины, который приготавливается непосредственно перед нанесением на поверхность.

    Преимущества и недостатки

    Гидроизоляция, выполненная жидкой резиной, является единой монолитной мембраной, не имеющей ни малейших стыков или швов. Такая мембрана обладает следующими преимуществами:

    • Высокая адгезия со всеми материалами, используемыми в строительстве, не только гидроизоляция металлических и железобетонных конструкций, но и бетонные,  деревянные поверхности, а также пористые материалы.
    • Эластичность. Готовая мембрана сохраняет способность растягиваться и сжиматься при необходимости. Это качество делает жидкую резину нечувствительной к температурным перепадам и изменениям влажности.
    • Отсутствие в составе токсичных веществ.
    • Многофункциональность.

    Единственным недостатком можно назвать необходимость специального оборудования для напыляемой технологии, и опыта нанесения ровного слоя по всей поверхности.

    Стоимость жидкой гидроизоляции и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант гидроизоляции и посоветуют те или иные материалы для устранения протечек, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

    Ознакомьтесь с ориентировочной стоимостью работ
    Вызовите специалиста по гидроизоляции прямо сейчас!
        Загрузка…

    Источник: https://www.TexnoNOVO.ru/vneshnyaya_gidroizolyaciya/zhidkaya-rezina

    Гидроизоляция жидкой резиной

    Как известно, основным разрушающим воздействием на фундаменты зданий и различные конструкции является неблагоприятная среда, в которой они установлены. Это может быть постоянная влага, которая способна нарушить прочность строений и металлоконструкций.

    Ещё сравнительно недавно, для защиты от подобного рода воздействий, строительные и монтажные организации использовали гидроизоляцию рулонного типа с различными защитными элементами (толь, стеклорубероид, обычный рубероид и пр.). Однако стремительно развивающиеся технологии позволили получить более эффективный способ – гидроизоляция жидкой резиной.

    Данный тип гидроизоляции превосходит все известные материалы по качественным характеристикам и является вполне доступным. Кроме того, жидкая резина экологически чиста и не реагирует на климатические условия. Благодаря специфике материала и способу нанесения, его использование наиболее актуально в случаях, когда рулонную гидроизоляцию невозможно применить по тем или иным причинам. Но и при возможности нанесения рулонной гидроизоляции, жидкая резина актуальна, так как имеет ряд преимуществ.

    Спектр применения гидроизоляции нового поколения

    Данный материал успешно используется для защиты от влаги в строительстве, при подготовке фундаментов, стен, трубопроводов и кровельных работ. Кроме того, жидкая резина широко используется для герметизации дорожных объектов, хозпостроек и подземных помещений.

    Основным преимуществом данного материала является его стойкость к периодическим физическим нагрузкам и воздействию вибрации, а при разрушении он довольно быстро и легко восстанавливается. Именно поэтому, её широко используют для герметизации кровли с дымоходными шахтами, бассейнов и колодцев, а также гаражей, подвалов и цоколей.

     

    Помимо этого, жидкая резина обеспечивает надёжную защиту абсолютно любым строительным материалам (дерево, металл и так далее).

     

    Данный материал достаточно текуч, что позволяет надёжно герметизировать все трещины и возможные щели конструкций. Повторяя рельеф поверхности, эмульсия способна проникать в материал, образуя тем самым надёжный и прочный защитный слой с толщиной около 4-х миллиметров. Таким образом, создаётся некое защитное покрытие с прекрасной адгезией, которое не оставляет шансов для проникновения влаги.

    Это является огромным преимуществом при герметизации бассейнов и кровельных работах.

    Результаты технологических испытаний показали, что всего один защитный слой из жидкой резины может полностью заменить несколько слоев наплавляемой гидроизоляции.

    Технические характеристики и свойства материала

    Жидкая резина — это смесь нескольких компонентов на основе латекса и битума. Поэтому, состав имеет высокую эластичность, что позволяет избежать разрывов при растяжении и деформации обработанных поверхностей (при усадках, расхождении материалов и так далее).

    Битумно-латексный раствор полностью пожаробезопасен и имеет высокую оценку экологичности, что позволяет использовать его даже на пищевых производствах. При нагревании, он не выделяет опасных для здоровья элементов и не изменяет своих технических характеристик.

    Ключевыми достоинствами жидкой резины являются:

    • возможность использования в абсолютно любых условиях и для огромного множества целей и задач;
    • отсутствие реакции на нагревание, перепад температур или воздействие ультрафиолета;
    • отсутствие опасных для здоровья элементов в её составе (материал можно использовать в водопроводных сетях, что подтверждается необходимыми документами и сертификатами);
    • высокая долговечность покрытия (около 50 лет), и его экономичность по сравнению с аналогами;
    • отсутствие каких либо соединительных швов и стыков при обработке поверхностей;
    • материал способен легко переносить вибрации, растяжения и физические нагрузки;
    • высокая скорость работ и простота в нанесении состава.

    Благодаря данным преимуществам жидкая резина пользуется огромным спросом среди собственников и строительных организаций. Ведь ее использование позволяет получить защиту на порядок выше, чем при использовании рулонных типов гидроизоляции.

    И всё-таки — почему именно битумно-латексный состав следует использовать при проведении гидроизоляционных работ?

     

    Ответ довольно прост. Используя жидкую резину, вы получаете долговечное, недеформирующееся и не разрушающееся ни под какими воздействиями покрытие, которое не пропускает влагу и имеет экологически чистую основу.

     

    [/su_box][/su_box][/su_box]

    Сможет ли обыкновенный рулонный материал конкурировать с подобными характеристиками? Ответ очевиден…

    Жидкая резина для собственного жилища

    Как уже говорилось выше, данный материал активно используется для кровельных работах абсолютно любой сложности. При этом специалисты-кровельщики в один голос заявляют, что именно жидкая резина является наиболее удобным и практичным составом из имеющихся на строительном рынке аналогов.

    Ведь её характеристики включают в себя наиболее важные параметры для подобного рода работ. А именно:

    1. Эластичность;
    2. Бесшовность;
    3. Абсолютная влагонепроницаемость;
    4. Устойчивость к перепадам температур, высоким и низким показателям температуры;
    5. Пожаробезопасность и экологическая чистота материала;
    6. Отличное сцепление материала с обрабатываемой поверхностью;
    7. Феноменальная скорость проведения гидроизоляционных работ.

    Жидкая резина реализовывается уже готовым к применению составом. Несколько завышенная стоимость данного материала по сравнению с аналогичным рулонными гидроизоляционными материалами полностью компенсируется довольно продолжительным сроком службы защитного покрытия.

    К примеру, подложка из латексно-битумного состава, уложенная на кровлю под металлочерепицу, способна освободить хозяев помещения от проблем с протеканием на срок до 20 лет. Этим не может похвастать рулонный материал, который придётся менять уже через несколько сезонов.

     

     

    Для кровельных работ, как правило, используют два типа данного защитного материала: одно-, и двухкомпонентная жидкая резина.

     

    [/su_quote]

    В первом случае — это вязкая жидкость для наружных работ с большой цветовой гаммой. Во втором — это мастика, которая помимо основного состава, дополнительно смешивается с отвердителем, позволяющим добиться высокой скорости работ и наилучшего эффекта.

    Способы нанесения

    Жидкая резина имеет несколько видов и технологий, по которым производится обработка поверхностей.

    1. Напыление. В данном случае состав наносится при помощи специального устройства (установки безвоздушного напыления). Такая технология обеспечивает максимальную плотность и качество обработки поверхностей при минимальных временных затратах. Именно этот способ является наиболее популярным.
    2. Окраска. Такая технология обеспечивает не меньшую эффективность путём создания на обрабатываемой поверхности подобия плёнки. Как правило, имеет жидкую или пастообразную консистенцию.
    3. Наливная. Довольно экономичный вариант, используемый как подготовительный этап перед основной гидроизоляцией.

    Если вы используете метод напыления, то качество полученной защиты высочайшее. Ведь после застывания, на обработанных материалах образуется бесшовная мембрана, которая глубоко проникнет внутрь, заполнит абсолютно все щели, и будет надёжно защищать их до полувека!

    Самостоятельная обработка поверхностей данным материалом возможна при наличии определённых навыков, времени и сил. Однако данная работа может быть весьма трудоёмкой и изматывающей. Поэтому, мы рекомендуем обратиться к специалистам.

    Производство состава и необходимое оборудование

    Около 15 лет назад, данный материал был непопулярен в нашей стране из-за высокой стоимости. Оборудование и ингредиенты импортировались в Россию из других стран, что делало процесс гидроизоляции жидкой резиной весьма дорогостоящим.

    Однако совсем недавно данные составы и оборудование для работы с ними начали производить и в нашей стране, что существенно снизило их стоимость и автоматически подняло популярность и доступность.

    Источник: https://hydromoskva.ru/services/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya-zhidkoi-rezinoi/

    Как сделать напыляемую гидроизоляцию на кровле? Пошаговая инструкция +

    За счет развития технологии выпуска традиционных битумных материалов производители создали бесшовную напыляемую гидроизоляцию, называемую жидкой резиной.

    Достоинства данного гидроизоляционного покрытия в его способности соединяться с различными материалами на молекулярном уровне.

    Получаемое качество сцепления не будет зависеть от периода использования защищаемой основы. Именно поэтому для проведения данных работ вам не потребуется демонтаж устаревшего покрытия.

    Жидкую резину наносят сверху на гидроизоляционный слой. А наносят ее механизированным методом распыления. Главное требование при нанесении – это удаление влаги с обрабатываемой поверхности. В результате данной обработки получается ровный бесшовный слой.

    Плюсы и минусы напыляемой гидроизоляции

    Использование для гидроизоляции этого новейшего материала получает широкое распространение.

    Данный способ имеет ряд достоинств:

    • материал продается в бочках, которые очень удобно хранить и переправлять;
    • жидкую резину наносят на поверхность при помощи холодного напыления, а это исключает применение открытого огня. Данный метод также не нуждается в использовании воды и каких-либо механических креплений. Так как нет гвоздей и различного крепежа, то сохраняется и абсолютная целостность всего покрытия;
    • напыляемая гидроизоляция способна прочно соединяться с различными строительными материалами. Уборка старого покрытия вам не потребуется, а базовый слой может обладать увеличенной влажностью;
    • бесшовное покрытие будет получаться на разных площадях и кровлях с примыканиями. Швы и нахлёсты будут полностью отсутствовать. Эмульсия будет образовывать монолитный изоляционный покров;
    • напыляемые гидроизоляционные материалы сохраняют свои характеристики и свойства при разных температурных диапазонах. Срок эксплуатации гидроизоляции не зависит от внешних условий, в которых она используется;
    • напыляемый слой достаточно прочен и эластичен. Он водонепроницаем, а также обеспечивает качественную антикоррозионную защиту всего основания, безопасен для человека, устойчив к трещинам и проколам. По своей эффективности 2 мм слой жидкой резины идентичен четырём рулонным слоям;
    • гидроизоляционный материал не подвергается старению из-за высоких и низких температур;
    • в напыляемой гидроизоляции отсутствуют растворители, а из неё может испаряться только вода;
    • при ремонте данное покрытие требует минимальных трудозатрат, так как чинить необходимо будет только конкретный участок без демонтажа большей площади слоя;
    • напыляемый гидроизоляционный материал способен полностью заполнять все трещины. Именно поэтому его используют в последнее время все чаще и чаще;

    Напыляемая гидроизоляция обладает рядом отрицательных факторов, таких как:

    1. жидкая резина очень чувствительна к применению растворителей;
    2. демонтаж гидроизоляционного слоя осуществляется только механическим путем;
    3. высокая стоимость материала и работа профессиональной бригады;
    4. не все виды напыляемой гидроизоляции кровли имеют хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому при установке кровель потребуется специальная защита. Данной защитой служит окрашивание крыши.

    Напыляемая гидроизоляция – жидкая резина

    Основная сфера использования напыляемой гидроизоляции – это ремонт стандартных и инверсионных кровель.

    Кроме этого, жидкая резина применяется и для других целей:

    • в машиностроении и судостроении;
    • при строительстве домов, т.е. для гидроизоляции перекрытий, несущих стен, цокольных помещений, фундаментов и разных резервуаров;
    • жидкая резина служит хорошим антикоррозионным средством для бетонных и металлических элементов;
    • данный материал используют для сооружения мостов, метрополитенов, туннелей и стабилизации горных пород;
    • для сельского хозяйства напыляемая гидроизоляция резина выполняет функцию защиты дамбы;
    • используется для строительства промышленных объектов, например, для сетей водоотведения, водонапорных башен, бассейнов, отстойников, водостоков и для защиты бетонных оснований;
    • для гидроизоляции трубопроводов;

    Виды напыляемой гидроизоляции

    По своему составу напыляемую гидроизоляцию подразделяют на два вида – однокомпонентную и многокомпонентную.

    Однокомпонентная напыляемая гидроизоляция продаётся во всех строительных магазинах уже в готовом виде. А многокомпонентные гидроизоляционные составы включают в себя две составляющие, но обязательными включениями являются катализатор отверждения и основа.

    По своей методике нанесения напыляемая гидроизоляция включает такие группы, как:

    1. напыляемую гидроизоляцию готовят на рабочем месте;
    2. жидкую резину окрасочного вида наносят только щётками либо валиками;
    3. стандартным и более эффективным вариантом нанесения является способ холодного напыления. Данная технология – лидер среди строительных материалов, применяемых для защиты кровельного покрытия. Хорошими условиями проведения работ будет являться сухая теплая погода. Процесс напыляемой полимерной гидроизоляции осуществляется очень быстро, а результаты получаются высокого качества.

    Технологический процесс напыления жидкой резины

    Ниже мы опишем порядок проведения напыляемых гидроизоляционных работ:

    • защитный состав наносят на поверхность специальными полосами. При этом материал должен равномерно распределяться на поверхности. Нет нужды в идеально ровной и гладкой поверхности. Основное условие —  это отсутствие различных предметов и дефектов;
    • при гидроизоляционной обработке внешних углов и мест примыкания на обрабатываемую поверхность необходимо укладывать специальный армирующий материал;
    • все составляющие многокомпонентных составов необходимо смешать в факеле, так как их застывание произойдет мгновенно после обработки поверхности;
    • толщина наносимого гидроизоляционного слоя определяется назначением защитного слоя. Если кровля новая с бетонным основанием, то толщина гидроизоляционного покрытия будет ровняться 2 мм. При обработке кирпичных поверхностей будет достаточно 1,5 мм слоя.

    Напыляемая гидроизоляция – это новейший и совершенствующийся вид организации защиты от влаги.

    • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
    • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
    • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
    • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
    • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
    • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
    • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

    Источник: https://domsdelat.ru/krisha/kak-delaetsya-napylyaemaya-gidroizolyaciya-na-krovle-poshagovo.html

    Технология напыления жидкой резины

    Жидкая резина — это последнее поколение модифицированных битумно-латексных эмульсий. Данная эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из двух взаимно нерастворимых жидкостей (битум-вода), из которых одна дисперсная фаза (битум) распределена в другой дисперсной среде (воде) в виде мельчайших частиц, покрытых тонким слоем эмульгатора, обеспечивающего технологическую устойчивость такой системы.

    Введение модификатора значительно увеличивает прочностные и эластичные свойства материала. По внешнему виду, компонент А, до отверждения представляет собой жидкую однородную массу темно-коричневого цвета. Компонент Б – прозрачная жидкость – раствор гидратированного или кальцинированного хлористого кальция в воде, массовая доля CaCl2 в растворе 10-15%.

    Соотношение компонентов 1:8/10 (1л растворенного в воде CaCl2 на 8/10 литров компонента А).

    Жидкая резина применяется во всех климатических районах. Нанесение жидкой резины используют в самых различных строительных работах, поскольку качество жидкой гидроизоляции не имеет равных — если поверхность не повреждена, вода не сможет проникнуть сквозь нее. Жидкая резина состоит из экологически чистых компонентов, она не выделяет опасных для человека летучих соединений, что особенно актуально в наши дни, когда вопрос сохранения экологии стал одним из самых важных.

    Гидроизоляция кровли жидкой резиной

    Жидкая резина состоит из экологически чистых компонентов, она не выделяет опасных для человека летучих соединений, что особенно актуально в наши дни, когда вопрос сохранения экологии стал одним из самых важных.

    Жидкая Резина – это новый пласт гидроизоляционных материалов, материал на битумной основе. Название «Жидкая Резина» относится к разговорному сленгу, материал прозван так за внешнее сходство с резиной (такой же эластичный), а слово «жидкая» — из-за того, что изначально материал представляет собой эмульсию, жидкость. Жидкая Резина — это современный гидроизоляционный материал для устройства и ремонта всех типов кровель, гидроизоляции фундаментов, бассейнов, подвалов. Представляет собой двухкомпонентную систему на основе битумных эмульсий с добавлением полимеров/латексов, стабилизаторов.

    Теоретическая часть по жидкой резине с семинара НСТ. Поучаствовать в семинаре

    Специальное оборудование – установка типа RX-27, исключительно практичное, функциональное, небольших размеров позволяет с легкостью обработать до 1000 кв.м. в день. Требования к изолируемой поверхности: должна быть крепкой, устойчивой и очищенной от мусора и строительных отходов. Для получения затвердевшего слоя в 2 мм толщиной, следует нанести материал с расходом 3 кг/м2.

    Технологическая схема работы по напылению жидкой резины

    1. Установка RX-27 2. Емкости с компонентами А и Б 3. Емкость с промывочной жидкостью (вода) для компонента Б 4. Узлы ввода 5. Емкость с промывочной жидкостью (дизельное топливо) для компонента А6. Распылитель двухканальный («Удочка»)

    Особенности технологии гидроизоляции жидкой резиной:

    •   Быстрое холодное нанесение;
    •   Минимальная допустимая толщина покрытия 2 мм;
    •   Простота устройства примыканий;
    •   Устойчивая адгезия по всей площади;
    •   Устойчивость к резким перепадам температур;
    •   Экологически чистый материал;
    •   Отсутствие швов;
    •   Эластичность;
    •   Ремонтопригодность;
    •   Надежность и долговечность;

    Основными местами дефектов традиционных покрытий являются швы и примыкания. Бесшовная технология нанесения жидкой резины позволяет быстро (8 часов — 1000кв.м.), просто и надежно выполнять работы по устройству гидроизоляции любых поверхностей любой геометрической формы со всевозможными выступами и примыканиями, на соединении разных материалов, в труднодоступных местах.

    Спустя 10 лет →
    Гидроизоляция металлической крыши гаража (2005 г.) Жидкая резина — это долговечно и надежно!

    Установка для напыления жидкой резины серии RX позволяет Вам организовать мии-завод по производству гидроизоляционных материалов непосредственно на объекте. 15 бочек сырья и компактное оборудование, массой 70 кг, позволит Вам:

    • ПРОИЗВЕСТИ 1000 кв.м. покрытия;
    • немедленно УЛОЖИТЬ покрытие на кровлю или фундамент;
    • ПОЛУЧИТЬ БЕСШОВНОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, превосходящее по качеству и долговечности любые традиционные рулонные материалы.

    При этом:

    • Не требуется применение открытого огня (наносится методом холодного распыления);
    • Не требуются много рабочих (только 2 человека);
    • Не требуется опасаться, что погода испортится (8 часов = 1000 кв.м. и даже в дождь);
    • Не требуется вереницы грузовых машин для доставки материалов на объект (1 машина = 15 бочек = 3 тонны);
    • Не требуется разгрузки, охраны, подъема материалов (сырье из бочек с кузова машины перекачивается в рабочую емкость; бочку из кузова машины унести затруднительно; подъем жидкости осуществляется насосом);

    Вывод:

    • Быстро; 
    • Надежно; 
    • Качественно; Современно; 
    • Экономично; 
    • Долговечно.

    Где можно применить жидкую резину:

    •   Гидроизоляция фундамента;
    •   Гидроизоляция кровли;
    •   Гидроизоляция плоской кровли;
    •   Гидроизоляция бассейна;
    •   Ремонт кровли;·
    •   Гидроизоляция труб;
    •   Гидроизоляция мостов и туннелей;
    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Жидкая резина отлично наносится не только на горизонтальные поверхности, но и вертикальные и даже потолочные. Это оптимальный способ бесшовной гидроизоляции для крупных сооружений, больших площадей сложных геометрических форм.

    Материал гигиенически безопасный, поэтому может использоваться для гидроизоляции помещений промышленного и жилого типа. Жидкая резина образует бесшовное пароизоляционное покрытие, герметизирует внутреннее пространство . Это особенно важно для помещений с повышенным содержанием влаги.

    Технология гидроизоляции бассейна жидкой резиной

    Гидроизоляция бассейна (искусственного пруда) состоит из следующих этапов:

    • Подготовительный этап – создание котлована;
    • Укладка на поверхность земли геотекстиля;
    • Нанесение прайма (жидкой резины без отвердителя) на поверхность геотекстиля;
    • Напыление жидкой резины;

    После завершения реакции полимеризации, мы получаем монолитный гидронепроницаемый ковер. На поверхность жидкой резины при желании можно уложить керамическую плитку.

    Гидроизоляция бассейнов, водоемов, искусственных прудов жидкой резиной

    На фотографиях ниже фирма «Новые Технологии» (дилер НСТ по Югу России) в августе 2007 года выполняет комплекс работ по гидроизоляции фундамента жидкой резиной гостиничного здания в городе Сочи:

    Источник: https://www.poliuretan.ru/zhidkaya-rezina/tehnologiya/

    Жидкая резина

    Ознакомьтесь с ориентировочной стоимостью работ Вызовите специалиста по гидроизоляции прямо сейчас!

    Гидроизоляция жидкой резиной

    Главной задачей любого строительства является создание долговечной, надежной и прочной конструкции. Для этого строение должно быть в первую очередь влагостойким и водонепроницаемым. Современный рынок строительных материалов ежедневно предлагает все новые разработки для решения этой задачи. Но, опыт показывает, что наибольшей популярностью пользуются материалы, которые можно объединить в группу жидкой гидроизоляции.

    Представители этой категории обладают качествами, имеющими несомненное преимущество перед другими видами гидроизоляции, Это такие показатели как:

    • Высокая адгезия практически с любым материалом, используемым для постройки основы здания;
    • Оперативное исправление имеющихся дефектов поверхности, например, трещин или выбоин;
    • Возможность выбора оптимального способа нанесения;
    • Устойчивость к механическим повреждениям и негативным климатическим проявлениям;
    • Универсальность и экологичность, позволяющие выполнять гидроизоляцию жидкой резиной снаружи и изнутри постройки.

    Жидкая резина для гидроизоляции

    Учитывая постоянно растущую популярность жидкой гидроизоляции, производители не перестают поставлять на рынок новые методики и разработки, основанные на проверенных временем технологиях.

    Такой модификацией является жидкая резина для гидроизоляции. Это совершенно новое инновационное слово в строительной промышленности, хотя и основанное на уже известном материале, битумной эмульсии. Усовершенствование состоит во включении в состав латекса, который придает смеси новые улучшенные качества.

    Жидкая резина обладает необходимой эластичностью, прочностью и упругостью, она прочно сцепляется с несущим материалом, создавая водонепроницаемую мембрану. Это качество получило признание при гидроизоляции самых разнообразных поверхностей, например таких как:

    • Бетон,
    • Железобетон,
    • Кирпич,
    • Сталь,
    • Рубероид.

    С помощью этого материала легко создается бесшовное, легкое покрытие жидкой резиной, устойчивое не только к водной среде, но и к перепаду температуры окружающей среды.

    Хотя привычное название этого материала уже прочно вошло в повседневный обиход, на самом деле оно не совсем корректно. Жидкая резина имеет только внешнее сходство с резиновой продукцией. Она тоже черного цвета, тягучая по консистенции обладает водонепроницаемыми качествами.

     

    Но, в отличие от привычной резины основу этого материала составляет не каучук, а битум. Первоначально производители предложили называть свою продукцию бесшовной напыляемой гидроизоляцией. Но это сложное сочетание не прижилось в обиходе.

     

    [/su_box][/su_box][/su_box]

    Поэтому мы имеем привычный и знакомый материал для жидкой гидроизоляции – жидкую резину.

    Сфера применения

    Сегодня сфера применения жидкой резины в целях создания гидроизоляционной мембраны имеет самый широкий спектр, это:

    • Гражданское строительство. Покрытие жидкой резиной применяется для гидроизоляции кровли. Только с помощью битумной эмульсии можно создать надежное защитное покрытие плоской крыши или плотную пленку под  черепицей. Гидроизоляция подвала жидкой резиной, выполненная снаружи и изнутри позволяет в несколько раз сократить финансовые и физические затраты, а полученная мембрана будет намного прочнее и долговечнее используемых сегодня оклеечных материалов. Балконы, лоджии, цокольные помещения, несущие стены, перекрытия, это далеко не полный перечень, где незаменима жидкая гидроизоляция.
    • Сельское хозяйство. Жидкой резиной успешно предохраняют от проникновения влаги зернохранилища, дамбы и ирригационные каналы.
    • Водоснабжение. Благодаря исключительно экологически чистым компонентам, жидкую резину используют для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, трубопроводов, колодцев, водостоков, отстойников, водоотводящих и дренажных комплексов.
    • Специализированные сооружения. Этот материал стал неотъемлемой частью в строительстве тоннелей метрополитена, мостов, теплоэлектростанций, для укрепления насыпей и стабилизации сыпучих грунтов.
    • Автодорожное и железнодорожное строительство. Методика напыления помогает создавать прочное дорожное полотно, и незаменима в поддержании рабочего состояния поверхности. Магистрали различного назначения вот уже несколько лет ремонтируются только с использованием жидкой резины.

    Виды жидкой резины и технологии нанесения

    Сегодня жидкая резина представлена на строительном рынке в двух модификациях, это:

    • Однокомпонентный состав, это гидроизоляционный материал, представляющий жидкую массу незначительной вязкости. Непосредственно перед началом работы масса смешивается с хлористым кальцием и наносится на изолируемую поверхность.

    Наносить этот вид жидкой резины можно без специальных приспособлений валиком, шпателем или простой кистью. Единственным неудобством является то, что после смешения состав быстро застывает.

    Внимание!

     После соединения битумной эмульсии с хлористым кальцием, смесь должна быть нанесена на поверхность в течение 1,5 часов. По истечении этого срока материал превращается в кусок резины, непригодный к употреблению.

    • Двухкомпонентный состав, который состоит их нескольких компонентов, один из которых является основой, другой отвердителем. По своей сути это модифицированная водная эмульсия, для нанесения которой необходимо специальное оборудование и навыки нанесения. Нанесение двухкомпонентной жидкой резины возможно только мастерами – специалистами. Его применяют для создания гидроизоляции на больших площадях. Например, гидроизоляция металлических и железобетонных конструкций строящегося многоэтажного здания, внутреннее покрытие цокольного этажа или гидроизоляция подвала жидкой резиной в многоподъездном здании.

    Покупка оборудования для нанесения жидкой гидроизоляции и приобретение двухкомпонентной жидкой резины накладно для частного дома, и не окупит вложенные средства. Наша компания предлагает свои услуги по гидроизоляции жидкой резиной строений любой конфигурации и сложности.

    Составы жидкой резины отличаются технологией нанесения, это такие разновидности как:

    • Напыление. Этот метод характеризуется повышенным качеством готового покрытия, быстротой нанесения и прочностью создаваемого слоя. Но для выполнения напыления необходимо специальное оборудование, имеющее двухкамерный безвоздушный смеситель с дозирующим эффектом.
    • Окраска. Составы жидкой резины, имеющие пастообразную консистенцию, и склонные к пленкообразованию, наносятся на поверхность вручную с помощью шпателя или кисти.
    • Наливка. Это самый экономичный по своей стоимости вид жидкой резины, который приготавливается непосредственно перед нанесением на поверхность.

    Преимущества и недостатки

    Гидроизоляция, выполненная жидкой резиной, является единой монолитной мембраной, не имеющей ни малейших стыков или швов. Такая мембрана обладает следующими преимуществами:

    • Высокая адгезия со всеми материалами, используемыми в строительстве, не только гидроизоляция металлических и железобетонных конструкций, но и бетонные,  деревянные поверхности, а также пористые материалы.
    • Эластичность. Готовая мембрана сохраняет способность растягиваться и сжиматься при необходимости. Это качество делает жидкую резину нечувствительной к температурным перепадам и изменениям влажности.
    • Отсутствие в составе токсичных веществ.
    • Многофункциональность.

    Единственным недостатком можно назвать необходимость специального оборудования для напыляемой технологии, и опыта нанесения ровного слоя по всей поверхности.

    Стоимость жидкой гидроизоляции и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант гидроизоляции и посоветуют те или иные материалы для устранения протечек, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

    Ознакомьтесь с ориентировочной стоимостью работ
    Вызовите специалиста по гидроизоляции прямо сейчас!
        Загрузка…

    Источник: https://www.TexnoNOVO.ru/vneshnyaya_gidroizolyaciya/zhidkaya-rezina

    Гидроизоляция жидкой резиной

    Как известно, основным разрушающим воздействием на фундаменты зданий и различные конструкции является неблагоприятная среда, в которой они установлены. Это может быть постоянная влага, которая способна нарушить прочность строений и металлоконструкций.

    Ещё сравнительно недавно, для защиты от подобного рода воздействий, строительные и монтажные организации использовали гидроизоляцию рулонного типа с различными защитными элементами (толь, стеклорубероид, обычный рубероид и пр.). Однако стремительно развивающиеся технологии позволили получить более эффективный способ – гидроизоляция жидкой резиной.

    Данный тип гидроизоляции превосходит все известные материалы по качественным характеристикам и является вполне доступным. Кроме того, жидкая резина экологически чиста и не реагирует на климатические условия. Благодаря специфике материала и способу нанесения, его использование наиболее актуально в случаях, когда рулонную гидроизоляцию невозможно применить по тем или иным причинам. Но и при возможности нанесения рулонной гидроизоляции, жидкая резина актуальна, так как имеет ряд преимуществ.

    Спектр применения гидроизоляции нового поколения

    Данный материал успешно используется для защиты от влаги в строительстве, при подготовке фундаментов, стен, трубопроводов и кровельных работ. Кроме того, жидкая резина широко используется для герметизации дорожных объектов, хозпостроек и подземных помещений.

    Основным преимуществом данного материала является его стойкость к периодическим физическим нагрузкам и воздействию вибрации, а при разрушении он довольно быстро и легко восстанавливается. Именно поэтому, её широко используют для герметизации кровли с дымоходными шахтами, бассейнов и колодцев, а также гаражей, подвалов и цоколей.

     

    Помимо этого, жидкая резина обеспечивает надёжную защиту абсолютно любым строительным материалам (дерево, металл и так далее).

     

    Данный материал достаточно текуч, что позволяет надёжно герметизировать все трещины и возможные щели конструкций. Повторяя рельеф поверхности, эмульсия способна проникать в материал, образуя тем самым надёжный и прочный защитный слой с толщиной около 4-х миллиметров. Таким образом, создаётся некое защитное покрытие с прекрасной адгезией, которое не оставляет шансов для проникновения влаги.

    Это является огромным преимуществом при герметизации бассейнов и кровельных работах.

    Результаты технологических испытаний показали, что всего один защитный слой из жидкой резины может полностью заменить несколько слоев наплавляемой гидроизоляции.

    Технические характеристики и свойства материала

    Жидкая резина — это смесь нескольких компонентов на основе латекса и битума. Поэтому, состав имеет высокую эластичность, что позволяет избежать разрывов при растяжении и деформации обработанных поверхностей (при усадках, расхождении материалов и так далее).

    Битумно-латексный раствор полностью пожаробезопасен и имеет высокую оценку экологичности, что позволяет использовать его даже на пищевых производствах. При нагревании, он не выделяет опасных для здоровья элементов и не изменяет своих технических характеристик.

    Ключевыми достоинствами жидкой резины являются:

    • возможность использования в абсолютно любых условиях и для огромного множества целей и задач;
    • отсутствие реакции на нагревание, перепад температур или воздействие ультрафиолета;
    • отсутствие опасных для здоровья элементов в её составе (материал можно использовать в водопроводных сетях, что подтверждается необходимыми документами и сертификатами);
    • высокая долговечность покрытия (около 50 лет), и его экономичность по сравнению с аналогами;
    • отсутствие каких либо соединительных швов и стыков при обработке поверхностей;
    • материал способен легко переносить вибрации, растяжения и физические нагрузки;
    • высокая скорость работ и простота в нанесении состава.

    Благодаря данным преимуществам жидкая резина пользуется огромным спросом среди собственников и строительных организаций. Ведь ее использование позволяет получить защиту на порядок выше, чем при использовании рулонных типов гидроизоляции.

    И всё-таки — почему именно битумно-латексный состав следует использовать при проведении гидроизоляционных работ?

     

    Ответ довольно прост. Используя жидкую резину, вы получаете долговечное, недеформирующееся и не разрушающееся ни под какими воздействиями покрытие, которое не пропускает влагу и имеет экологически чистую основу.

     

    [/su_box][/su_box][/su_box]

    Сможет ли обыкновенный рулонный материал конкурировать с подобными характеристиками? Ответ очевиден…

    Жидкая резина для собственного жилища

    Как уже говорилось выше, данный материал активно используется для кровельных работах абсолютно любой сложности. При этом специалисты-кровельщики в один голос заявляют, что именно жидкая резина является наиболее удобным и практичным составом из имеющихся на строительном рынке аналогов.

    Ведь её характеристики включают в себя наиболее важные параметры для подобного рода работ. А именно:

    1. Эластичность;
    2. Бесшовность;
    3. Абсолютная влагонепроницаемость;
    4. Устойчивость к перепадам температур, высоким и низким показателям температуры;
    5. Пожаробезопасность и экологическая чистота материала;
    6. Отличное сцепление материала с обрабатываемой поверхностью;
    7. Феноменальная скорость проведения гидроизоляционных работ.

    Жидкая резина реализовывается уже готовым к применению составом. Несколько завышенная стоимость данного материала по сравнению с аналогичным рулонными гидроизоляционными материалами полностью компенсируется довольно продолжительным сроком службы защитного покрытия.

    К примеру, подложка из латексно-битумного состава, уложенная на кровлю под металлочерепицу, способна освободить хозяев помещения от проблем с протеканием на срок до 20 лет. Этим не может похвастать рулонный материал, который придётся менять уже через несколько сезонов.

     

     

    Для кровельных работ, как правило, используют два типа данного защитного материала: одно-, и двухкомпонентная жидкая резина.

     

    [/su_quote]

    В первом случае — это вязкая жидкость для наружных работ с большой цветовой гаммой. Во втором — это мастика, которая помимо основного состава, дополнительно смешивается с отвердителем, позволяющим добиться высокой скорости работ и наилучшего эффекта.

    Способы нанесения

    Жидкая резина имеет несколько видов и технологий, по которым производится обработка поверхностей.

    1. Напыление. В данном случае состав наносится при помощи специального устройства (установки безвоздушного напыления). Такая технология обеспечивает максимальную плотность и качество обработки поверхностей при минимальных временных затратах. Именно этот способ является наиболее популярным.
    2. Окраска. Такая технология обеспечивает не меньшую эффективность путём создания на обрабатываемой поверхности подобия плёнки. Как правило, имеет жидкую или пастообразную консистенцию.
    3. Наливная. Довольно экономичный вариант, используемый как подготовительный этап перед основной гидроизоляцией.

    Если вы используете метод напыления, то качество полученной защиты высочайшее. Ведь после застывания, на обработанных материалах образуется бесшовная мембрана, которая глубоко проникнет внутрь, заполнит абсолютно все щели, и будет надёжно защищать их до полувека!

    Самостоятельная обработка поверхностей данным материалом возможна при наличии определённых навыков, времени и сил. Однако данная работа может быть весьма трудоёмкой и изматывающей. Поэтому, мы рекомендуем обратиться к специалистам.

    Производство состава и необходимое оборудование

    Около 15 лет назад, данный материал был непопулярен в нашей стране из-за высокой стоимости. Оборудование и ингредиенты импортировались в Россию из других стран, что делало процесс гидроизоляции жидкой резиной весьма дорогостоящим.

    Однако совсем недавно данные составы и оборудование для работы с ними начали производить и в нашей стране, что существенно снизило их стоимость и автоматически подняло популярность и доступность.

    Источник: https://hydromoskva.ru/services/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya-zhidkoi-rezinoi/

    Как сделать напыляемую гидроизоляцию на кровле? Пошаговая инструкция +

    За счет развития технологии выпуска традиционных битумных материалов производители создали бесшовную напыляемую гидроизоляцию, называемую жидкой резиной.

    Достоинства данного гидроизоляционного покрытия в его способности соединяться с различными материалами на молекулярном уровне.

    Получаемое качество сцепления не будет зависеть от периода использования защищаемой основы. Именно поэтому для проведения данных работ вам не потребуется демонтаж устаревшего покрытия.

    Жидкую резину наносят сверху на гидроизоляционный слой. А наносят ее механизированным методом распыления. Главное требование при нанесении – это удаление влаги с обрабатываемой поверхности. В результате данной обработки получается ровный бесшовный слой.

    Плюсы и минусы напыляемой гидроизоляции

    Использование для гидроизоляции этого новейшего материала получает широкое распространение.

    Данный способ имеет ряд достоинств:

    • материал продается в бочках, которые очень удобно хранить и переправлять;
    • жидкую резину наносят на поверхность при помощи холодного напыления, а это исключает применение открытого огня. Данный метод также не нуждается в использовании воды и каких-либо механических креплений. Так как нет гвоздей и различного крепежа, то сохраняется и абсолютная целостность всего покрытия;
    • напыляемая гидроизоляция способна прочно соединяться с различными строительными материалами. Уборка старого покрытия вам не потребуется, а базовый слой может обладать увеличенной влажностью;
    • бесшовное покрытие будет получаться на разных площадях и кровлях с примыканиями. Швы и нахлёсты будут полностью отсутствовать. Эмульсия будет образовывать монолитный изоляционный покров;
    • напыляемые гидроизоляционные материалы сохраняют свои характеристики и свойства при разных температурных диапазонах. Срок эксплуатации гидроизоляции не зависит от внешних условий, в которых она используется;
    • напыляемый слой достаточно прочен и эластичен. Он водонепроницаем, а также обеспечивает качественную антикоррозионную защиту всего основания, безопасен для человека, устойчив к трещинам и проколам. По своей эффективности 2 мм слой жидкой резины идентичен четырём рулонным слоям;
    • гидроизоляционный материал не подвергается старению из-за высоких и низких температур;
    • в напыляемой гидроизоляции отсутствуют растворители, а из неё может испаряться только вода;
    • при ремонте данное покрытие требует минимальных трудозатрат, так как чинить необходимо будет только конкретный участок без демонтажа большей площади слоя;
    • напыляемый гидроизоляционный материал способен полностью заполнять все трещины. Именно поэтому его используют в последнее время все чаще и чаще;

    Напыляемая гидроизоляция обладает рядом отрицательных факторов, таких как:

    1. жидкая резина очень чувствительна к применению растворителей;
    2. демонтаж гидроизоляционного слоя осуществляется только механическим путем;
    3. высокая стоимость материала и работа профессиональной бригады;
    4. не все виды напыляемой гидроизоляции кровли имеют хорошую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому при установке кровель потребуется специальная защита. Данной защитой служит окрашивание крыши.

    Напыляемая гидроизоляция – жидкая резина

    Основная сфера использования напыляемой гидроизоляции – это ремонт стандартных и инверсионных кровель.

    Кроме этого, жидкая резина применяется и для других целей:

    • в машиностроении и судостроении;
    • при строительстве домов, т.е. для гидроизоляции перекрытий, несущих стен, цокольных помещений, фундаментов и разных резервуаров;
    • жидкая резина служит хорошим антикоррозионным средством для бетонных и металлических элементов;
    • данный материал используют для сооружения мостов, метрополитенов, туннелей и стабилизации горных пород;
    • для сельского хозяйства напыляемая гидроизоляция резина выполняет функцию защиты дамбы;
    • используется для строительства промышленных объектов, например, для сетей водоотведения, водонапорных башен, бассейнов, отстойников, водостоков и для защиты бетонных оснований;
    • для гидроизоляции трубопроводов;

    Виды напыляемой гидроизоляции

    По своему составу напыляемую гидроизоляцию подразделяют на два вида – однокомпонентную и многокомпонентную.

    Однокомпонентная напыляемая гидроизоляция продаётся во всех строительных магазинах уже в готовом виде. А многокомпонентные гидроизоляционные составы включают в себя две составляющие, но обязательными включениями являются катализатор отверждения и основа.

    По своей методике нанесения напыляемая гидроизоляция включает такие группы, как:

    1. напыляемую гидроизоляцию готовят на рабочем месте;
    2. жидкую резину окрасочного вида наносят только щётками либо валиками;
    3. стандартным и более эффективным вариантом нанесения является способ холодного напыления. Данная технология – лидер среди строительных материалов, применяемых для защиты кровельного покрытия. Хорошими условиями проведения работ будет являться сухая теплая погода. Процесс напыляемой полимерной гидроизоляции осуществляется очень быстро, а результаты получаются высокого качества.

    Технологический процесс напыления жидкой резины

    Ниже мы опишем порядок проведения напыляемых гидроизоляционных работ:

    • защитный состав наносят на поверхность специальными полосами. При этом материал должен равномерно распределяться на поверхности. Нет нужды в идеально ровной и гладкой поверхности. Основное условие —  это отсутствие различных предметов и дефектов;
    • при гидроизоляционной обработке внешних углов и мест примыкания на обрабатываемую поверхность необходимо укладывать специальный армирующий материал;
    • все составляющие многокомпонентных составов необходимо смешать в факеле, так как их застывание произойдет мгновенно после обработки поверхности;
    • толщина наносимого гидроизоляционного слоя определяется назначением защитного слоя. Если кровля новая с бетонным основанием, то толщина гидроизоляционного покрытия будет ровняться 2 мм. При обработке кирпичных поверхностей будет достаточно 1,5 мм слоя.

    Напыляемая гидроизоляция – это новейший и совершенствующийся вид организации защиты от влаги.

    • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
    • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
    • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
    • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
    • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
    • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
    • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

    Источник: https://domsdelat.ru/krisha/kak-delaetsya-napylyaemaya-gidroizolyaciya-na-krovle-poshagovo.html

    Технология напыления жидкой резины

    Жидкая резина — это последнее поколение модифицированных битумно-латексных эмульсий. Данная эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из двух взаимно нерастворимых жидкостей (битум-вода), из которых одна дисперсная фаза (битум) распределена в другой дисперсной среде (воде) в виде мельчайших частиц, покрытых тонким слоем эмульгатора, обеспечивающего технологическую устойчивость такой системы.

    Введение модификатора значительно увеличивает прочностные и эластичные свойства материала. По внешнему виду, компонент А, до отверждения представляет собой жидкую однородную массу темно-коричневого цвета. Компонент Б – прозрачная жидкость – раствор гидратированного или кальцинированного хлористого кальция в воде, массовая доля CaCl2 в растворе 10-15%.

    Соотношение компонентов 1:8/10 (1л растворенного в воде CaCl2 на 8/10 литров компонента А).

    Жидкая резина применяется во всех климатических районах. Нанесение жидкой резины используют в самых различных строительных работах, поскольку качество жидкой гидроизоляции не имеет равных — если поверхность не повреждена, вода не сможет проникнуть сквозь нее. Жидкая резина состоит из экологически чистых компонентов, она не выделяет опасных для человека летучих соединений, что особенно актуально в наши дни, когда вопрос сохранения экологии стал одним из самых важных.

    Гидроизоляция кровли жидкой резиной

    Жидкая резина состоит из экологически чистых компонентов, она не выделяет опасных для человека летучих соединений, что особенно актуально в наши дни, когда вопрос сохранения экологии стал одним из самых важных.

    Жидкая Резина – это новый пласт гидроизоляционных материалов, материал на битумной основе. Название «Жидкая Резина» относится к разговорному сленгу, материал прозван так за внешнее сходство с резиной (такой же эластичный), а слово «жидкая» — из-за того, что изначально материал представляет собой эмульсию, жидкость. Жидкая Резина — это современный гидроизоляционный материал для устройства и ремонта всех типов кровель, гидроизоляции фундаментов, бассейнов, подвалов. Представляет собой двухкомпонентную систему на основе битумных эмульсий с добавлением полимеров/латексов, стабилизаторов.

    Теоретическая часть по жидкой резине с семинара НСТ. Поучаствовать в семинаре

    Специальное оборудование – установка типа RX-27, исключительно практичное, функциональное, небольших размеров позволяет с легкостью обработать до 1000 кв.м. в день. Требования к изолируемой поверхности: должна быть крепкой, устойчивой и очищенной от мусора и строительных отходов. Для получения затвердевшего слоя в 2 мм толщиной, следует нанести материал с расходом 3 кг/м2.

    Технологическая схема работы по напылению жидкой резины

    1. Установка RX-27 2. Емкости с компонентами А и Б 3. Емкость с промывочной жидкостью (вода) для компонента Б 4. Узлы ввода 5. Емкость с промывочной жидкостью (дизельное топливо) для компонента А6. Распылитель двухканальный («Удочка»)

    Особенности технологии гидроизоляции жидкой резиной:

    •   Быстрое холодное нанесение;
    •   Минимальная допустимая толщина покрытия 2 мм;
    •   Простота устройства примыканий;
    •   Устойчивая адгезия по всей площади;
    •   Устойчивость к резким перепадам температур;
    •   Экологически чистый материал;
    •   Отсутствие швов;
    •   Эластичность;
    •   Ремонтопригодность;
    •   Надежность и долговечность;

    Основными местами дефектов традиционных покрытий являются швы и примыкания. Бесшовная технология нанесения жидкой резины позволяет быстро (8 часов — 1000кв.м.), просто и надежно выполнять работы по устройству гидроизоляции любых поверхностей любой геометрической формы со всевозможными выступами и примыканиями, на соединении разных материалов, в труднодоступных местах.

    Спустя 10 лет →
    Гидроизоляция металлической крыши гаража (2005 г.) Жидкая резина — это долговечно и надежно!

    Установка для напыления жидкой резины серии RX позволяет Вам организовать мии-завод по производству гидроизоляционных материалов непосредственно на объекте. 15 бочек сырья и компактное оборудование, массой 70 кг, позволит Вам:

    • ПРОИЗВЕСТИ 1000 кв.м. покрытия;
    • немедленно УЛОЖИТЬ покрытие на кровлю или фундамент;
    • ПОЛУЧИТЬ БЕСШОВНОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, превосходящее по качеству и долговечности любые традиционные рулонные материалы.

    При этом:

    • Не требуется применение открытого огня (наносится методом холодного распыления);
    • Не требуются много рабочих (только 2 человека);
    • Не требуется опасаться, что погода испортится (8 часов = 1000 кв.м. и даже в дождь);
    • Не требуется вереницы грузовых машин для доставки материалов на объект (1 машина = 15 бочек = 3 тонны);
    • Не требуется разгрузки, охраны, подъема материалов (сырье из бочек с кузова машины перекачивается в рабочую емкость; бочку из кузова машины унести затруднительно; подъем жидкости осуществляется насосом);

    Вывод:

    • Быстро; 
    • Надежно; 
    • Качественно; Современно; 
    • Экономично; 
    • Долговечно.

    Где можно применить жидкую резину:

    •   Гидроизоляция фундамента;
    •   Гидроизоляция кровли;
    •   Гидроизоляция плоской кровли;
    •   Гидроизоляция бассейна;
    •   Ремонт кровли;·
    •   Гидроизоляция труб;
    •   Гидроизоляция мостов и туннелей;
    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Жидкая резина отлично наносится не только на горизонтальные поверхности, но и вертикальные и даже потолочные. Это оптимальный способ бесшовной гидроизоляции для крупных сооружений, больших площадей сложных геометрических форм.

    Материал гигиенически безопасный, поэтому может использоваться для гидроизоляции помещений промышленного и жилого типа. Жидкая резина образует бесшовное пароизоляционное покрытие, герметизирует внутреннее пространство . Это особенно важно для помещений с повышенным содержанием влаги.

    Технология гидроизоляции бассейна жидкой резиной

    Гидроизоляция бассейна (искусственного пруда) состоит из следующих этапов:

    • Подготовительный этап – создание котлована;
    • Укладка на поверхность земли геотекстиля;
    • Нанесение прайма (жидкой резины без отвердителя) на поверхность геотекстиля;
    • Напыление жидкой резины;

    После завершения реакции полимеризации, мы получаем монолитный гидронепроницаемый ковер. На поверхность жидкой резины при желании можно уложить керамическую плитку.

    Гидроизоляция бассейнов, водоемов, искусственных прудов жидкой резиной

    На фотографиях ниже фирма «Новые Технологии» (дилер НСТ по Югу России) в августе 2007 года выполняет комплекс работ по гидроизоляции фундамента жидкой резиной гостиничного здания в городе Сочи:

    Источник: https://www.poliuretan.ru/zhidkaya-rezina/tehnologiya/

    Жидкая резина

    Ознакомьтесь с ориентировочной стоимостью работ Вызовите специалиста по гидроизоляции прямо сейчас!

    Гидроизоляция жидкой резиной

    Главной задачей любого строительства является создание долговечной, надежной и прочной конструкции. Для этого строение должно быть в первую очередь влагостойким и водонепроницаемым. Современный рынок строительных материалов ежедневно предлагает все новые разработки для решения этой задачи. Но, опыт показывает, что наибольшей популярностью пользуются материалы, которые можно объединить в группу жидкой гидроизоляции.

    Представители этой категории обладают качествами, имеющими несомненное преимущество перед другими видами гидроизоляции, Это такие показатели как:

    • Высокая адгезия практически с любым материалом, используемым для постройки основы здания;
    • Оперативное исправление имеющихся дефектов поверхности, например, трещин или выбоин;
    • Возможность выбора оптимального способа нанесения;
    • Устойчивость к механическим повреждениям и негативным климатическим проявлениям;
    • Универсальность и экологичность, позволяющие выполнять гидроизоляцию жидкой резиной снаружи и изнутри постройки.

    Жидкая резина для гидроизоляции

    Учитывая постоянно растущую популярность жидкой гидроизоляции, производители не перестают поставлять на рынок новые методики и разработки, основанные на проверенных временем технологиях.

    Такой модификацией является жидкая резина для гидроизоляции. Это совершенно новое инновационное слово в строительной промышленности, хотя и основанное на уже известном материале, битумной эмульсии. Усовершенствование состоит во включении в состав латекса, который придает смеси новые улучшенные качества.

    Жидкая резина обладает необходимой эластичностью, прочностью и упругостью, она прочно сцепляется с несущим материалом, создавая водонепроницаемую мембрану. Это качество получило признание при гидроизоляции самых разнообразных поверхностей, например таких как:

    • Бетон,
    • Железобетон,
    • Кирпич,
    • Сталь,
    • Рубероид.

    С помощью этого материала легко создается бесшовное, легкое покрытие жидкой резиной, устойчивое не только к водной среде, но и к перепаду температуры окружающей среды.

    Хотя привычное название этого материала уже прочно вошло в повседневный обиход, на самом деле оно не совсем корректно. Жидкая резина имеет только внешнее сходство с резиновой продукцией. Она тоже черного цвета, тягучая по консистенции обладает водонепроницаемыми качествами.

     

    Но, в отличие от привычной резины основу этого материала составляет не каучук, а битум. Первоначально производители предложили называть свою продукцию бесшовной напыляемой гидроизоляцией. Но это сложное сочетание не прижилось в обиходе.

     

    [/su_box][/su_box][/su_box]

    Поэтому мы имеем привычный и знакомый материал для жидкой гидроизоляции – жидкую резину.

    Сфера применения

    Сегодня сфера применения жидкой резины в целях создания гидроизоляционной мембраны имеет самый широкий спектр, это:

    • Гражданское строительство. Покрытие жидкой резиной применяется для гидроизоляции кровли. Только с помощью битумной эмульсии можно создать надежное защитное покрытие плоской крыши или плотную пленку под  черепицей. Гидроизоляция подвала жидкой резиной, выполненная снаружи и изнутри позволяет в несколько раз сократить финансовые и физические затраты, а полученная мембрана будет намного прочнее и долговечнее используемых сегодня оклеечных материалов. Балконы, лоджии, цокольные помещения, несущие стены, перекрытия, это далеко не полный перечень, где незаменима жидкая гидроизоляция.
    • Сельское хозяйство. Жидкой резиной успешно предохраняют от проникновения влаги зернохранилища, дамбы и ирригационные каналы.
    • Водоснабжение. Благодаря исключительно экологически чистым компонентам, жидкую резину используют для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой, трубопроводов, колодцев, водостоков, отстойников, водоотводящих и дренажных комплексов.
    • Специализированные сооружения. Этот материал стал неотъемлемой частью в строительстве тоннелей метрополитена, мостов, теплоэлектростанций, для укрепления насыпей и стабилизации сыпучих грунтов.
    • Автодорожное и железнодорожное строительство. Методика напыления помогает создавать прочное дорожное полотно, и незаменима в поддержании рабочего состояния поверхности. Магистрали различного назначения вот уже несколько лет ремонтируются только с использованием жидкой резины.

    Виды жидкой резины и технологии нанесения

    Сегодня жидкая резина представлена на строительном рынке в двух модификациях, это:

    • Однокомпонентный состав, это гидроизоляционный материал, представляющий жидкую массу незначительной вязкости. Непосредственно перед началом работы масса смешивается с хлористым кальцием и наносится на изолируемую поверхность.

    Наносить этот вид жидкой резины можно без специальных приспособлений валиком, шпателем или простой кистью. Единственным неудобством является то, что после смешения состав быстро застывает.

    Внимание!

     После соединения битумной эмульсии с хлористым кальцием, смесь должна быть нанесена на поверхность в течение 1,5 часов. По истечении этого срока материал превращается в кусок резины, непригодный к употреблению.

    • Двухкомпонентный состав, который состоит их нескольких компонентов, один из которых является основой, другой отвердителем. По своей сути это модифицированная водная эмульсия, для нанесения которой необходимо специальное оборудование и навыки нанесения. Нанесение двухкомпонентной жидкой резины возможно только мастерами – специалистами. Его применяют для создания гидроизоляции на больших площадях. Например, гидроизоляция металлических и железобетонных конструкций строящегося многоэтажного здания, внутреннее покрытие цокольного этажа или гидроизоляция подвала жидкой резиной в многоподъездном здании.

    Покупка оборудования для нанесения жидкой гидроизоляции и приобретение двухкомпонентной жидкой резины накладно для частного дома, и не окупит вложенные средства. Наша компания предлагает свои услуги по гидроизоляции жидкой резиной строений любой конфигурации и сложности.

    Составы жидкой резины отличаются технологией нанесения, это такие разновидности как:

    • Напыление. Этот метод характеризуется повышенным качеством готового покрытия, быстротой нанесения и прочностью создаваемого слоя. Но для выполнения напыления необходимо специальное оборудование, имеющее двухкамерный безвоздушный смеситель с дозирующим эффектом.
    • Окраска. Составы жидкой резины, имеющие пастообразную консистенцию, и склонные к пленкообразованию, наносятся на поверхность вручную с помощью шпателя или кисти.
    • Наливка. Это самый экономичный по своей стоимости вид жидкой резины, который приготавливается непосредственно перед нанесением на поверхность.

    Преимущества и недостатки

    Гидроизоляция, выполненная жидкой резиной, является единой монолитной мембраной, не имеющей ни малейших стыков или швов. Такая мембрана обладает следующими преимуществами:

    • Высокая адгезия со всеми материалами, используемыми в строительстве, не только гидроизоляция металлических и железобетонных конструкций, но и бетонные,  деревянные поверхности, а также пористые материалы.
    • Эластичность. Готовая мембрана сохраняет способность растягиваться и сжиматься при необходимости. Это качество делает жидкую резину нечувствительной к температурным перепадам и изменениям влажности.
    • Отсутствие в составе токсичных веществ.
    • Многофункциональность.

    Единственным недостатком можно назвать необходимость специального оборудования для напыляемой технологии, и опыта нанесения ровного слоя по всей поверхности.

    Стоимость жидкой гидроизоляции и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант гидроизоляции и посоветуют те или иные материалы для устранения протечек, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

    Ознакомьтесь с ориентировочной стоимостью работ
    Вызовите специалиста по гидроизоляции прямо сейчас!
        Загрузка…

    Источник: https://www.TexnoNOVO.ru/vneshnyaya_gidroizolyaciya/zhidkaya-rezina

    Гидроизоляция жидкой резиной

    Как известно, основным разрушающим воздействием на фундаменты зданий и различные конструкции является неблагоприятная среда, в которой они установлены. Это может быть постоянная влага, которая способна нарушить прочность строений и металлоконструкций.

    Ещё сравнительно недавно, для защиты от подобного рода воздействий, строительные и монтажные организации использовали гидроизоляцию рулонного типа с различными защитными элементами (толь, стеклорубероид, обычный рубероид и пр.). Однако стремительно развивающиеся технологии позволили получить более эффективный способ – гидроизоляция жидкой резиной.

    Данный тип гидроизоляции превосходит все известные материалы по качественным характеристикам и является вполне доступным. Кроме того, жидкая резина экологически чиста и не реагирует на климатические условия. Благодаря специфике материала и способу нанесения, его использование наиболее актуально в случаях, когда рулонную гидроизоляцию невозможно применить по тем или иным причинам. Но и при возможности нанесения рулонной гидроизоляции, жидкая резина актуальна, так как имеет ряд преимуществ.

    Спектр применения гидроизоляции нового поколения

    Данный материал успешно используется для защиты от влаги в строительстве, при подготовке фундаментов, стен, трубопроводов и кровельных работ. Кроме того, жидкая резина широко используется для герметизации дорожных объектов, хозпостроек и подземных помещений.

    Основным преимуществом данного материала является его стойкость к периодическим физическим нагрузкам и воздействию вибрации, а при разрушении он довольно быстро и легко восстанавливается. Именно поэтому, её широко используют для герметизации кровли с дымоходными шахтами, бассейнов и колодцев, а также гаражей, подвалов и цоколей.

     

    Помимо этого, жидкая резина обеспечивает надёжную защиту абсолютно любым строительным материалам (дерево, металл и так далее).

     

    Данный материал достаточно текуч, что позволяет надёжно герметизировать все трещины и возможные щели конструкций. Повторяя рельеф поверхности, эмульсия способна проникать в материал, образуя тем самым надёжный и прочный защитный слой с толщиной около 4-х миллиметров. Таким образом, создаётся некое защитное покрытие с прекрасной адгезией, которое не оставляет шансов для проникновения влаги.

    Это является огромным преимуществом при герметизации бассейнов и кровельных работах.

    Результаты технологических испытаний показали, что всего один защитный слой из жидкой резины может полностью заменить несколько слоев наплавляемой гидроизоляции.

    Технические характеристики и свойства материала

    Жидкая резина — это смесь нескольких компонентов на основе латекса и битума. Поэтому, состав имеет высокую эластичность, что позволяет избежать разрывов при растяжении и деформации обработанных поверхностей (при усадках, расхождении материалов и так далее).

    Битумно-латексный раствор полностью пожаробезопасен и имеет высокую оценку экологичности, что позволяет использовать его даже на пищевых производствах. При нагревании, он не выделяет опасных для здоровья элементов и не изменяет своих технических характеристик.

    Ключевыми достоинствами жидкой резины являются:

    • возможность использования в абсолютно любых условиях и для огромного множества целей и задач;
    • отсутствие реакции на нагревание, перепад температур или воздействие ультрафиолета;
    • отсутствие опасных для здоровья элементов в её составе (материал можно использовать в водопроводных сетях, что подтверждается необходимыми документами и сертификатами);
    • высокая долговечность покрытия (около 50 лет), и его экономичность по сравнению с аналогами;
    • отсутствие каких либо соединительных швов и стыков при обработке поверхностей;
    • материал способен легко переносить вибрации, растяжения и физические нагрузки;
    • высокая скорость работ и простота в нанесении состава.

    Благодаря данным преимуществам жидкая резина пользуется огромным спросом среди собственников и строительных организаций. Ведь ее использование позволяет получить защиту на порядок выше, чем при использовании рулонных типов гидроизоляции.

    И всё-таки — почему именно битумно-латексный состав следует использовать при проведении гидроизоляционных работ?

     

    Ответ довольно прост. Используя жидкую резину, вы получаете долговечное, недеформирующееся и не разрушающееся ни под какими воздействиями покрытие, которое не пропускает влагу и имеет экологически чистую основу.

     

    [/su_box][/su_box][/su_box]

    Сможет ли обыкновенный рулонный материал конкурировать с подобными характеристиками? Ответ очевиден…

    Жидкая резина для собственного жилища

    Как уже говорилось выше, данный материал активно используется для кровельных работах абсолютно любой сложности. При этом специалисты-кровельщики в один голос заявляют, что именно жидкая резина является наиболее удобным и практичным составом из имеющихся на строительном рынке аналогов.

    Ведь её характеристики включают в себя наиболее важные параметры для подобного рода работ. А именно:

    1. Эластичность;
    2. Бесшовность;
    3. Абсолютная влагонепроницаемость;
    4. Устойчивость к перепадам температур, высоким и низким показателям температуры;
    5. Пожаробезопасность и экологическая чистота материала;
    6. Отличное сцепление материала с обрабатываемой поверхностью;
    7. Феноменальная скорость проведения гидроизоляционных работ.

    Жидкая резина реализовывается уже готовым к применению составом. Несколько завышенная стоимость данного материала по сравнению с аналогичным рулонными гидроизоляционными материалами полностью компенсируется довольно продолжительным сроком службы защитного покрытия.

    К примеру, подложка из латексно-битумного состава, уложенная на кровлю под металлочерепицу, способна освободить хозяев помещения от проблем с протеканием на срок до 20 лет. Этим не может похвастать рулонный материал, который придётся менять уже через несколько сезонов.

     

     

    Для кровельных работ, как правило, используют два типа данного защитного материала: одно-, и двухкомпонентная жидкая резина.

     

    [/su_quote]

    В первом случае — это вязкая жидкость для наружных работ с большой цветовой гаммой. Во втором — это мастика, которая помимо основного состава, дополнительно смешивается с отвердителем, позволяющим добиться высокой скорости работ и наилучшего эффекта.

    Способы нанесения

    Жидкая резина имеет несколько видов и технологий, по которым производится обработка поверхностей.

    1. Напыление. В данном случае состав наносится при помощи специального устройства (установки безвоздушного напыления). Такая технология обеспечивает максимальную плотность и качество обработки поверхностей при минимальных временных затратах. Именно этот способ является наиболее популярным.
    2. Окраска. Такая технология обеспечивает не меньшую эффективность путём создания на обрабатываемой поверхности подобия плёнки. Как правило, имеет жидкую или пастообразную консистенцию.
    3. Наливная. Довольно экономичный вариант, используемый как подготовительный этап перед основной гидроизоляцией.

    Если вы используете метод напыления, то качество полученной защиты высочайшее. Ведь после застывания, на обработанных материалах образуется бесшовная мембрана, которая глубоко проникнет внутрь, заполнит абсолютно все щели, и будет надёжно защищать их до полувека!

    Самостоятельная обработка поверхностей данным материалом возможна при наличии определённых навыков, времени и сил. Однако данная работа может быть весьма трудоёмкой и изматывающей. Поэтому, мы рекомендуем обратиться к специалистам.

    Производство состава и необходимое оборудование

    Около 15 лет назад, данный материал был непопулярен в нашей стране из-за высокой стоимости. Оборудование и ингредиенты импортировались в Россию из других стран, что делало процесс гидроизоляции жидкой резиной весьма дорогостоящим.

    Однако совсем недавно данные составы и оборудование для работы с ними начали производить и в нашей стране, что существенно снизило их стоимость и автоматически подняло популярность и доступность.

    Источник: https://hydromoskva.ru/services/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya-zhidkoi-rezinoi/

    Источник: https://HouseChief.ru/zhidkaya-rezina-dlya-gidroizolyacii.html