Как подобрать личинку для замка входной двери?

Как выбирать личинку для замка? Общие рекомендации

· Параметры личинок замков

· Виды ключей и качество секретов личинок замка

· Устойчивость разных типов запорных механизмов к вскрытию

 

Личинка – главная секретная часть замка, содержащая специальный код. При выборе и покупке нового замка производители оставляют за покупателем право выбора личинки для запорного механизма. Покупка новой личинки также необходима, если старая сломалась, или был потерян ключ.

Параметры личинок замков

В первую очередь нужно определиться, какая именно личинка нужна для замка в каждом конкретном случае.

Если, например, для личинки в замке имеется сквозной паз в виде капли, размеры которого составляют: по высоте 34 мм, по ширине выступающей части детали – 10 мм, и диаметре закругленной части – в 17 мм, то такая личинка замка сделана по европейским стандартам DIN.

При выборе личинки европейского стандарта могут возникнуть определенные трудности. Разумеется, для замка подойдет любая личинка, так как они все имеют одинаковые размеры. А с другой стороны мы имеем широчайший ассортимент. 

 

 

Если же личинка не соответствует европейским стандартным размерам или имеет другую форму, то тут и выбора особого нет, и подойдет только такой же механизм от определенного производителя. В самом крайнем случае это может быть китайская копия очень сомнительного качества.

 

[/su_box]

Отдельно нужно отметить некоторые модели замков от популярных производителей из Израиля — Mul-t-lock а также SuperLock. Данные модели соответствуют европейским стандартам и при этом снабжены нестандартным приводом, который имеет вид шестерни, а не кулачка. Однако это не представляет собой никакой проблемы, так как производители секретов для замков снабжают свою продукцию приводами с шестернями, так что для таких замков можно спокойно подобрать личинку любого подходящего производителя.

Нужно отметить, что при одинаковом сечении длина наружной и внутренней части цилиндров может отличаться. При этом длина внутренней части личинки влияет только на внешний вид детали. Самое главное, чтобы сам торец секрета не прятался за декоративную накладку замка или дверной ручки. Что касается длины наружной части, то она играет более важную роль. Если конструкция замка не подразумевает наличие бронированной накладки, то торец личинки должен находиться строго на одном уровне с дверной планкой. При этом допускается небольшой выступ – не больше 3 мм.

Чем больше выступ, тем проще вору вскрыть личинку путем ее разрушения с помощью, например, обычного молотка. Если есть бронированная накладка, то торец секрета должен находиться как можно ближе к ее поверхности.

 

Виды ключей и качество секретов личинок замка

Тип механизма личинки проще всего определить по внешнему виду ключа. Например, классические цилиндровые замки работают от английского ключа. Полотно такого ключа плоское или фигурное, снабжено зубчатой нарезкой, напоминающей полотно пилы.

Все запирающие элементы находятся в одной плоскости. Практически все замки цилиндрового типа относятся к бюджетному сегменту продукции. Покупать недорогую личинку, открывающуюся английским ключом, можно для тех помещений, которые не подвергаются большой угрозе вскрытия, или в случае, когда возникает необходимость предоставлять ключ от помещения посторонним людям.

Если ключ имеет крестообразную форму, то такой замок  достаточно просто взломать. Несмотря на то, что крестообразный ключ выглядит довольно внушительно, секрет замка содержит всего несколько сотен комбинаций, что существенно облегчает подбор отмычки. Кроме того, скважина такого замка достаточно удобная и широкая для работы отмычкой. Такой замок поможет только от «хороших людей», для профессиональных воров он не представляет серьезного препятствия. Крестообразные механизмы особенно любят делать китайцы.

Полукруглый дисковый ключ для личинок стандарта DIN можно встретить достаточно редко, и отношение к таким изделиям достаточно неоднозначное. В подавляющем большинстве случаев это очень простые механизмы с минимальной устойчивостью к взлому и элементарным секретом. Однако есть и очень надежные изделия, в основном от финского производителя Abloy. Именно поэтому такие ключи принято называть финскими. Если вы решили купить механизм такого типа, то остановить свой выбор стоит именно на продукции Abloy.

Самую серьезную защиту способны обеспечить запорные механизмы, которые открываются с помощью ключа-перфокарты. Такой ключ выглядит как прямоугольная пластина с большим количеством углублений и проточек. Перфорированные ключи двусторонние и вставляются в замочную скважину горизонтально. Личинки этого типа относят к средней ценовой категории. Вскрыть обычными средствами их практически невозможно. Для проникновения в помещение преступники используют специальное оборудование или стараются разрушить замок или дверь целиком.

Устойчивость разных типов запорных механизмов к вскрытию

Наиболее качественные и надежные ключи делают на основе специальных конструкций -перфокарт. Для надежности производители снабжают механизмы специальными магнитными или электронными системами распознавания, комбинируют разные виды секретов. Помимо углублений и выступов на поверхности ключа могут быть также боковые зубы, разного рода проточки неправильной формы, и.т.д. Все секретные элементы располагаются с некоторым смещением от вертикального направления, несимметрично.

Для любого ключа можно выбрать личинку подходящего качества. Если механизм личинки «заточен» в первую очередь под секретность, то материалы, из которых сделаны все подвижные части механизма замка, ответственны за срок его службы. Предпочтительно, что бы все основные элементы замка были стальными. Если производитель применяет силумин, латунь и другие низкопробные и непрочные материалы – это плохой производитель и качество его продукции соответственное.

Большинство покупателей традиционно считает главным показателем качества личинки уровень ее секретности. Но на практике само понятие «секретность» носит довольно условный характер.

 

 

Оно подразумевает, что механизм содержит некоторое количество сопряженных элементов, которые занимают определенную позицию, необходимую для снятия блокировки замка.

 

[/su_box]

Самые простые и дешевые модели имеют всего 4-5 пар штифтов, точка соприкосновения которых должна быть строго на линии поворота для обеспечения свободного поворота сердечника. Внутри сложных и дорогих устройств число  штифтов доходит до 12 и больше пар. В любом случае количество возможных комбинаций больше свидетельствует о техническом совершенстве замка, чем о его «секретности», которая зависит, в первую очередь, от качества работы и особенностей технологического процесса.

Таким образом, количество сопрягаемых пар деталей имеет второстепенное значение, а на первое место выдвигается способ компоновки и расположения штифтов относительно друг друга.

Разработчики запорных механизмов в первую очередь стараются максимально усложнить задачу взломщикам – делают замочную скважину небольшого размера и сложной формы, снабжают замок дополнительными элементами, которые мешают эффективно работать отмычкой, делают ложные каналы и ходы, усложняют рельеф контактных поверхностей, добавляют необходимость проделать лишний поворот, и.т.д. – для перечисления все методов борьбы  со взломом замков нужна отельная статья.

 

 

Таким образом, даже механизмы, имеющие средний уровень защиты, способны сильно усложнить работу даже самого опытного взломщика – как результат, вскрытие замка зймет длительное время, если вообще окажется возможным.

 

[/su_box]

Однако преступники тоже следят за развитием современных технологий. В последнее время особое распространение получил так называемый бампинг. Этот способ взлома не требует никакой особой квалификации или предварительной подготовки. Понадобится только комплект специальных бамп-ключей разной конфигурации. Такой ключ вставляют в замочную скважину, слегка проворачивают для небольшого натяга механизма, после чего злоумышленник наносит удары по головке бамп-ключа. От вибрации элементы секрета замка становятся в нужное положение, и замок открывается.

Обеспечить защиту от бампинга можно с помощью специальных электронных или магнитных кодов, а также установки специальных личинок без пружин.

Выбираете хорошие двери? Большой каталог дверей от ПВХ до массива, много образцов доступно прямо в салоне по сниженным ценам, регулярные акции — заходите на наш сайт ostium-spb.ru.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59e12428865165bc6ccd3de5/5a1426c2fd96b1d4d0dfb194

 

Личинка замка входной двери – как правильно выбрать

Съемные личинки для дверных замков были придуманы уже более 100 лет назад и оказались одним из самых удачных изобретений в этой области. Зачем тратиться на дорогостоящий запор, если можно просто заменить личинку замка входной двери. Сегодня мы расскажем, как выбрать и установить личинку дверного замка.

Личинка дверного замка одно из самых удачных изобретений в этой области.

 

Из чего выбираем

Замки в деревянной и в железной двери используются практически одни и те же, но установка замка в металлической двери считается более сложной задачей, особенно если это конструкция сейфового типа, поэтому здесь проще и дешевле сменить только личинку.

Но до того как заменить личинку в дверном замке нужно разобраться что за механизм там установлен. Существует 3 вида подобных конструкций:

  1. Дисковые;
  2. Крестообразные;
  3. Цилиндровые.

У цилиндровых механизмов есть несколько других названий, к примеру, английские, пиновые или штифтовые, но принцип действия, да и внешний вид у всех этих конструкций похож.

Дисковая личинка замка входной двери имеет круглую замочную скважину и отмыкается полукруглым ключом с насечками. В конце прошлого века она считалась надежной, но потом народ разобрался и сейчас дисковые личинки не пользуются популярностью.

По сути, единственными их достоинствами являются доступная цена и простая замена личинки замка двери.

Заменить дисковую личинку замка двери не сложно, но она не надежна.

Следующий претендент это крестовая личинка. Здесь ситуация примерно такая же, Несмотря на то, что с виду ключ с 4 гранями кажется надежным, в действительности устройство личинки более чем простое.

 

 

Грабителям чтобы открыть крестовой механизм без ключа даже не нужно его высверливать, они просто снимают или сдвигают декоративную накладку и проворачивают механизм мощной отверткой или каким-нибудь подобным приспособлением. Так что если у вас стоит такой механизм, лучше поменять замок.

 

[/su_box]

 

Крестовые механизмы считаются наименее надежными.

Цилиндровый механизм. Поменять личинку в замке здесь также не особенно сложно, но за более чем 100 лет разработок надежность цилиндрических головок стала на несколько порядков выше, нежели у двух предыдущих вариантов. Плюс у таких механизмов есть несколько модификаций.

Классическая схема английского механизма.

Подробно останавливаться на крестовом и дисковом механизмах нет особого смысла, использовать их специалисты не рекомендуют, но если такой механизм уже установлен, то как поменять или как высверлить личинку в замках вы можете просмотреть на видео в этой статье и прочесть «здесь».

Кстати, если у вас установлен так называемый сувальдный замок с ключом-бабочкой, то там личинки вообще нет, это совсем иной тип конструкции, здесь придется менять весь замок. Правда, существуют сувальдные модели с перестройкой под другой ключ, но цена на них высокая.

Так выглядит сувальдный замок с ключом-бабочкой.

Тонкости выбора цилиндровой личинки

Перед тем как что-то выбирать, нужно вначале снять личинку замка и разобраться, какой именно вид цилиндра у вас установлен. Дело в том, что пока личинка находится в дверном полотне, вы ничего не поймете, ведь визуально они похожи и только сняв механизм, его можно будет точно замерить.

 

Пару слов о разборке и замене

Как снять личинку:

  • Перед тем как разобрать личинку желательно смазать, используйте для этого обычное машинное масло, его можно найти в любом хозяйственном магазине;
  • Прежде всего, при разборке вставьте ключ в замочную скважину и установите механизм в нейтральное положение – открыто;
  • Дальше разбираем фиксирующую систему: чуть ниже замкового «язычка» (с торца полотна) вы найдете винт – этот винт нужно полностью выкрутить и вынуть;
  • Теперь аккуратно вытаскиваете личинку замка в любую сторону.

Как заменить личинку замка — пошаговые действия.

Если личинка не вытаскивается, значит попробуйте подвигать ключ вокруг оси, возможно запирающая «собачка» не стала в нулевое положение.

Замена личинки замка входной двери своими руками, впрочем как и замена всего замка полностью, задача не сложная, пошаговая инструкция, со всеми рекомендациями изложена «здесь».

Виды механизмов и советы по выбору

Все личинки цилиндрического типа изготавливаются по единому международному стандарту DIN, правда есть еще стандарт RIM, но он встречается довольно редко. В рамках этих стандартов есть 2 вида конструкций:

Лицевые габариты личинки цилиндрового типа согласно стандарту DIN.

  1. Ключ + ключ – это когда с обеих сторон дверного полотна можно вставлять ключи. Вариант хорош тем, что если вставить ключи в замочную скважину изнутри, то снаружи отомкнуть механизм уже нельзя;
  2. Ключ + завертка – здесь изнутри дверь закрывается заверткой.

    Механизм считается более безопасным, так как в случае экстренной ситуации двери изнутри проще открыть.

При выборе личинки замка нужно правильно подобрать размер механизма.

Уровень секретности механизма зависит от количества пинов, именно они входят в вырезы на ключе повторяя рисунок.

Пины находятся в нижней части головки и прижимаются к ключу внутренними пружинами.

В эконом классе пинов ставится не более 5, в таких механизмах вероятность подбора ключа ограничивается 10 000 вариантов.

 

Самым ходовым считается механизм с шестью пинами, здесь количество вариантов подбора возрастает уже до 50 000.

 

[/su_quote][/su_box]

В элитном секторе производители устанавливают более 6 пинов, плюс некоторые из них могут иметь дополнительные секреты. В этих моделях уровень секретности стартует от 100 000 вариантов и может доходить до нескольких миллионов.

От количества пинов зависит уровень секретности механизма.

Самый простой критерий выбора цилиндра это его масса. При покупке механизма обратите внимание на вес, так если головка весит до 100 грамм, то вы имеете дело с дешевой подделкой и прослужит она не более месяца.

Малый вес говорит о том, что детали механизма были сделаны в лучшем случае из алюминия, а чаще всего их делают из силумина, что еще хуже. Сэкономив пару сотен вы можете замкнуть двери и оказаться в ловушке. Минимум для такого механизма 180 – 200 грамм.

При покупке цилиндра обратите внимание на вес механизма.

Основная защита от высверливания механизма это стальные пины из каленого металла. Ни одно сверло, даже сверло с победитовой напайкой такой пин одолеть не сможет.

Стальные пины защищают замок от высверливания.

Существуют личинки с так называемой вертикальной фрезеровкой ключа, их еще называют лазерными ключами. Народная молва приписывает этим механизмам повышенный уровень защиты, так вот, ничего экстраординарного в этих механизмах нет, вас обманывают, отмыкается эта головка так же легко, как и английская.

Цилиндр с вертикальной фрезеровкой ключа.

Среди грабителей существует метод взлома под названием «Бампинг», если объяснять просто, то это элементарное выбивание личинки из замка. Ставится приспособление типа зубила, и одним сильным ударом кувалдой механизм выбивается.

От бампинга также существует несколько способов защиты. Один из самых распространенных это установка двусторонней стальной пружины, как на фото снизу. Естественно ставит эту защиту сам производитель.

Один из вариантов защиты личинки от выбивания.

Среди замков среднего и элитного класса самыми надежными являются механизмы с магнитными пинами. В этом случае в ключ вмонтирован небольшой магнит и при погружении ключа в замочную скважину определенный пин на этот магнит реагирует. Традиционные отмычки здесь бессильны.

 

Цилиндры с магнитным ключом считаются одними из самых защищенных.

 

[/su_quote][/su_box]

Часто люди определяют качество личинки по ее стоимости. Как утверждают специалисты на механизмы, которые стоят 200 рублей не стоит даже обращать внимания. Секреты за 350 – 400 руб. уже более надежны.

Средняя ценовая категория колеблется в районе 500 – 1000 руб. Дальше уже идет элитная категория и здесь встречаются личинки стоимостью до нескольких тысяч руб.

Определение качества механизма по его цене способ хороший, но не всегда надежный. У особо «жадного» коммерсанта на рынке можно приобрести за, казалось бы, нормальные деньги не самый лучший товар, так что цена это в какой-то степени лотерея.

Коротко о производителях

Торговая марка Mauer славится своей уникальной надежностью, особенно разработчики продвинулись в постановке защиты от так называемого интеллектуального взлома, проще говоря, от отмычек.

Подавляющее большинство моделей фирмы Mottura хорошо защищены от бампинга, но у них другая проблема – конструкторы уделили мало внимания высверливанию личинок, что не менее важно, чем страховка от выбивания.

Личинка замка от Mottura.

Среди наших производителей можно выделить товар от торговых марок «Астекс Трейдинг» и «Riko», эти бренды за последние годы сильно потеснили иностранцев в средней ценовой нише.

Многие профессионалы рекомендуют ставить личинку с хорошей защитой от высверливания и отмычек, а от выбивания защищать механизм отдельной броне накладкой, так вы получаете более полную защиту за вполне приемлемые деньги. Среди производителей броне накладок лидируют Cisa и выше упомянутая Mottura.

Вывод

Напоследок хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос, касающийся самостоятельного ремонта механизма. Так вот, ремонт личинки замка в домашних условиях невозможен. Точнее отремонтировать вы сможете, ключ проворачиваться будет, но личинка начнет открываться даже булавкой. Так что поможет только замена цилиндра.

Отремонтировать личинку дома трудно, практически невозможно.

Источник: https://doorchange.ru/furnitura/lichinka-zamka-vhodnoj-dveri-kak-pravilno-vybrat.html

 

Как выбрать или заменить цилиндровый механизм

Когда теряются ключи или жильцы въезжают в новую квартиру, где раньше кто-то жил, появляется необходимость замены дверных замков. Если на входной двери установлен запирающий цилиндровый механизм, то сделать это можно быстро и без больших затрат. Нужно только определить тип сердцевины, которая называется личиной, и купить в специализированном магазине новую.

Что такое личина?

Если на входной двери установлен сувальдный запирающий механизм, его придется менять полностью. Для цилиндрических механизмов нужно только поменять внутреннюю часть. Личина считается кодовой частью, с помощью которой происходит движение засовов.

Секретный механизм способен предотвратить несанкционированное проникновение в квартиру, обеспечить безопасность жильцов. Только вставив ключ от конкретного запора его можно открыть. При повороте ключа пины, шайбы, двигающиеся щупы или поворачивающиеся блоки выстраиваются в комбинацию, открывающую замок. Открываться другим ключом или приспособлением для взлома такие личины не должны.

Сердцевина бывает металлической и имеет продолговатую вытянутую форму. Из-за схожести с насекомым получила название личины (или личинки). Чтобы выбрать правильную внутренность для цилиндрического замка на входной двери, нужно точно знать габариты дверного полотна, особенно ширину. Устройство, предназначенное для запирания железных входных групп, по размерам и весу не подойдет для установки на пластиковые двери из ПВХ.

Личины и их виды

Классифицируют личины для дверных замков по нескольким критериям. Классификация по уровню секретности основана на числе комбинаций, которые возможны для данного механизма:

  • при низком уровне комбинаций бывает от 100 до 10000;
  • средние по секретности сердцевины обладают повышенной прочностью, сложным механизмом и количеством комбинаций от 5000 до 50000;
  • высшая степень секретности присваивается запирающим механизмам, изготовленным из прочных материалов, качество которых не вызывает опасений, с высокой точностью сборки и числом комбинаций от 100000.

Для входной двери подойдет замок среднего уровня секретности.

Также можно разделить замки на два вида по месту расположения: врезные или накладные. Первая разновидность более надежна, к тому же может устанавливаться как нижний и как верхний запирающий механизм.

Личина замка бывает также нескольких видов:

  • цилиндровая;
  • крестообразная;
  • дисковая;
  • штифтовая;
  • особо сложная.

От типа установленного замка будет зависеть необходимый тип новой сердцевины.

Цилиндровые личины

Цилиндровые механизмы производят в соответствии с двумя стандартами — RIM и DIM. Последний довольно распространен. Чтобы открыть такие замки, нужен специальный ключ с зубцами разной формы и длины.

Цилиндровые личины взаимозаменяемы. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно знать толщину дверного полотна или демонтировать старую сердцевину и с ней отправиться в магазин. Для крепления новой детали понадобится крестообразная отвертка. Сердцевина должна точно вставать на место старой, чтобы механизм в процессе эксплуатации не стал заклинивать.

Дисковые личины

В дисковых механизмах расположены движущиеся диски, которые отпирают задвижку. Ключи для такого типа личин имеют круглый штифт с высеченными на нем несколькими отверстиями.

Крестообразные, штифтовые личины и цилиндры повышенной секретности

Крестообразные личины не самые надежные — можно открыть с помощью отвертки. При попадании ключа внутрь механизма, пины внутри перемещаются и занимают положение по четырем сторонам, образуя крест.

Замена внутренней части займет много времени. Рекомендуется менять весь замок целиком.

 

 

Штифтовые также не отличаются надежностью. Их легко выбить или высверлить при взломе. К таким сердцевинам производятся два вида ключей: перфорированный (более надежный), совершенно бесполезный — английский.

 

[/su_box]

С повышением требований к защитным свойства запирающих механизмов выпускается все больше замков с повышенными секретными свойства. Такие личины могут иметь броневставки от высверливания, пины, выполненные из тугоплавких металлов, титановый корпус и более миллиона комбинаций в запасе.

Личина с вертушкой

Устройства с вертушками на внутренней стороне очень удобные. Пружинки в них становятся так, что при любом положении вертушки можно вставить ключ и открыть дверь.

На что необходимо обратить внимание при выборе

Чтобы купить подходящую сердцевину, необходимо обратить внимание на материалы, из которых изготовлены предлагаемые варианты, подобрать подходящий или привычный для себя тип закрывания. Класс защиты должен быть не ниже, чем уже установленного.

Материалы корпуса личины

Личина для замка может быть изготовлена из материалов:

  1. Силумин (сплав алюминия и кремния) — самый дешевый и ненадежный механизм, мало весит, легко взломать. Подойдет разве что для подсобки.
  2. Алюминий — средний по степени защиты и стоимости цилиндр для замка. Не подойдет для тяжелых входных групп, но можно установить в сарае, гараже, подвале.
  3. Латунь — личинки из этого цинкового сплава надежные, влагостойкие, не боятся ржавчины, загрязнений, износостойкие.

Самым распространенным материалом для изготовления качественных сердцевин является латунь. Из этого материала производят замки как среднего, так и премиум класса. Для надежной защиты дома или квартиры латунные замки являются самыми распространенными.

Типы личин по способу закрывания

В зависимости от назначения запирающего механизма, можно подобрать для него сердцевину в соответствии со способом закрывания:

  1. Личина с механизмом ключ-ключ. С обеих сторон запирается одним ключом. Такая система подойдет для семей с детьми, чтобы ребенок самостоятельно не смог открыть замок. Если оставить ключ с внутренней стороны, то открыть снаружи будет невозможно. Это повысит безопасность тех, кто находится дома.
  2. Конструкция, у которой с одной стороны (наружной) есть отверстие для ключа, а с другой (внутренней) — вертушка. Такой вариант удобнее в использовании. Износ ключа в этом случае меньше, но стоимость внутренней части запирающего механизма выше, чем у других видов.
  3. Личина-полуцилиндр. Представляет собой устройство, у которого лишь одно отверстие для отпирания — снаружи. Такие замки устанавливают на дверях подсобных и технических помещений, где не нужно запираться изнутри.

Выбирать замок по принципу запирания нужно учитывая применение.

Класс защиты личинки

Класс защиты цилиндрового механизма определяют по антивандальным свойствам и секретности. Хозяин должен быть уверен, что дом защищен от интеллектуального и силового взлома.

Секретность — это количество комбинаций, которые придется подобрать, прежде чем замок откроется. Характеристика зависит от числа штифтов или пинов. Минимальное число комбинаций 500, а максимальное — больше 1000000. Личины с повышенными антивандальными свойствами могут быть защищены от взлома специальными вставками на корпусе, препятствующими выбиванию и высверливанию. Пины внутри механизма могут быть калеными, плавающими или магнитными.

Все личины делят на 4 класса защиты, в зависимости от времени, которое потребуется на вскрытие:

  1. I класс обладает самыми низкими охранными свойствами. Можно вскрыть за несколько минут. Рекомендуется устанавливать на межкомнатных дверях, в подвалах, подсобках, в которых не хранится ничего ценного.
  2. II класс — нормальные охранные свойства. Можно вскрыть за 5-10 минут. Устанавливают на самых обычных входных дверях.
  3. III — повышенный класс защиты. По времени вскрытия занимает от 10 минут до получаса. Подходит для входных дверей, помещений под охраной, чердаков, подвалов и шахт, являющихся местами повышенной террористической опасности.
  4. IV — высокий класс безопасности. Считается самым надежным. Время вскрытия от получаса, назначение, как у запирающих механизмов III класса.

Чтобы выбрать надежную сердцевину для замка, достаточно учитывать некоторые характеристики:

  • количество комбинаций не менее 50 тысяч;
  • прочный корпус из материалов типа латуни;
  • наличие броненакладки (или возможность установки).

Такие замки будут соответствовать повышенному и высокому классу защиты.

Лучшие производители

При желании приобрести прочную личину для замка, не обязательно покупать товар иностранных производителей. Надежны российские торговые марки «Алекс Трейдинг», «Rico», Эльбор, Поливектор, Cerber, Border, Меттэм.

Важно! Среди иностранных производителей выделяют итальянские фирмы Cisa и Mottura, немецкую Abus, испанскую Tesa.

Чтобы повысить надежность входной двери в собственном доме или квартире, можно не менять запирающее приспособление полностью. Для цилиндровых механизмов достаточно заменить только внутреннюю часть. Сам процесс займет 15-20 минут, при этом можно подобрать элемент повышенного класса секретности и обезопасить жилье от несанкционированного проникновения.

Источник: https://VseoDveri.ru/furnitura/lichinka-dlya-zamka-kak-vybrat/

 

Личинка замка. Как выбрать и на что заменить?

Личинка замка — это кодовая часть цилиндрового замка, которая обеспечивает секретность и двигает засовы. Именно из-за того, что личинка вставляется внутрь корпуса и имеет вытянутую продолговатую форму, она и зовётся в простанородье «личинкой». Этакий стальной эмбриончик.

На самом же деле, личинка замка двери в профессиональной среде называется цилиндровым механизмом секретности. Сокращённо «ЦМС».

Именно правильное название этой важной детали замка мы и будем использовать дальше по тексту. Но всё же оставим «личинку» в некоторых местах для лучшей индексации ?

Купить личинку или цилиндровый механизм секретности к замку вы можете в магазине замков. А получить предварительную консультацию — по телефонам, указанным выше.

Достаточно часто от покупателя мы слышим фразу: «Как мне заменить личинку и что нужно знать, чтобы её подобрать»? Просьба уже давно не вызывает удивления: разобраться во всём многообразии цилиндровых механизмов секретности, их видах, длинах и стандартах неподготовленному человеку очень тяжело. В этой статье рассмотрим важные параметры ЦМС и выяснит некоторые нюансы.

Видов ЦМС очень много. Начнём с самых распространённых, которые соответствуют европейскому стандарту DIN ( Europrofile) и которые используются повсеместно.

Вот, что в первую очередь ассоциируется у покупателя с «личинкой замка двери»:

 

 

Механизмы стандарта Europrofile производят многие страны: от Китая до Европы. Стоимость цилиндра, в зависимости от модели и производителя, может варьировать: от 150 рублей до 20 000 тысяч рублей. Чем выше качество и известнее бренд механизма, чем больше защитных элементов и новаторских идей воплощено в личинке замка, тем выше его стоимость. По каждой модели конкретного цилиндра можно написать отдельный материал, например, как обзорная статья словенского ЦМС TITAN K56.

 

[/su_box]

Здесь останавливать на каком-то конкретном изделии не будем, рассмотрим лишь главные параметры при выборе цилиндра.

Длина и смещение личинки замка

Мы уверены, что вам не требуется объяснять вычисления общей длины цилиндра — это расстояние от одного края до другого. Нужная длина цилиндра подбирается с учётом толщины полотна двери и исходя из того, какой цилиндровый замок вы выбрали.

Как мы видим, две части цилиндра разделяет поворотный кулачок. Ширина поворотного кулачка всегда 10 мм.

Смещения цилиндра замеряется от середины отверстия крепёжного винта в обе стороны: наружную и внутреннюю.

Равносторонний цилиндр тот, у которого обе части равны по длине. Разносторонний цилиндр имеет разные длины этих же частей.

 

 

Для примера, ниже разносторонний цилиндровый механизм английского типа турецкого производства Kale Kilit общей длиной 71 мм. Часто используется на пластиковых дверях.

 

[/su_box]

Второй пример: разносторонний цилиндровый механизм китайского производства общей длиной 90 мм. Именно этот размер личинки замка сейчас популярен на китайские двери.

Цилиндр правильно подобранной длины не должен сильно выступать за плоскость полотна двери. Если это деревянная дверь, здесь цилиндр должен быть установлен заподлицо с декоративной накладкой или с планкой от ручки (допустимо выглядывание до 3 мм). Если на цилиндровый замок будет устанавливаться броненакладка, длина наружной части цилиндра будет зависеть от конкретной броненакладки, от метода её установки и от конкретной двери.

Принципиальных требований к длине внутренней части цилиндра нет. Но если с внутренней стороны механизм также будет заподлицо с отделкой двери или декоративной накладкой, выглядеть это будет выглядеть эстетично и гармонично.

Личинка замка с вертушкой

Для удобства эксплуатации личинка замка двери может иметь поворотный вертушок. Он позволяет закрывать и открывать цилиндровый замок изнутри без ключа. При этом «мёртвых точек» вертушок не имеет – при любом положении родной ключ замок откроет всегда.

Равносторонний китайский цилиндровый механизм 60 мм длины, с поворотным вертушком изнутри:

Разносторонний итальянский механизм 72 мм длиной, с поворотной ручкой изнутри (увеличенная внутренняя часть цилиндра рассчитана на толщину внутренней панели двери):

Другие стандарты цилиндрового механизма секретности

Если описанные выше цилиндры подходят под какие-то стандарты, и могут быть установлены в любой корпус цилиндрового замка, то следующие рассмотренные механизмы секретности имеют другие размеры и подходят строго индивидуально под один конкретный замок (или под некоторые модели одного производителя). Например, крестовой цилиндровый механизм турецкой фирмы «KALE KILIT».

Подходит только под замки этого типа (возможна установка в замки других турецких производителей (например, FAYN), или с небольшой переделкой, под замки китайского производства (например, 3М)).

А вот отечественный механизм секретности под крестовой ключ:

Подходит только под замки кировского производства. И как Вы уже, наверно, поняли, кировский механизм не получится вставить в корпус KALE KILIT и наоборот.

 

 

К некоторым отечественным накладным замкам есть возможность приобрести цилиндр отдельно. Например, часто ломающийся механизм «FORT», который подходит только к замкам, выпускаемым в городе Петрозаводск.

 

[/su_box]

 

Замки ужасного качества, механизм секретности и узлы замка выполнены по большей части из силумина (очень хрупкий сплав), отсюда частые поломки и, конечно же, наличие возможности приобрести новый цилиндр! На следующей фотографии слева направо можно увидеть цилиндровые механизмы к накладным замкам «Глазов» и «Исеть».

Их проблема та же – мягкие материалы и низкое качество изготовления. Часто такие специфичные цилиндры (возможности выбора цилиндра лучшего качества нет) заказываются и производятся в Китае.

Если вам понадобилась замена личинки замка в Нижнем Новгороде — наши специалисты сервисной службы всегда к вашим услугам по телефону +7-987-110-30-43.

 

Предварительно мы выясним, что вам подойдёт, сориентируем по ценам и после согласия — отправим к вам мастера для замены.

 

[/su_quote][/su_box]

Источник: https://dvernoydoktor.ru/blog/lichinka-zamka-kak-vybrat-i-na-chto-zamenit

 

Как выбирать личинку для замка? Общие рекомендации

· Параметры личинок замков

· Виды ключей и качество секретов личинок замка

· Устойчивость разных типов запорных механизмов к вскрытию

Личинка – главная секретная часть замка, содержащая специальный код. При выборе и покупке нового замка производители оставляют за покупателем право выбора личинки для запорного механизма. Покупка новой личинки также необходима, если старая сломалась, или был потерян ключ.

Параметры личинок замков

В первую очередь нужно определиться, какая именно личинка нужна для замка в каждом конкретном случае.

Если, например, для личинки в замке имеется сквозной паз в виде капли, размеры которого составляют: по высоте 34 мм, по ширине выступающей части детали – 10 мм, и диаметре закругленной части – в 17 мм, то такая личинка замка сделана по европейским стандартам DIN.

При выборе личинки европейского стандарта могут возникнуть определенные трудности. Разумеется, для замка подойдет любая личинка, так как они все имеют одинаковые размеры. А с другой стороны мы имеем широчайший ассортимент. 

 

 

Если же личинка не соответствует европейским стандартным размерам или имеет другую форму, то тут и выбора особого нет, и подойдет только такой же механизм от определенного производителя. В самом крайнем случае это может быть китайская копия очень сомнительного качества.

 

[/su_box]

Отдельно нужно отметить некоторые модели замков от популярных производителей из Израиля — Mul-t-lock а также SuperLock. Данные модели соответствуют европейским стандартам и при этом снабжены нестандартным приводом, который имеет вид шестерни, а не кулачка. Однако это не представляет собой никакой проблемы, так как производители секретов для замков снабжают свою продукцию приводами с шестернями, так что для таких замков можно спокойно подобрать личинку любого подходящего производителя.

Нужно отметить, что при одинаковом сечении длина наружной и внутренней части цилиндров может отличаться. При этом длина внутренней части личинки влияет только на внешний вид детали. Самое главное, чтобы сам торец секрета не прятался за декоративную накладку замка или дверной ручки. Что касается длины наружной части, то она играет более важную роль. Если конструкция замка не подразумевает наличие бронированной накладки, то торец личинки должен находиться строго на одном уровне с дверной планкой. При этом допускается небольшой выступ – не больше 3 мм.

Чем больше выступ, тем проще вору вскрыть личинку путем ее разрушения с помощью, например, обычного молотка. Если есть бронированная накладка, то торец секрета должен находиться как можно ближе к ее поверхности.

Виды ключей и качество секретов личинок замка

Тип механизма личинки проще всего определить по внешнему виду ключа. Например, классические цилиндровые замки работают от английского ключа. Полотно такого ключа плоское или фигурное, снабжено зубчатой нарезкой, напоминающей полотно пилы.

Все запирающие элементы находятся в одной плоскости. Практически все замки цилиндрового типа относятся к бюджетному сегменту продукции. Покупать недорогую личинку, открывающуюся английским ключом, можно для тех помещений, которые не подвергаются большой угрозе вскрытия, или в случае, когда возникает необходимость предоставлять ключ от помещения посторонним людям.

Если ключ имеет крестообразную форму, то такой замок  достаточно просто взломать. Несмотря на то, что крестообразный ключ выглядит довольно внушительно, секрет замка содержит всего несколько сотен комбинаций, что существенно облегчает подбор отмычки. Кроме того, скважина такого замка достаточно удобная и широкая для работы отмычкой. Такой замок поможет только от «хороших людей», для профессиональных воров он не представляет серьезного препятствия. Крестообразные механизмы особенно любят делать китайцы.

Полукруглый дисковый ключ для личинок стандарта DIN можно встретить достаточно редко, и отношение к таким изделиям достаточно неоднозначное. В подавляющем большинстве случаев это очень простые механизмы с минимальной устойчивостью к взлому и элементарным секретом. Однако есть и очень надежные изделия, в основном от финского производителя Abloy. Именно поэтому такие ключи принято называть финскими. Если вы решили купить механизм такого типа, то остановить свой выбор стоит именно на продукции Abloy.

Самую серьезную защиту способны обеспечить запорные механизмы, которые открываются с помощью ключа-перфокарты. Такой ключ выглядит как прямоугольная пластина с большим количеством углублений и проточек. Перфорированные ключи двусторонние и вставляются в замочную скважину горизонтально. Личинки этого типа относят к средней ценовой категории. Вскрыть обычными средствами их практически невозможно. Для проникновения в помещение преступники используют специальное оборудование или стараются разрушить замок или дверь целиком.

Устойчивость разных типов запорных механизмов к вскрытию

Наиболее качественные и надежные ключи делают на основе специальных конструкций -перфокарт. Для надежности производители снабжают механизмы специальными магнитными или электронными системами распознавания, комбинируют разные виды секретов. Помимо углублений и выступов на поверхности ключа могут быть также боковые зубы, разного рода проточки неправильной формы, и.т.д. Все секретные элементы располагаются с некоторым смещением от вертикального направления, несимметрично.

Для любого ключа можно выбрать личинку подходящего качества. Если механизм личинки «заточен» в первую очередь под секретность, то материалы, из которых сделаны все подвижные части механизма замка, ответственны за срок его службы. Предпочтительно, что бы все основные элементы замка были стальными. Если производитель применяет силумин, латунь и другие низкопробные и непрочные материалы – это плохой производитель и качество его продукции соответственное.

Большинство покупателей традиционно считает главным показателем качества личинки уровень ее секретности. Но на практике само понятие «секретность» носит довольно условный характер.

 

 

Оно подразумевает, что механизм содержит некоторое количество сопряженных элементов, которые занимают определенную позицию, необходимую для снятия блокировки замка.

 

[/su_box]

Самые простые и дешевые модели имеют всего 4-5 пар штифтов, точка соприкосновения которых должна быть строго на линии поворота для обеспечения свободного поворота сердечника. Внутри сложных и дорогих устройств число  штифтов доходит до 12 и больше пар. В любом случае количество возможных комбинаций больше свидетельствует о техническом совершенстве замка, чем о его «секретности», которая зависит, в первую очередь, от качества работы и особенностей технологического процесса.

Таким образом, количество сопрягаемых пар деталей имеет второстепенное значение, а на первое место выдвигается способ компоновки и расположения штифтов относительно друг друга.

Разработчики запорных механизмов в первую очередь стараются максимально усложнить задачу взломщикам – делают замочную скважину небольшого размера и сложной формы, снабжают замок дополнительными элементами, которые мешают эффективно работать отмычкой, делают ложные каналы и ходы, усложняют рельеф контактных поверхностей, добавляют необходимость проделать лишний поворот, и.т.д. – для перечисления все методов борьбы  со взломом замков нужна отельная статья.

 

 

Таким образом, даже механизмы, имеющие средний уровень защиты, способны сильно усложнить работу даже самого опытного взломщика – как результат, вскрытие замка зймет длительное время, если вообще окажется возможным.

 

[/su_box]

Однако преступники тоже следят за развитием современных технологий. В последнее время особое распространение получил так называемый бампинг. Этот способ взлома не требует никакой особой квалификации или предварительной подготовки. Понадобится только комплект специальных бамп-ключей разной конфигурации. Такой ключ вставляют в замочную скважину, слегка проворачивают для небольшого натяга механизма, после чего злоумышленник наносит удары по головке бамп-ключа. От вибрации элементы секрета замка становятся в нужное положение, и замок открывается.

Обеспечить защиту от бампинга можно с помощью специальных электронных или магнитных кодов, а также установки специальных личинок без пружин.

Выбираете хорошие двери? Большой каталог дверей от ПВХ до массива, много образцов доступно прямо в салоне по сниженным ценам, регулярные акции — заходите на наш сайт ostium-spb.ru.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59e12428865165bc6ccd3de5/5a1426c2fd96b1d4d0dfb194

Личинка замка входной двери – как правильно выбрать

Съемные личинки для дверных замков были придуманы уже более 100 лет назад и оказались одним из самых удачных изобретений в этой области. Зачем тратиться на дорогостоящий запор, если можно просто заменить личинку замка входной двери. Сегодня мы расскажем, как выбрать и установить личинку дверного замка.

Личинка дверного замка одно из самых удачных изобретений в этой области.

Из чего выбираем

Замки в деревянной и в железной двери используются практически одни и те же, но установка замка в металлической двери считается более сложной задачей, особенно если это конструкция сейфового типа, поэтому здесь проще и дешевле сменить только личинку.

Но до того как заменить личинку в дверном замке нужно разобраться что за механизм там установлен. Существует 3 вида подобных конструкций:

  1. Дисковые;
  2. Крестообразные;
  3. Цилиндровые.

У цилиндровых механизмов есть несколько других названий, к примеру, английские, пиновые или штифтовые, но принцип действия, да и внешний вид у всех этих конструкций похож.

Дисковая личинка замка входной двери имеет круглую замочную скважину и отмыкается полукруглым ключом с насечками. В конце прошлого века она считалась надежной, но потом народ разобрался и сейчас дисковые личинки не пользуются популярностью.

По сути, единственными их достоинствами являются доступная цена и простая замена личинки замка двери.

Заменить дисковую личинку замка двери не сложно, но она не надежна.

Следующий претендент это крестовая личинка. Здесь ситуация примерно такая же, Несмотря на то, что с виду ключ с 4 гранями кажется надежным, в действительности устройство личинки более чем простое.

 

 

Грабителям чтобы открыть крестовой механизм без ключа даже не нужно его высверливать, они просто снимают или сдвигают декоративную накладку и проворачивают механизм мощной отверткой или каким-нибудь подобным приспособлением. Так что если у вас стоит такой механизм, лучше поменять замок.

 

[/su_box]

 

Крестовые механизмы считаются наименее надежными.

Цилиндровый механизм. Поменять личинку в замке здесь также не особенно сложно, но за более чем 100 лет разработок надежность цилиндрических головок стала на несколько порядков выше, нежели у двух предыдущих вариантов. Плюс у таких механизмов есть несколько модификаций.

Классическая схема английского механизма.

Подробно останавливаться на крестовом и дисковом механизмах нет особого смысла, использовать их специалисты не рекомендуют, но если такой механизм уже установлен, то как поменять или как высверлить личинку в замках вы можете просмотреть на видео в этой статье и прочесть «здесь».

Кстати, если у вас установлен так называемый сувальдный замок с ключом-бабочкой, то там личинки вообще нет, это совсем иной тип конструкции, здесь придется менять весь замок. Правда, существуют сувальдные модели с перестройкой под другой ключ, но цена на них высокая.

Так выглядит сувальдный замок с ключом-бабочкой.

Тонкости выбора цилиндровой личинки

Перед тем как что-то выбирать, нужно вначале снять личинку замка и разобраться, какой именно вид цилиндра у вас установлен. Дело в том, что пока личинка находится в дверном полотне, вы ничего не поймете, ведь визуально они похожи и только сняв механизм, его можно будет точно замерить.

Пару слов о разборке и замене

Как снять личинку:

  • Перед тем как разобрать личинку желательно смазать, используйте для этого обычное машинное масло, его можно найти в любом хозяйственном магазине;
  • Прежде всего, при разборке вставьте ключ в замочную скважину и установите механизм в нейтральное положение – открыто;
  • Дальше разбираем фиксирующую систему: чуть ниже замкового «язычка» (с торца полотна) вы найдете винт – этот винт нужно полностью выкрутить и вынуть;
  • Теперь аккуратно вытаскиваете личинку замка в любую сторону.

Как заменить личинку замка — пошаговые действия.

Если личинка не вытаскивается, значит попробуйте подвигать ключ вокруг оси, возможно запирающая «собачка» не стала в нулевое положение.

Замена личинки замка входной двери своими руками, впрочем как и замена всего замка полностью, задача не сложная, пошаговая инструкция, со всеми рекомендациями изложена «здесь».

Виды механизмов и советы по выбору

Все личинки цилиндрического типа изготавливаются по единому международному стандарту DIN, правда есть еще стандарт RIM, но он встречается довольно редко. В рамках этих стандартов есть 2 вида конструкций:

Лицевые габариты личинки цилиндрового типа согласно стандарту DIN.

  1. Ключ + ключ – это когда с обеих сторон дверного полотна можно вставлять ключи. Вариант хорош тем, что если вставить ключи в замочную скважину изнутри, то снаружи отомкнуть механизм уже нельзя;
  2. Ключ + завертка – здесь изнутри дверь закрывается заверткой.

    Механизм считается более безопасным, так как в случае экстренной ситуации двери изнутри проще открыть.

При выборе личинки замка нужно правильно подобрать размер механизма.

Уровень секретности механизма зависит от количества пинов, именно они входят в вырезы на ключе повторяя рисунок.

Пины находятся в нижней части головки и прижимаются к ключу внутренними пружинами.

В эконом классе пинов ставится не более 5, в таких механизмах вероятность подбора ключа ограничивается 10 000 вариантов.

 

Самым ходовым считается механизм с шестью пинами, здесь количество вариантов подбора возрастает уже до 50 000.

 

[/su_quote][/su_box]

В элитном секторе производители устанавливают более 6 пинов, плюс некоторые из них могут иметь дополнительные секреты. В этих моделях уровень секретности стартует от 100 000 вариантов и может доходить до нескольких миллионов.

От количества пинов зависит уровень секретности механизма.

Самый простой критерий выбора цилиндра это его масса. При покупке механизма обратите внимание на вес, так если головка весит до 100 грамм, то вы имеете дело с дешевой подделкой и прослужит она не более месяца.

Малый вес говорит о том, что детали механизма были сделаны в лучшем случае из алюминия, а чаще всего их делают из силумина, что еще хуже. Сэкономив пару сотен вы можете замкнуть двери и оказаться в ловушке. Минимум для такого механизма 180 – 200 грамм.

При покупке цилиндра обратите внимание на вес механизма.

Основная защита от высверливания механизма это стальные пины из каленого металла. Ни одно сверло, даже сверло с победитовой напайкой такой пин одолеть не сможет.

Стальные пины защищают замок от высверливания.

Существуют личинки с так называемой вертикальной фрезеровкой ключа, их еще называют лазерными ключами. Народная молва приписывает этим механизмам повышенный уровень защиты, так вот, ничего экстраординарного в этих механизмах нет, вас обманывают, отмыкается эта головка так же легко, как и английская.

Цилиндр с вертикальной фрезеровкой ключа.

Среди грабителей существует метод взлома под названием «Бампинг», если объяснять просто, то это элементарное выбивание личинки из замка. Ставится приспособление типа зубила, и одним сильным ударом кувалдой механизм выбивается.

От бампинга также существует несколько способов защиты. Один из самых распространенных это установка двусторонней стальной пружины, как на фото снизу. Естественно ставит эту защиту сам производитель.

Один из вариантов защиты личинки от выбивания.

Среди замков среднего и элитного класса самыми надежными являются механизмы с магнитными пинами. В этом случае в ключ вмонтирован небольшой магнит и при погружении ключа в замочную скважину определенный пин на этот магнит реагирует. Традиционные отмычки здесь бессильны.

 

Цилиндры с магнитным ключом считаются одними из самых защищенных.

 

[/su_quote][/su_box]

Часто люди определяют качество личинки по ее стоимости. Как утверждают специалисты на механизмы, которые стоят 200 рублей не стоит даже обращать внимания. Секреты за 350 – 400 руб. уже более надежны.

Средняя ценовая категория колеблется в районе 500 – 1000 руб. Дальше уже идет элитная категория и здесь встречаются личинки стоимостью до нескольких тысяч руб.

Определение качества механизма по его цене способ хороший, но не всегда надежный. У особо «жадного» коммерсанта на рынке можно приобрести за, казалось бы, нормальные деньги не самый лучший товар, так что цена это в какой-то степени лотерея.

Коротко о производителях

Торговая марка Mauer славится своей уникальной надежностью, особенно разработчики продвинулись в постановке защиты от так называемого интеллектуального взлома, проще говоря, от отмычек.

Подавляющее большинство моделей фирмы Mottura хорошо защищены от бампинга, но у них другая проблема – конструкторы уделили мало внимания высверливанию личинок, что не менее важно, чем страховка от выбивания.

Личинка замка от Mottura.

Среди наших производителей можно выделить товар от торговых марок «Астекс Трейдинг» и «Riko», эти бренды за последние годы сильно потеснили иностранцев в средней ценовой нише.

Многие профессионалы рекомендуют ставить личинку с хорошей защитой от высверливания и отмычек, а от выбивания защищать механизм отдельной броне накладкой, так вы получаете более полную защиту за вполне приемлемые деньги. Среди производителей броне накладок лидируют Cisa и выше упомянутая Mottura.

Вывод

Напоследок хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос, касающийся самостоятельного ремонта механизма. Так вот, ремонт личинки замка в домашних условиях невозможен. Точнее отремонтировать вы сможете, ключ проворачиваться будет, но личинка начнет открываться даже булавкой. Так что поможет только замена цилиндра.

Отремонтировать личинку дома трудно, практически невозможно.

Источник: https://doorchange.ru/furnitura/lichinka-zamka-vhodnoj-dveri-kak-pravilno-vybrat.html

Как выбрать или заменить цилиндровый механизм

Когда теряются ключи или жильцы въезжают в новую квартиру, где раньше кто-то жил, появляется необходимость замены дверных замков. Если на входной двери установлен запирающий цилиндровый механизм, то сделать это можно быстро и без больших затрат. Нужно только определить тип сердцевины, которая называется личиной, и купить в специализированном магазине новую.

Что такое личина?

Если на входной двери установлен сувальдный запирающий механизм, его придется менять полностью. Для цилиндрических механизмов нужно только поменять внутреннюю часть. Личина считается кодовой частью, с помощью которой происходит движение засовов.

Секретный механизм способен предотвратить несанкционированное проникновение в квартиру, обеспечить безопасность жильцов. Только вставив ключ от конкретного запора его можно открыть. При повороте ключа пины, шайбы, двигающиеся щупы или поворачивающиеся блоки выстраиваются в комбинацию, открывающую замок. Открываться другим ключом или приспособлением для взлома такие личины не должны.

Сердцевина бывает металлической и имеет продолговатую вытянутую форму. Из-за схожести с насекомым получила название личины (или личинки). Чтобы выбрать правильную внутренность для цилиндрического замка на входной двери, нужно точно знать габариты дверного полотна, особенно ширину. Устройство, предназначенное для запирания железных входных групп, по размерам и весу не подойдет для установки на пластиковые двери из ПВХ.

Личины и их виды

Классифицируют личины для дверных замков по нескольким критериям. Классификация по уровню секретности основана на числе комбинаций, которые возможны для данного механизма:

  • при низком уровне комбинаций бывает от 100 до 10000;
  • средние по секретности сердцевины обладают повышенной прочностью, сложным механизмом и количеством комбинаций от 5000 до 50000;
  • высшая степень секретности присваивается запирающим механизмам, изготовленным из прочных материалов, качество которых не вызывает опасений, с высокой точностью сборки и числом комбинаций от 100000.

Для входной двери подойдет замок среднего уровня секретности.

Также можно разделить замки на два вида по месту расположения: врезные или накладные. Первая разновидность более надежна, к тому же может устанавливаться как нижний и как верхний запирающий механизм.

Личина замка бывает также нескольких видов:

  • цилиндровая;
  • крестообразная;
  • дисковая;
  • штифтовая;
  • особо сложная.

От типа установленного замка будет зависеть необходимый тип новой сердцевины.

Цилиндровые личины

Цилиндровые механизмы производят в соответствии с двумя стандартами — RIM и DIM. Последний довольно распространен. Чтобы открыть такие замки, нужен специальный ключ с зубцами разной формы и длины.

Цилиндровые личины взаимозаменяемы. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно знать толщину дверного полотна или демонтировать старую сердцевину и с ней отправиться в магазин. Для крепления новой детали понадобится крестообразная отвертка. Сердцевина должна точно вставать на место старой, чтобы механизм в процессе эксплуатации не стал заклинивать.

Дисковые личины

В дисковых механизмах расположены движущиеся диски, которые отпирают задвижку. Ключи для такого типа личин имеют круглый штифт с высеченными на нем несколькими отверстиями.

Крестообразные, штифтовые личины и цилиндры повышенной секретности

Крестообразные личины не самые надежные — можно открыть с помощью отвертки. При попадании ключа внутрь механизма, пины внутри перемещаются и занимают положение по четырем сторонам, образуя крест.

Замена внутренней части займет много времени. Рекомендуется менять весь замок целиком.

 

 

Штифтовые также не отличаются надежностью. Их легко выбить или высверлить при взломе. К таким сердцевинам производятся два вида ключей: перфорированный (более надежный), совершенно бесполезный — английский.

 

[/su_box]

С повышением требований к защитным свойства запирающих механизмов выпускается все больше замков с повышенными секретными свойства. Такие личины могут иметь броневставки от высверливания, пины, выполненные из тугоплавких металлов, титановый корпус и более миллиона комбинаций в запасе.

Личина с вертушкой

Устройства с вертушками на внутренней стороне очень удобные. Пружинки в них становятся так, что при любом положении вертушки можно вставить ключ и открыть дверь.

На что необходимо обратить внимание при выборе

Чтобы купить подходящую сердцевину, необходимо обратить внимание на материалы, из которых изготовлены предлагаемые варианты, подобрать подходящий или привычный для себя тип закрывания. Класс защиты должен быть не ниже, чем уже установленного.

Материалы корпуса личины

Личина для замка может быть изготовлена из материалов:

  1. Силумин (сплав алюминия и кремния) — самый дешевый и ненадежный механизм, мало весит, легко взломать. Подойдет разве что для подсобки.
  2. Алюминий — средний по степени защиты и стоимости цилиндр для замка. Не подойдет для тяжелых входных групп, но можно установить в сарае, гараже, подвале.
  3. Латунь — личинки из этого цинкового сплава надежные, влагостойкие, не боятся ржавчины, загрязнений, износостойкие.

Самым распространенным материалом для изготовления качественных сердцевин является латунь. Из этого материала производят замки как среднего, так и премиум класса. Для надежной защиты дома или квартиры латунные замки являются самыми распространенными.

Типы личин по способу закрывания

В зависимости от назначения запирающего механизма, можно подобрать для него сердцевину в соответствии со способом закрывания:

  1. Личина с механизмом ключ-ключ. С обеих сторон запирается одним ключом. Такая система подойдет для семей с детьми, чтобы ребенок самостоятельно не смог открыть замок. Если оставить ключ с внутренней стороны, то открыть снаружи будет невозможно. Это повысит безопасность тех, кто находится дома.
  2. Конструкция, у которой с одной стороны (наружной) есть отверстие для ключа, а с другой (внутренней) — вертушка. Такой вариант удобнее в использовании. Износ ключа в этом случае меньше, но стоимость внутренней части запирающего механизма выше, чем у других видов.
  3. Личина-полуцилиндр. Представляет собой устройство, у которого лишь одно отверстие для отпирания — снаружи. Такие замки устанавливают на дверях подсобных и технических помещений, где не нужно запираться изнутри.

Выбирать замок по принципу запирания нужно учитывая применение.

Класс защиты личинки

Класс защиты цилиндрового механизма определяют по антивандальным свойствам и секретности. Хозяин должен быть уверен, что дом защищен от интеллектуального и силового взлома.

Секретность — это количество комбинаций, которые придется подобрать, прежде чем замок откроется. Характеристика зависит от числа штифтов или пинов. Минимальное число комбинаций 500, а максимальное — больше 1000000. Личины с повышенными антивандальными свойствами могут быть защищены от взлома специальными вставками на корпусе, препятствующими выбиванию и высверливанию. Пины внутри механизма могут быть калеными, плавающими или магнитными.

Все личины делят на 4 класса защиты, в зависимости от времени, которое потребуется на вскрытие:

  1. I класс обладает самыми низкими охранными свойствами. Можно вскрыть за несколько минут. Рекомендуется устанавливать на межкомнатных дверях, в подвалах, подсобках, в которых не хранится ничего ценного.
  2. II класс — нормальные охранные свойства. Можно вскрыть за 5-10 минут. Устанавливают на самых обычных входных дверях.
  3. III — повышенный класс защиты. По времени вскрытия занимает от 10 минут до получаса. Подходит для входных дверей, помещений под охраной, чердаков, подвалов и шахт, являющихся местами повышенной террористической опасности.
  4. IV — высокий класс безопасности. Считается самым надежным. Время вскрытия от получаса, назначение, как у запирающих механизмов III класса.

Чтобы выбрать надежную сердцевину для замка, достаточно учитывать некоторые характеристики:

  • количество комбинаций не менее 50 тысяч;
  • прочный корпус из материалов типа латуни;
  • наличие броненакладки (или возможность установки).

Такие замки будут соответствовать повышенному и высокому классу защиты.

Лучшие производители

При желании приобрести прочную личину для замка, не обязательно покупать товар иностранных производителей. Надежны российские торговые марки «Алекс Трейдинг», «Rico», Эльбор, Поливектор, Cerber, Border, Меттэм.

Важно! Среди иностранных производителей выделяют итальянские фирмы Cisa и Mottura, немецкую Abus, испанскую Tesa.

Чтобы повысить надежность входной двери в собственном доме или квартире, можно не менять запирающее приспособление полностью. Для цилиндровых механизмов достаточно заменить только внутреннюю часть. Сам процесс займет 15-20 минут, при этом можно подобрать элемент повышенного класса секретности и обезопасить жилье от несанкционированного проникновения.

Источник: https://VseoDveri.ru/furnitura/lichinka-dlya-zamka-kak-vybrat/

Личинка замка. Как выбрать и на что заменить?

Личинка замка — это кодовая часть цилиндрового замка, которая обеспечивает секретность и двигает засовы. Именно из-за того, что личинка вставляется внутрь корпуса и имеет вытянутую продолговатую форму, она и зовётся в простанородье «личинкой». Этакий стальной эмбриончик.

На самом же деле, личинка замка двери в профессиональной среде называется цилиндровым механизмом секретности. Сокращённо «ЦМС».

Именно правильное название этой важной детали замка мы и будем использовать дальше по тексту. Но всё же оставим «личинку» в некоторых местах для лучшей индексации ?

Купить личинку или цилиндровый механизм секретности к замку вы можете в магазине замков. А получить предварительную консультацию — по телефонам, указанным выше.

Достаточно часто от покупателя мы слышим фразу: «Как мне заменить личинку и что нужно знать, чтобы её подобрать»? Просьба уже давно не вызывает удивления: разобраться во всём многообразии цилиндровых механизмов секретности, их видах, длинах и стандартах неподготовленному человеку очень тяжело. В этой статье рассмотрим важные параметры ЦМС и выяснит некоторые нюансы.

Видов ЦМС очень много. Начнём с самых распространённых, которые соответствуют европейскому стандарту DIN ( Europrofile) и которые используются повсеместно.

Вот, что в первую очередь ассоциируется у покупателя с «личинкой замка двери»:

 

 

Механизмы стандарта Europrofile производят многие страны: от Китая до Европы. Стоимость цилиндра, в зависимости от модели и производителя, может варьировать: от 150 рублей до 20 000 тысяч рублей. Чем выше качество и известнее бренд механизма, чем больше защитных элементов и новаторских идей воплощено в личинке замка, тем выше его стоимость. По каждой модели конкретного цилиндра можно написать отдельный материал, например, как обзорная статья словенского ЦМС TITAN K56.

 

[/su_box]

Здесь останавливать на каком-то конкретном изделии не будем, рассмотрим лишь главные параметры при выборе цилиндра.

Длина и смещение личинки замка

Мы уверены, что вам не требуется объяснять вычисления общей длины цилиндра — это расстояние от одного края до другого. Нужная длина цилиндра подбирается с учётом толщины полотна двери и исходя из того, какой цилиндровый замок вы выбрали.

Как мы видим, две части цилиндра разделяет поворотный кулачок. Ширина поворотного кулачка всегда 10 мм.

Смещения цилиндра замеряется от середины отверстия крепёжного винта в обе стороны: наружную и внутреннюю.

Равносторонний цилиндр тот, у которого обе части равны по длине. Разносторонний цилиндр имеет разные длины этих же частей.

 

 

Для примера, ниже разносторонний цилиндровый механизм английского типа турецкого производства Kale Kilit общей длиной 71 мм. Часто используется на пластиковых дверях.

 

[/su_box]

Второй пример: разносторонний цилиндровый механизм китайского производства общей длиной 90 мм. Именно этот размер личинки замка сейчас популярен на китайские двери.

Цилиндр правильно подобранной длины не должен сильно выступать за плоскость полотна двери. Если это деревянная дверь, здесь цилиндр должен быть установлен заподлицо с декоративной накладкой или с планкой от ручки (допустимо выглядывание до 3 мм). Если на цилиндровый замок будет устанавливаться броненакладка, длина наружной части цилиндра будет зависеть от конкретной броненакладки, от метода её установки и от конкретной двери.

Принципиальных требований к длине внутренней части цилиндра нет. Но если с внутренней стороны механизм также будет заподлицо с отделкой двери или декоративной накладкой, выглядеть это будет выглядеть эстетично и гармонично.

Личинка замка с вертушкой

Для удобства эксплуатации личинка замка двери может иметь поворотный вертушок. Он позволяет закрывать и открывать цилиндровый замок изнутри без ключа. При этом «мёртвых точек» вертушок не имеет – при любом положении родной ключ замок откроет всегда.

Равносторонний китайский цилиндровый механизм 60 мм длины, с поворотным вертушком изнутри:

Разносторонний итальянский механизм 72 мм длиной, с поворотной ручкой изнутри (увеличенная внутренняя часть цилиндра рассчитана на толщину внутренней панели двери):

Другие стандарты цилиндрового механизма секретности

Если описанные выше цилиндры подходят под какие-то стандарты, и могут быть установлены в любой корпус цилиндрового замка, то следующие рассмотренные механизмы секретности имеют другие размеры и подходят строго индивидуально под один конкретный замок (или под некоторые модели одного производителя). Например, крестовой цилиндровый механизм турецкой фирмы «KALE KILIT».

Подходит только под замки этого типа (возможна установка в замки других турецких производителей (например, FAYN), или с небольшой переделкой, под замки китайского производства (например, 3М)).

А вот отечественный механизм секретности под крестовой ключ:

Подходит только под замки кировского производства. И как Вы уже, наверно, поняли, кировский механизм не получится вставить в корпус KALE KILIT и наоборот.

 

 

К некоторым отечественным накладным замкам есть возможность приобрести цилиндр отдельно. Например, часто ломающийся механизм «FORT», который подходит только к замкам, выпускаемым в городе Петрозаводск.

 

[/su_box]

 

Замки ужасного качества, механизм секретности и узлы замка выполнены по большей части из силумина (очень хрупкий сплав), отсюда частые поломки и, конечно же, наличие возможности приобрести новый цилиндр! На следующей фотографии слева направо можно увидеть цилиндровые механизмы к накладным замкам «Глазов» и «Исеть».

Их проблема та же – мягкие материалы и низкое качество изготовления. Часто такие специфичные цилиндры (возможности выбора цилиндра лучшего качества нет) заказываются и производятся в Китае.

Если вам понадобилась замена личинки замка в Нижнем Новгороде — наши специалисты сервисной службы всегда к вашим услугам по телефону +7-987-110-30-43.

 

Предварительно мы выясним, что вам подойдёт, сориентируем по ценам и после согласия — отправим к вам мастера для замены.

 

[/su_quote][/su_box]

Источник: https://dvernoydoktor.ru/blog/lichinka-zamka-kak-vybrat-i-na-chto-zamenit

Как выбирать личинку для замка? Общие рекомендации

· Параметры личинок замков

· Виды ключей и качество секретов личинок замка

· Устойчивость разных типов запорных механизмов к вскрытию

Личинка – главная секретная часть замка, содержащая специальный код. При выборе и покупке нового замка производители оставляют за покупателем право выбора личинки для запорного механизма. Покупка новой личинки также необходима, если старая сломалась, или был потерян ключ.

Параметры личинок замков

В первую очередь нужно определиться, какая именно личинка нужна для замка в каждом конкретном случае.

Если, например, для личинки в замке имеется сквозной паз в виде капли, размеры которого составляют: по высоте 34 мм, по ширине выступающей части детали – 10 мм, и диаметре закругленной части – в 17 мм, то такая личинка замка сделана по европейским стандартам DIN.

При выборе личинки европейского стандарта могут возникнуть определенные трудности. Разумеется, для замка подойдет любая личинка, так как они все имеют одинаковые размеры. А с другой стороны мы имеем широчайший ассортимент. 

 

 

Если же личинка не соответствует европейским стандартным размерам или имеет другую форму, то тут и выбора особого нет, и подойдет только такой же механизм от определенного производителя. В самом крайнем случае это может быть китайская копия очень сомнительного качества.

 

[/su_box]

Отдельно нужно отметить некоторые модели замков от популярных производителей из Израиля — Mul-t-lock а также SuperLock. Данные модели соответствуют европейским стандартам и при этом снабжены нестандартным приводом, который имеет вид шестерни, а не кулачка. Однако это не представляет собой никакой проблемы, так как производители секретов для замков снабжают свою продукцию приводами с шестернями, так что для таких замков можно спокойно подобрать личинку любого подходящего производителя.

Нужно отметить, что при одинаковом сечении длина наружной и внутренней части цилиндров может отличаться. При этом длина внутренней части личинки влияет только на внешний вид детали. Самое главное, чтобы сам торец секрета не прятался за декоративную накладку замка или дверной ручки. Что касается длины наружной части, то она играет более важную роль. Если конструкция замка не подразумевает наличие бронированной накладки, то торец личинки должен находиться строго на одном уровне с дверной планкой. При этом допускается небольшой выступ – не больше 3 мм.

Чем больше выступ, тем проще вору вскрыть личинку путем ее разрушения с помощью, например, обычного молотка. Если есть бронированная накладка, то торец секрета должен находиться как можно ближе к ее поверхности.

Виды ключей и качество секретов личинок замка

Тип механизма личинки проще всего определить по внешнему виду ключа. Например, классические цилиндровые замки работают от английского ключа. Полотно такого ключа плоское или фигурное, снабжено зубчатой нарезкой, напоминающей полотно пилы.

Все запирающие элементы находятся в одной плоскости. Практически все замки цилиндрового типа относятся к бюджетному сегменту продукции. Покупать недорогую личинку, открывающуюся английским ключом, можно для тех помещений, которые не подвергаются большой угрозе вскрытия, или в случае, когда возникает необходимость предоставлять ключ от помещения посторонним людям.

Если ключ имеет крестообразную форму, то такой замок  достаточно просто взломать. Несмотря на то, что крестообразный ключ выглядит довольно внушительно, секрет замка содержит всего несколько сотен комбинаций, что существенно облегчает подбор отмычки. Кроме того, скважина такого замка достаточно удобная и широкая для работы отмычкой. Такой замок поможет только от «хороших людей», для профессиональных воров он не представляет серьезного препятствия. Крестообразные механизмы особенно любят делать китайцы.

Полукруглый дисковый ключ для личинок стандарта DIN можно встретить достаточно редко, и отношение к таким изделиям достаточно неоднозначное. В подавляющем большинстве случаев это очень простые механизмы с минимальной устойчивостью к взлому и элементарным секретом. Однако есть и очень надежные изделия, в основном от финского производителя Abloy. Именно поэтому такие ключи принято называть финскими. Если вы решили купить механизм такого типа, то остановить свой выбор стоит именно на продукции Abloy.

Самую серьезную защиту способны обеспечить запорные механизмы, которые открываются с помощью ключа-перфокарты. Такой ключ выглядит как прямоугольная пластина с большим количеством углублений и проточек. Перфорированные ключи двусторонние и вставляются в замочную скважину горизонтально. Личинки этого типа относят к средней ценовой категории. Вскрыть обычными средствами их практически невозможно. Для проникновения в помещение преступники используют специальное оборудование или стараются разрушить замок или дверь целиком.

Устойчивость разных типов запорных механизмов к вскрытию

Наиболее качественные и надежные ключи делают на основе специальных конструкций -перфокарт. Для надежности производители снабжают механизмы специальными магнитными или электронными системами распознавания, комбинируют разные виды секретов. Помимо углублений и выступов на поверхности ключа могут быть также боковые зубы, разного рода проточки неправильной формы, и.т.д. Все секретные элементы располагаются с некоторым смещением от вертикального направления, несимметрично.

Для любого ключа можно выбрать личинку подходящего качества. Если механизм личинки «заточен» в первую очередь под секретность, то материалы, из которых сделаны все подвижные части механизма замка, ответственны за срок его службы. Предпочтительно, что бы все основные элементы замка были стальными. Если производитель применяет силумин, латунь и другие низкопробные и непрочные материалы – это плохой производитель и качество его продукции соответственное.

Большинство покупателей традиционно считает главным показателем качества личинки уровень ее секретности. Но на практике само понятие «секретность» носит довольно условный характер.

 

 

Оно подразумевает, что механизм содержит некоторое количество сопряженных элементов, которые занимают определенную позицию, необходимую для снятия блокировки замка.

 

[/su_box]

Самые простые и дешевые модели имеют всего 4-5 пар штифтов, точка соприкосновения которых должна быть строго на линии поворота для обеспечения свободного поворота сердечника. Внутри сложных и дорогих устройств число  штифтов доходит до 12 и больше пар. В любом случае количество возможных комбинаций больше свидетельствует о техническом совершенстве замка, чем о его «секретности», которая зависит, в первую очередь, от качества работы и особенностей технологического процесса.

Таким образом, количество сопрягаемых пар деталей имеет второстепенное значение, а на первое место выдвигается способ компоновки и расположения штифтов относительно друг друга.

Разработчики запорных механизмов в первую очередь стараются максимально усложнить задачу взломщикам – делают замочную скважину небольшого размера и сложной формы, снабжают замок дополнительными элементами, которые мешают эффективно работать отмычкой, делают ложные каналы и ходы, усложняют рельеф контактных поверхностей, добавляют необходимость проделать лишний поворот, и.т.д. – для перечисления все методов борьбы  со взломом замков нужна отельная статья.

 

 

Таким образом, даже механизмы, имеющие средний уровень защиты, способны сильно усложнить работу даже самого опытного взломщика – как результат, вскрытие замка зймет длительное время, если вообще окажется возможным.

 

[/su_box]

Однако преступники тоже следят за развитием современных технологий. В последнее время особое распространение получил так называемый бампинг. Этот способ взлома не требует никакой особой квалификации или предварительной подготовки. Понадобится только комплект специальных бамп-ключей разной конфигурации. Такой ключ вставляют в замочную скважину, слегка проворачивают для небольшого натяга механизма, после чего злоумышленник наносит удары по головке бамп-ключа. От вибрации элементы секрета замка становятся в нужное положение, и замок открывается.

Обеспечить защиту от бампинга можно с помощью специальных электронных или магнитных кодов, а также установки специальных личинок без пружин.

Выбираете хорошие двери? Большой каталог дверей от ПВХ до массива, много образцов доступно прямо в салоне по сниженным ценам, регулярные акции — заходите на наш сайт ostium-spb.ru.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59e12428865165bc6ccd3de5/5a1426c2fd96b1d4d0dfb194

Личинка замка входной двери – как правильно выбрать

Съемные личинки для дверных замков были придуманы уже более 100 лет назад и оказались одним из самых удачных изобретений в этой области. Зачем тратиться на дорогостоящий запор, если можно просто заменить личинку замка входной двери. Сегодня мы расскажем, как выбрать и установить личинку дверного замка.

Личинка дверного замка одно из самых удачных изобретений в этой области.

Из чего выбираем

Замки в деревянной и в железной двери используются практически одни и те же, но установка замка в металлической двери считается более сложной задачей, особенно если это конструкция сейфового типа, поэтому здесь проще и дешевле сменить только личинку.

Но до того как заменить личинку в дверном замке нужно разобраться что за механизм там установлен. Существует 3 вида подобных конструкций:

  1. Дисковые;
  2. Крестообразные;
  3. Цилиндровые.

У цилиндровых механизмов есть несколько других названий, к примеру, английские, пиновые или штифтовые, но принцип действия, да и внешний вид у всех этих конструкций похож.

Дисковая личинка замка входной двери имеет круглую замочную скважину и отмыкается полукруглым ключом с насечками. В конце прошлого века она считалась надежной, но потом народ разобрался и сейчас дисковые личинки не пользуются популярностью.

По сути, единственными их достоинствами являются доступная цена и простая замена личинки замка двери.

Заменить дисковую личинку замка двери не сложно, но она не надежна.

Следующий претендент это крестовая личинка. Здесь ситуация примерно такая же, Несмотря на то, что с виду ключ с 4 гранями кажется надежным, в действительности устройство личинки более чем простое.

 

 

Грабителям чтобы открыть крестовой механизм без ключа даже не нужно его высверливать, они просто снимают или сдвигают декоративную накладку и проворачивают механизм мощной отверткой или каким-нибудь подобным приспособлением. Так что если у вас стоит такой механизм, лучше поменять замок.

 

[/su_box]

 

Крестовые механизмы считаются наименее надежными.

Цилиндровый механизм. Поменять личинку в замке здесь также не особенно сложно, но за более чем 100 лет разработок надежность цилиндрических головок стала на несколько порядков выше, нежели у двух предыдущих вариантов. Плюс у таких механизмов есть несколько модификаций.

Классическая схема английского механизма.

Подробно останавливаться на крестовом и дисковом механизмах нет особого смысла, использовать их специалисты не рекомендуют, но если такой механизм уже установлен, то как поменять или как высверлить личинку в замках вы можете просмотреть на видео в этой статье и прочесть «здесь».

Кстати, если у вас установлен так называемый сувальдный замок с ключом-бабочкой, то там личинки вообще нет, это совсем иной тип конструкции, здесь придется менять весь замок. Правда, существуют сувальдные модели с перестройкой под другой ключ, но цена на них высокая.

Так выглядит сувальдный замок с ключом-бабочкой.

Тонкости выбора цилиндровой личинки

Перед тем как что-то выбирать, нужно вначале снять личинку замка и разобраться, какой именно вид цилиндра у вас установлен. Дело в том, что пока личинка находится в дверном полотне, вы ничего не поймете, ведь визуально они похожи и только сняв механизм, его можно будет точно замерить.

Пару слов о разборке и замене

Как снять личинку:

  • Перед тем как разобрать личинку желательно смазать, используйте для этого обычное машинное масло, его можно найти в любом хозяйственном магазине;
  • Прежде всего, при разборке вставьте ключ в замочную скважину и установите механизм в нейтральное положение – открыто;
  • Дальше разбираем фиксирующую систему: чуть ниже замкового «язычка» (с торца полотна) вы найдете винт – этот винт нужно полностью выкрутить и вынуть;
  • Теперь аккуратно вытаскиваете личинку замка в любую сторону.

Как заменить личинку замка — пошаговые действия.

Если личинка не вытаскивается, значит попробуйте подвигать ключ вокруг оси, возможно запирающая «собачка» не стала в нулевое положение.

Замена личинки замка входной двери своими руками, впрочем как и замена всего замка полностью, задача не сложная, пошаговая инструкция, со всеми рекомендациями изложена «здесь».

Виды механизмов и советы по выбору

Все личинки цилиндрического типа изготавливаются по единому международному стандарту DIN, правда есть еще стандарт RIM, но он встречается довольно редко. В рамках этих стандартов есть 2 вида конструкций:

Лицевые габариты личинки цилиндрового типа согласно стандарту DIN.

  1. Ключ + ключ – это когда с обеих сторон дверного полотна можно вставлять ключи. Вариант хорош тем, что если вставить ключи в замочную скважину изнутри, то снаружи отомкнуть механизм уже нельзя;
  2. Ключ + завертка – здесь изнутри дверь закрывается заверткой.

    Механизм считается более безопасным, так как в случае экстренной ситуации двери изнутри проще открыть.

При выборе личинки замка нужно правильно подобрать размер механизма.

Уровень секретности механизма зависит от количества пинов, именно они входят в вырезы на ключе повторяя рисунок.

Пины находятся в нижней части головки и прижимаются к ключу внутренними пружинами.

В эконом классе пинов ставится не более 5, в таких механизмах вероятность подбора ключа ограничивается 10 000 вариантов.

 

Самым ходовым считается механизм с шестью пинами, здесь количество вариантов подбора возрастает уже до 50 000.

 

[/su_quote][/su_box]

В элитном секторе производители устанавливают более 6 пинов, плюс некоторые из них могут иметь дополнительные секреты. В этих моделях уровень секретности стартует от 100 000 вариантов и может доходить до нескольких миллионов.

От количества пинов зависит уровень секретности механизма.

Самый простой критерий выбора цилиндра это его масса. При покупке механизма обратите внимание на вес, так если головка весит до 100 грамм, то вы имеете дело с дешевой подделкой и прослужит она не более месяца.

Малый вес говорит о том, что детали механизма были сделаны в лучшем случае из алюминия, а чаще всего их делают из силумина, что еще хуже. Сэкономив пару сотен вы можете замкнуть двери и оказаться в ловушке. Минимум для такого механизма 180 – 200 грамм.

При покупке цилиндра обратите внимание на вес механизма.

Основная защита от высверливания механизма это стальные пины из каленого металла. Ни одно сверло, даже сверло с победитовой напайкой такой пин одолеть не сможет.

Стальные пины защищают замок от высверливания.

Существуют личинки с так называемой вертикальной фрезеровкой ключа, их еще называют лазерными ключами. Народная молва приписывает этим механизмам повышенный уровень защиты, так вот, ничего экстраординарного в этих механизмах нет, вас обманывают, отмыкается эта головка так же легко, как и английская.

Цилиндр с вертикальной фрезеровкой ключа.

Среди грабителей существует метод взлома под названием «Бампинг», если объяснять просто, то это элементарное выбивание личинки из замка. Ставится приспособление типа зубила, и одним сильным ударом кувалдой механизм выбивается.

От бампинга также существует несколько способов защиты. Один из самых распространенных это установка двусторонней стальной пружины, как на фото снизу. Естественно ставит эту защиту сам производитель.

Один из вариантов защиты личинки от выбивания.

Среди замков среднего и элитного класса самыми надежными являются механизмы с магнитными пинами. В этом случае в ключ вмонтирован небольшой магнит и при погружении ключа в замочную скважину определенный пин на этот магнит реагирует. Традиционные отмычки здесь бессильны.

 

Цилиндры с магнитным ключом считаются одними из самых защищенных.

 

[/su_quote][/su_box]

Часто люди определяют качество личинки по ее стоимости. Как утверждают специалисты на механизмы, которые стоят 200 рублей не стоит даже обращать внимания. Секреты за 350 – 400 руб. уже более надежны.

Средняя ценовая категория колеблется в районе 500 – 1000 руб. Дальше уже идет элитная категория и здесь встречаются личинки стоимостью до нескольких тысяч руб.

Определение качества механизма по его цене способ хороший, но не всегда надежный. У особо «жадного» коммерсанта на рынке можно приобрести за, казалось бы, нормальные деньги не самый лучший товар, так что цена это в какой-то степени лотерея.

Коротко о производителях

Торговая марка Mauer славится своей уникальной надежностью, особенно разработчики продвинулись в постановке защиты от так называемого интеллектуального взлома, проще говоря, от отмычек.

Подавляющее большинство моделей фирмы Mottura хорошо защищены от бампинга, но у них другая проблема – конструкторы уделили мало внимания высверливанию личинок, что не менее важно, чем страховка от выбивания.

Личинка замка от Mottura.

Среди наших производителей можно выделить товар от торговых марок «Астекс Трейдинг» и «Riko», эти бренды за последние годы сильно потеснили иностранцев в средней ценовой нише.

Многие профессионалы рекомендуют ставить личинку с хорошей защитой от высверливания и отмычек, а от выбивания защищать механизм отдельной броне накладкой, так вы получаете более полную защиту за вполне приемлемые деньги. Среди производителей броне накладок лидируют Cisa и выше упомянутая Mottura.

Вывод

Напоследок хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос, касающийся самостоятельного ремонта механизма. Так вот, ремонт личинки замка в домашних условиях невозможен. Точнее отремонтировать вы сможете, ключ проворачиваться будет, но личинка начнет открываться даже булавкой. Так что поможет только замена цилиндра.

Отремонтировать личинку дома трудно, практически невозможно.

Источник: https://doorchange.ru/furnitura/lichinka-zamka-vhodnoj-dveri-kak-pravilno-vybrat.html

Как выбрать или заменить цилиндровый механизм

Когда теряются ключи или жильцы въезжают в новую квартиру, где раньше кто-то жил, появляется необходимость замены дверных замков. Если на входной двери установлен запирающий цилиндровый механизм, то сделать это можно быстро и без больших затрат. Нужно только определить тип сердцевины, которая называется личиной, и купить в специализированном магазине новую.

Что такое личина?

Если на входной двери установлен сувальдный запирающий механизм, его придется менять полностью. Для цилиндрических механизмов нужно только поменять внутреннюю часть. Личина считается кодовой частью, с помощью которой происходит движение засовов.

Секретный механизм способен предотвратить несанкционированное проникновение в квартиру, обеспечить безопасность жильцов. Только вставив ключ от конкретного запора его можно открыть. При повороте ключа пины, шайбы, двигающиеся щупы или поворачивающиеся блоки выстраиваются в комбинацию, открывающую замок. Открываться другим ключом или приспособлением для взлома такие личины не должны.

Сердцевина бывает металлической и имеет продолговатую вытянутую форму. Из-за схожести с насекомым получила название личины (или личинки). Чтобы выбрать правильную внутренность для цилиндрического замка на входной двери, нужно точно знать габариты дверного полотна, особенно ширину. Устройство, предназначенное для запирания железных входных групп, по размерам и весу не подойдет для установки на пластиковые двери из ПВХ.

Личины и их виды

Классифицируют личины для дверных замков по нескольким критериям. Классификация по уровню секретности основана на числе комбинаций, которые возможны для данного механизма:

  • при низком уровне комбинаций бывает от 100 до 10000;
  • средние по секретности сердцевины обладают повышенной прочностью, сложным механизмом и количеством комбинаций от 5000 до 50000;
  • высшая степень секретности присваивается запирающим механизмам, изготовленным из прочных материалов, качество которых не вызывает опасений, с высокой точностью сборки и числом комбинаций от 100000.

Для входной двери подойдет замок среднего уровня секретности.

Также можно разделить замки на два вида по месту расположения: врезные или накладные. Первая разновидность более надежна, к тому же может устанавливаться как нижний и как верхний запирающий механизм.

Личина замка бывает также нескольких видов:

  • цилиндровая;
  • крестообразная;
  • дисковая;
  • штифтовая;
  • особо сложная.

От типа установленного замка будет зависеть необходимый тип новой сердцевины.

Цилиндровые личины

Цилиндровые механизмы производят в соответствии с двумя стандартами — RIM и DIM. Последний довольно распространен. Чтобы открыть такие замки, нужен специальный ключ с зубцами разной формы и длины.

Цилиндровые личины взаимозаменяемы. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно знать толщину дверного полотна или демонтировать старую сердцевину и с ней отправиться в магазин. Для крепления новой детали понадобится крестообразная отвертка. Сердцевина должна точно вставать на место старой, чтобы механизм в процессе эксплуатации не стал заклинивать.

Дисковые личины

В дисковых механизмах расположены движущиеся диски, которые отпирают задвижку. Ключи для такого типа личин имеют круглый штифт с высеченными на нем несколькими отверстиями.

Крестообразные, штифтовые личины и цилиндры повышенной секретности

Крестообразные личины не самые надежные — можно открыть с помощью отвертки. При попадании ключа внутрь механизма, пины внутри перемещаются и занимают положение по четырем сторонам, образуя крест.

Замена внутренней части займет много времени. Рекомендуется менять весь замок целиком.

 

 

Штифтовые также не отличаются надежностью. Их легко выбить или высверлить при взломе. К таким сердцевинам производятся два вида ключей: перфорированный (более надежный), совершенно бесполезный — английский.

 

[/su_box]

С повышением требований к защитным свойства запирающих механизмов выпускается все больше замков с повышенными секретными свойства. Такие личины могут иметь броневставки от высверливания, пины, выполненные из тугоплавких металлов, титановый корпус и более миллиона комбинаций в запасе.

Личина с вертушкой

Устройства с вертушками на внутренней стороне очень удобные. Пружинки в них становятся так, что при любом положении вертушки можно вставить ключ и открыть дверь.

На что необходимо обратить внимание при выборе

Чтобы купить подходящую сердцевину, необходимо обратить внимание на материалы, из которых изготовлены предлагаемые варианты, подобрать подходящий или привычный для себя тип закрывания. Класс защиты должен быть не ниже, чем уже установленного.

Материалы корпуса личины

Личина для замка может быть изготовлена из материалов:

  1. Силумин (сплав алюминия и кремния) — самый дешевый и ненадежный механизм, мало весит, легко взломать. Подойдет разве что для подсобки.
  2. Алюминий — средний по степени защиты и стоимости цилиндр для замка. Не подойдет для тяжелых входных групп, но можно установить в сарае, гараже, подвале.
  3. Латунь — личинки из этого цинкового сплава надежные, влагостойкие, не боятся ржавчины, загрязнений, износостойкие.

Самым распространенным материалом для изготовления качественных сердцевин является латунь. Из этого материала производят замки как среднего, так и премиум класса. Для надежной защиты дома или квартиры латунные замки являются самыми распространенными.

Типы личин по способу закрывания

В зависимости от назначения запирающего механизма, можно подобрать для него сердцевину в соответствии со способом закрывания:

  1. Личина с механизмом ключ-ключ. С обеих сторон запирается одним ключом. Такая система подойдет для семей с детьми, чтобы ребенок самостоятельно не смог открыть замок. Если оставить ключ с внутренней стороны, то открыть снаружи будет невозможно. Это повысит безопасность тех, кто находится дома.
  2. Конструкция, у которой с одной стороны (наружной) есть отверстие для ключа, а с другой (внутренней) — вертушка. Такой вариант удобнее в использовании. Износ ключа в этом случае меньше, но стоимость внутренней части запирающего механизма выше, чем у других видов.
  3. Личина-полуцилиндр. Представляет собой устройство, у которого лишь одно отверстие для отпирания — снаружи. Такие замки устанавливают на дверях подсобных и технических помещений, где не нужно запираться изнутри.

Выбирать замок по принципу запирания нужно учитывая применение.

Класс защиты личинки

Класс защиты цилиндрового механизма определяют по антивандальным свойствам и секретности. Хозяин должен быть уверен, что дом защищен от интеллектуального и силового взлома.

Секретность — это количество комбинаций, которые придется подобрать, прежде чем замок откроется. Характеристика зависит от числа штифтов или пинов. Минимальное число комбинаций 500, а максимальное — больше 1000000. Личины с повышенными антивандальными свойствами могут быть защищены от взлома специальными вставками на корпусе, препятствующими выбиванию и высверливанию. Пины внутри механизма могут быть калеными, плавающими или магнитными.

Все личины делят на 4 класса защиты, в зависимости от времени, которое потребуется на вскрытие:

  1. I класс обладает самыми низкими охранными свойствами. Можно вскрыть за несколько минут. Рекомендуется устанавливать на межкомнатных дверях, в подвалах, подсобках, в которых не хранится ничего ценного.
  2. II класс — нормальные охранные свойства. Можно вскрыть за 5-10 минут. Устанавливают на самых обычных входных дверях.
  3. III — повышенный класс защиты. По времени вскрытия занимает от 10 минут до получаса. Подходит для входных дверей, помещений под охраной, чердаков, подвалов и шахт, являющихся местами повышенной террористической опасности.
  4. IV — высокий класс безопасности. Считается самым надежным. Время вскрытия от получаса, назначение, как у запирающих механизмов III класса.

Чтобы выбрать надежную сердцевину для замка, достаточно учитывать некоторые характеристики:

  • количество комбинаций не менее 50 тысяч;
  • прочный корпус из материалов типа латуни;
  • наличие броненакладки (или возможность установки).

Такие замки будут соответствовать повышенному и высокому классу защиты.

Лучшие производители

При желании приобрести прочную личину для замка, не обязательно покупать товар иностранных производителей. Надежны российские торговые марки «Алекс Трейдинг», «Rico», Эльбор, Поливектор, Cerber, Border, Меттэм.

Важно! Среди иностранных производителей выделяют итальянские фирмы Cisa и Mottura, немецкую Abus, испанскую Tesa.

Чтобы повысить надежность входной двери в собственном доме или квартире, можно не менять запирающее приспособление полностью. Для цилиндровых механизмов достаточно заменить только внутреннюю часть. Сам процесс займет 15-20 минут, при этом можно подобрать элемент повышенного класса секретности и обезопасить жилье от несанкционированного проникновения.

Источник: https://VseoDveri.ru/furnitura/lichinka-dlya-zamka-kak-vybrat/

Личинка замка. Как выбрать и на что заменить?

Личинка замка — это кодовая часть цилиндрового замка, которая обеспечивает секретность и двигает засовы. Именно из-за того, что личинка вставляется внутрь корпуса и имеет вытянутую продолговатую форму, она и зовётся в простанородье «личинкой». Этакий стальной эмбриончик.

На самом же деле, личинка замка двери в профессиональной среде называется цилиндровым механизмом секретности. Сокращённо «ЦМС».

Именно правильное название этой важной детали замка мы и будем использовать дальше по тексту. Но всё же оставим «личинку» в некоторых местах для лучшей индексации ?

Купить личинку или цилиндровый механизм секретности к замку вы можете в магазине замков. А получить предварительную консультацию — по телефонам, указанным выше.

Достаточно часто от покупателя мы слышим фразу: «Как мне заменить личинку и что нужно знать, чтобы её подобрать»? Просьба уже давно не вызывает удивления: разобраться во всём многообразии цилиндровых механизмов секретности, их видах, длинах и стандартах неподготовленному человеку очень тяжело. В этой статье рассмотрим важные параметры ЦМС и выяснит некоторые нюансы.

Видов ЦМС очень много. Начнём с самых распространённых, которые соответствуют европейскому стандарту DIN ( Europrofile) и которые используются повсеместно.

Вот, что в первую очередь ассоциируется у покупателя с «личинкой замка двери»:

 

 

Механизмы стандарта Europrofile производят многие страны: от Китая до Европы. Стоимость цилиндра, в зависимости от модели и производителя, может варьировать: от 150 рублей до 20 000 тысяч рублей. Чем выше качество и известнее бренд механизма, чем больше защитных элементов и новаторских идей воплощено в личинке замка, тем выше его стоимость. По каждой модели конкретного цилиндра можно написать отдельный материал, например, как обзорная статья словенского ЦМС TITAN K56.

 

[/su_box]

Здесь останавливать на каком-то конкретном изделии не будем, рассмотрим лишь главные параметры при выборе цилиндра.

Длина и смещение личинки замка

Мы уверены, что вам не требуется объяснять вычисления общей длины цилиндра — это расстояние от одного края до другого. Нужная длина цилиндра подбирается с учётом толщины полотна двери и исходя из того, какой цилиндровый замок вы выбрали.

Как мы видим, две части цилиндра разделяет поворотный кулачок. Ширина поворотного кулачка всегда 10 мм.

Смещения цилиндра замеряется от середины отверстия крепёжного винта в обе стороны: наружную и внутреннюю.

Равносторонний цилиндр тот, у которого обе части равны по длине. Разносторонний цилиндр имеет разные длины этих же частей.

 

 

Для примера, ниже разносторонний цилиндровый механизм английского типа турецкого производства Kale Kilit общей длиной 71 мм. Часто используется на пластиковых дверях.

 

[/su_box]

Второй пример: разносторонний цилиндровый механизм китайского производства общей длиной 90 мм. Именно этот размер личинки замка сейчас популярен на китайские двери.

Цилиндр правильно подобранной длины не должен сильно выступать за плоскость полотна двери. Если это деревянная дверь, здесь цилиндр должен быть установлен заподлицо с декоративной накладкой или с планкой от ручки (допустимо выглядывание до 3 мм). Если на цилиндровый замок будет устанавливаться броненакладка, длина наружной части цилиндра будет зависеть от конкретной броненакладки, от метода её установки и от конкретной двери.

Принципиальных требований к длине внутренней части цилиндра нет. Но если с внутренней стороны механизм также будет заподлицо с отделкой двери или декоративной накладкой, выглядеть это будет выглядеть эстетично и гармонично.

Личинка замка с вертушкой

Для удобства эксплуатации личинка замка двери может иметь поворотный вертушок. Он позволяет закрывать и открывать цилиндровый замок изнутри без ключа. При этом «мёртвых точек» вертушок не имеет – при любом положении родной ключ замок откроет всегда.

Равносторонний китайский цилиндровый механизм 60 мм длины, с поворотным вертушком изнутри:

Разносторонний итальянский механизм 72 мм длиной, с поворотной ручкой изнутри (увеличенная внутренняя часть цилиндра рассчитана на толщину внутренней панели двери):

Другие стандарты цилиндрового механизма секретности

Если описанные выше цилиндры подходят под какие-то стандарты, и могут быть установлены в любой корпус цилиндрового замка, то следующие рассмотренные механизмы секретности имеют другие размеры и подходят строго индивидуально под один конкретный замок (или под некоторые модели одного производителя). Например, крестовой цилиндровый механизм турецкой фирмы «KALE KILIT».

Подходит только под замки этого типа (возможна установка в замки других турецких производителей (например, FAYN), или с небольшой переделкой, под замки китайского производства (например, 3М)).

А вот отечественный механизм секретности под крестовой ключ:

Подходит только под замки кировского производства. И как Вы уже, наверно, поняли, кировский механизм не получится вставить в корпус KALE KILIT и наоборот.

 

 

К некоторым отечественным накладным замкам есть возможность приобрести цилиндр отдельно. Например, часто ломающийся механизм «FORT», который подходит только к замкам, выпускаемым в городе Петрозаводск.

 

[/su_box]

 

Замки ужасного качества, механизм секретности и узлы замка выполнены по большей части из силумина (очень хрупкий сплав), отсюда частые поломки и, конечно же, наличие возможности приобрести новый цилиндр! На следующей фотографии слева направо можно увидеть цилиндровые механизмы к накладным замкам «Глазов» и «Исеть».

Их проблема та же – мягкие материалы и низкое качество изготовления. Часто такие специфичные цилиндры (возможности выбора цилиндра лучшего качества нет) заказываются и производятся в Китае.

Если вам понадобилась замена личинки замка в Нижнем Новгороде — наши специалисты сервисной службы всегда к вашим услугам по телефону +7-987-110-30-43.

 

Предварительно мы выясним, что вам подойдёт, сориентируем по ценам и после согласия — отправим к вам мастера для замены.

 

[/su_quote][/su_box]

Источник: https://dvernoydoktor.ru/blog/lichinka-zamka-kak-vybrat-i-na-chto-zamenit

Как выбирать личинку для замка? Общие рекомендации

· Параметры личинок замков

· Виды ключей и качество секретов личинок замка

· Устойчивость разных типов запорных механизмов к вскрытию

Личинка – главная секретная часть замка, содержащая специальный код. При выборе и покупке нового замка производители оставляют за покупателем право выбора личинки для запорного механизма. Покупка новой личинки также необходима, если старая сломалась, или был потерян ключ.

Параметры личинок замков

В первую очередь нужно определиться, какая именно личинка нужна для замка в каждом конкретном случае.

Если, например, для личинки в замке имеется сквозной паз в виде капли, размеры которого составляют: по высоте 34 мм, по ширине выступающей части детали – 10 мм, и диаметре закругленной части – в 17 мм, то такая личинка замка сделана по европейским стандартам DIN.

При выборе личинки европейского стандарта могут возникнуть определенные трудности. Разумеется, для замка подойдет любая личинка, так как они все имеют одинаковые размеры. А с другой стороны мы имеем широчайший ассортимент. 

 

 

Если же личинка не соответствует европейским стандартным размерам или имеет другую форму, то тут и выбора особого нет, и подойдет только такой же механизм от определенного производителя. В самом крайнем случае это может быть китайская копия очень сомнительного качества.

 

[/su_box]

Отдельно нужно отметить некоторые модели замков от популярных производителей из Израиля — Mul-t-lock а также SuperLock. Данные модели соответствуют европейским стандартам и при этом снабжены нестандартным приводом, который имеет вид шестерни, а не кулачка. Однако это не представляет собой никакой проблемы, так как производители секретов для замков снабжают свою продукцию приводами с шестернями, так что для таких замков можно спокойно подобрать личинку любого подходящего производителя.

Нужно отметить, что при одинаковом сечении длина наружной и внутренней части цилиндров может отличаться. При этом длина внутренней части личинки влияет только на внешний вид детали. Самое главное, чтобы сам торец секрета не прятался за декоративную накладку замка или дверной ручки. Что касается длины наружной части, то она играет более важную роль. Если конструкция замка не подразумевает наличие бронированной накладки, то торец личинки должен находиться строго на одном уровне с дверной планкой. При этом допускается небольшой выступ – не больше 3 мм.

Чем больше выступ, тем проще вору вскрыть личинку путем ее разрушения с помощью, например, обычного молотка. Если есть бронированная накладка, то торец секрета должен находиться как можно ближе к ее поверхности.

Виды ключей и качество секретов личинок замка

Тип механизма личинки проще всего определить по внешнему виду ключа. Например, классические цилиндровые замки работают от английского ключа. Полотно такого ключа плоское или фигурное, снабжено зубчатой нарезкой, напоминающей полотно пилы.

Все запирающие элементы находятся в одной плоскости. Практически все замки цилиндрового типа относятся к бюджетному сегменту продукции. Покупать недорогую личинку, открывающуюся английским ключом, можно для тех помещений, которые не подвергаются большой угрозе вскрытия, или в случае, когда возникает необходимость предоставлять ключ от помещения посторонним людям.

Если ключ имеет крестообразную форму, то такой замок  достаточно просто взломать. Несмотря на то, что крестообразный ключ выглядит довольно внушительно, секрет замка содержит всего несколько сотен комбинаций, что существенно облегчает подбор отмычки. Кроме того, скважина такого замка достаточно удобная и широкая для работы отмычкой. Такой замок поможет только от «хороших людей», для профессиональных воров он не представляет серьезного препятствия. Крестообразные механизмы особенно любят делать китайцы.

Полукруглый дисковый ключ для личинок стандарта DIN можно встретить достаточно редко, и отношение к таким изделиям достаточно неоднозначное. В подавляющем большинстве случаев это очень простые механизмы с минимальной устойчивостью к взлому и элементарным секретом. Однако есть и очень надежные изделия, в основном от финского производителя Abloy. Именно поэтому такие ключи принято называть финскими. Если вы решили купить механизм такого типа, то остановить свой выбор стоит именно на продукции Abloy.

Самую серьезную защиту способны обеспечить запорные механизмы, которые открываются с помощью ключа-перфокарты. Такой ключ выглядит как прямоугольная пластина с большим количеством углублений и проточек. Перфорированные ключи двусторонние и вставляются в замочную скважину горизонтально. Личинки этого типа относят к средней ценовой категории. Вскрыть обычными средствами их практически невозможно. Для проникновения в помещение преступники используют специальное оборудование или стараются разрушить замок или дверь целиком.

Устойчивость разных типов запорных механизмов к вскрытию

Наиболее качественные и надежные ключи делают на основе специальных конструкций -перфокарт. Для надежности производители снабжают механизмы специальными магнитными или электронными системами распознавания, комбинируют разные виды секретов. Помимо углублений и выступов на поверхности ключа могут быть также боковые зубы, разного рода проточки неправильной формы, и.т.д. Все секретные элементы располагаются с некоторым смещением от вертикального направления, несимметрично.

Для любого ключа можно выбрать личинку подходящего качества. Если механизм личинки «заточен» в первую очередь под секретность, то материалы, из которых сделаны все подвижные части механизма замка, ответственны за срок его службы. Предпочтительно, что бы все основные элементы замка были стальными. Если производитель применяет силумин, латунь и другие низкопробные и непрочные материалы – это плохой производитель и качество его продукции соответственное.

Большинство покупателей традиционно считает главным показателем качества личинки уровень ее секретности. Но на практике само понятие «секретность» носит довольно условный характер.

 

 

Оно подразумевает, что механизм содержит некоторое количество сопряженных элементов, которые занимают определенную позицию, необходимую для снятия блокировки замка.

 

[/su_box]

Самые простые и дешевые модели имеют всего 4-5 пар штифтов, точка соприкосновения которых должна быть строго на линии поворота для обеспечения свободного поворота сердечника. Внутри сложных и дорогих устройств число  штифтов доходит до 12 и больше пар. В любом случае количество возможных комбинаций больше свидетельствует о техническом совершенстве замка, чем о его «секретности», которая зависит, в первую очередь, от качества работы и особенностей технологического процесса.

Таким образом, количество сопрягаемых пар деталей имеет второстепенное значение, а на первое место выдвигается способ компоновки и расположения штифтов относительно друг друга.

Разработчики запорных механизмов в первую очередь стараются максимально усложнить задачу взломщикам – делают замочную скважину небольшого размера и сложной формы, снабжают замок дополнительными элементами, которые мешают эффективно работать отмычкой, делают ложные каналы и ходы, усложняют рельеф контактных поверхностей, добавляют необходимость проделать лишний поворот, и.т.д. – для перечисления все методов борьбы  со взломом замков нужна отельная статья.

 

 

Таким образом, даже механизмы, имеющие средний уровень защиты, способны сильно усложнить работу даже самого опытного взломщика – как результат, вскрытие замка зймет длительное время, если вообще окажется возможным.

 

[/su_box]

Однако преступники тоже следят за развитием современных технологий. В последнее время особое распространение получил так называемый бампинг. Этот способ взлома не требует никакой особой квалификации или предварительной подготовки. Понадобится только комплект специальных бамп-ключей разной конфигурации. Такой ключ вставляют в замочную скважину, слегка проворачивают для небольшого натяга механизма, после чего злоумышленник наносит удары по головке бамп-ключа. От вибрации элементы секрета замка становятся в нужное положение, и замок открывается.

Обеспечить защиту от бампинга можно с помощью специальных электронных или магнитных кодов, а также установки специальных личинок без пружин.

Выбираете хорошие двери? Большой каталог дверей от ПВХ до массива, много образцов доступно прямо в салоне по сниженным ценам, регулярные акции — заходите на наш сайт ostium-spb.ru.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59e12428865165bc6ccd3de5/5a1426c2fd96b1d4d0dfb194

Личинка замка входной двери – как правильно выбрать

Съемные личинки для дверных замков были придуманы уже более 100 лет назад и оказались одним из самых удачных изобретений в этой области. Зачем тратиться на дорогостоящий запор, если можно просто заменить личинку замка входной двери. Сегодня мы расскажем, как выбрать и установить личинку дверного замка.

Личинка дверного замка одно из самых удачных изобретений в этой области.

Из чего выбираем

Замки в деревянной и в железной двери используются практически одни и те же, но установка замка в металлической двери считается более сложной задачей, особенно если это конструкция сейфового типа, поэтому здесь проще и дешевле сменить только личинку.

Но до того как заменить личинку в дверном замке нужно разобраться что за механизм там установлен. Существует 3 вида подобных конструкций:

  1. Дисковые;
  2. Крестообразные;
  3. Цилиндровые.

У цилиндровых механизмов есть несколько других названий, к примеру, английские, пиновые или штифтовые, но принцип действия, да и внешний вид у всех этих конструкций похож.

Дисковая личинка замка входной двери имеет круглую замочную скважину и отмыкается полукруглым ключом с насечками. В конце прошлого века она считалась надежной, но потом народ разобрался и сейчас дисковые личинки не пользуются популярностью.

По сути, единственными их достоинствами являются доступная цена и простая замена личинки замка двери.

Заменить дисковую личинку замка двери не сложно, но она не надежна.

Следующий претендент это крестовая личинка. Здесь ситуация примерно такая же, Несмотря на то, что с виду ключ с 4 гранями кажется надежным, в действительности устройство личинки более чем простое.

 

 

Грабителям чтобы открыть крестовой механизм без ключа даже не нужно его высверливать, они просто снимают или сдвигают декоративную накладку и проворачивают механизм мощной отверткой или каким-нибудь подобным приспособлением. Так что если у вас стоит такой механизм, лучше поменять замок.

 

[/su_box]

 

Крестовые механизмы считаются наименее надежными.

Цилиндровый механизм. Поменять личинку в замке здесь также не особенно сложно, но за более чем 100 лет разработок надежность цилиндрических головок стала на несколько порядков выше, нежели у двух предыдущих вариантов. Плюс у таких механизмов есть несколько модификаций.

Классическая схема английского механизма.

Подробно останавливаться на крестовом и дисковом механизмах нет особого смысла, использовать их специалисты не рекомендуют, но если такой механизм уже установлен, то как поменять или как высверлить личинку в замках вы можете просмотреть на видео в этой статье и прочесть «здесь».

Кстати, если у вас установлен так называемый сувальдный замок с ключом-бабочкой, то там личинки вообще нет, это совсем иной тип конструкции, здесь придется менять весь замок. Правда, существуют сувальдные модели с перестройкой под другой ключ, но цена на них высокая.

Так выглядит сувальдный замок с ключом-бабочкой.

Тонкости выбора цилиндровой личинки

Перед тем как что-то выбирать, нужно вначале снять личинку замка и разобраться, какой именно вид цилиндра у вас установлен. Дело в том, что пока личинка находится в дверном полотне, вы ничего не поймете, ведь визуально они похожи и только сняв механизм, его можно будет точно замерить.

Пару слов о разборке и замене

Как снять личинку:

  • Перед тем как разобрать личинку желательно смазать, используйте для этого обычное машинное масло, его можно найти в любом хозяйственном магазине;
  • Прежде всего, при разборке вставьте ключ в замочную скважину и установите механизм в нейтральное положение – открыто;
  • Дальше разбираем фиксирующую систему: чуть ниже замкового «язычка» (с торца полотна) вы найдете винт – этот винт нужно полностью выкрутить и вынуть;
  • Теперь аккуратно вытаскиваете личинку замка в любую сторону.

Как заменить личинку замка — пошаговые действия.

Если личинка не вытаскивается, значит попробуйте подвигать ключ вокруг оси, возможно запирающая «собачка» не стала в нулевое положение.

Замена личинки замка входной двери своими руками, впрочем как и замена всего замка полностью, задача не сложная, пошаговая инструкция, со всеми рекомендациями изложена «здесь».

Виды механизмов и советы по выбору

Все личинки цилиндрического типа изготавливаются по единому международному стандарту DIN, правда есть еще стандарт RIM, но он встречается довольно редко. В рамках этих стандартов есть 2 вида конструкций:

Лицевые габариты личинки цилиндрового типа согласно стандарту DIN.

  1. Ключ + ключ – это когда с обеих сторон дверного полотна можно вставлять ключи. Вариант хорош тем, что если вставить ключи в замочную скважину изнутри, то снаружи отомкнуть механизм уже нельзя;
  2. Ключ + завертка – здесь изнутри дверь закрывается заверткой.

    Механизм считается более безопасным, так как в случае экстренной ситуации двери изнутри проще открыть.

При выборе личинки замка нужно правильно подобрать размер механизма.

Уровень секретности механизма зависит от количества пинов, именно они входят в вырезы на ключе повторяя рисунок.

Пины находятся в нижней части головки и прижимаются к ключу внутренними пружинами.

В эконом классе пинов ставится не более 5, в таких механизмах вероятность подбора ключа ограничивается 10 000 вариантов.

 

Самым ходовым считается механизм с шестью пинами, здесь количество вариантов подбора возрастает уже до 50 000.

 

[/su_quote][/su_box]

В элитном секторе производители устанавливают более 6 пинов, плюс некоторые из них могут иметь дополнительные секреты. В этих моделях уровень секретности стартует от 100 000 вариантов и может доходить до нескольких миллионов.

От количества пинов зависит уровень секретности механизма.

Самый простой критерий выбора цилиндра это его масса. При покупке механизма обратите внимание на вес, так если головка весит до 100 грамм, то вы имеете дело с дешевой подделкой и прослужит она не более месяца.

Малый вес говорит о том, что детали механизма были сделаны в лучшем случае из алюминия, а чаще всего их делают из силумина, что еще хуже. Сэкономив пару сотен вы можете замкнуть двери и оказаться в ловушке. Минимум для такого механизма 180 – 200 грамм.

При покупке цилиндра обратите внимание на вес механизма.

Основная защита от высверливания механизма это стальные пины из каленого металла. Ни одно сверло, даже сверло с победитовой напайкой такой пин одолеть не сможет.

Стальные пины защищают замок от высверливания.

Существуют личинки с так называемой вертикальной фрезеровкой ключа, их еще называют лазерными ключами. Народная молва приписывает этим механизмам повышенный уровень защиты, так вот, ничего экстраординарного в этих механизмах нет, вас обманывают, отмыкается эта головка так же легко, как и английская.

Цилиндр с вертикальной фрезеровкой ключа.

Среди грабителей существует метод взлома под названием «Бампинг», если объяснять просто, то это элементарное выбивание личинки из замка. Ставится приспособление типа зубила, и одним сильным ударом кувалдой механизм выбивается.

От бампинга также существует несколько способов защиты. Один из самых распространенных это установка двусторонней стальной пружины, как на фото снизу. Естественно ставит эту защиту сам производитель.

Один из вариантов защиты личинки от выбивания.

Среди замков среднего и элитного класса самыми надежными являются механизмы с магнитными пинами. В этом случае в ключ вмонтирован небольшой магнит и при погружении ключа в замочную скважину определенный пин на этот магнит реагирует. Традиционные отмычки здесь бессильны.

 

Цилиндры с магнитным ключом считаются одними из самых защищенных.

 

[/su_quote][/su_box]

Часто люди определяют качество личинки по ее стоимости. Как утверждают специалисты на механизмы, которые стоят 200 рублей не стоит даже обращать внимания. Секреты за 350 – 400 руб. уже более надежны.

Средняя ценовая категория колеблется в районе 500 – 1000 руб. Дальше уже идет элитная категория и здесь встречаются личинки стоимостью до нескольких тысяч руб.

Определение качества механизма по его цене способ хороший, но не всегда надежный. У особо «жадного» коммерсанта на рынке можно приобрести за, казалось бы, нормальные деньги не самый лучший товар, так что цена это в какой-то степени лотерея.

Коротко о производителях

Торговая марка Mauer славится своей уникальной надежностью, особенно разработчики продвинулись в постановке защиты от так называемого интеллектуального взлома, проще говоря, от отмычек.

Подавляющее большинство моделей фирмы Mottura хорошо защищены от бампинга, но у них другая проблема – конструкторы уделили мало внимания высверливанию личинок, что не менее важно, чем страховка от выбивания.

Личинка замка от Mottura.

Среди наших производителей можно выделить товар от торговых марок «Астекс Трейдинг» и «Riko», эти бренды за последние годы сильно потеснили иностранцев в средней ценовой нише.

Многие профессионалы рекомендуют ставить личинку с хорошей защитой от высверливания и отмычек, а от выбивания защищать механизм отдельной броне накладкой, так вы получаете более полную защиту за вполне приемлемые деньги. Среди производителей броне накладок лидируют Cisa и выше упомянутая Mottura.

Вывод

Напоследок хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос, касающийся самостоятельного ремонта механизма. Так вот, ремонт личинки замка в домашних условиях невозможен. Точнее отремонтировать вы сможете, ключ проворачиваться будет, но личинка начнет открываться даже булавкой. Так что поможет только замена цилиндра.

Отремонтировать личинку дома трудно, практически невозможно.

Источник: https://doorchange.ru/furnitura/lichinka-zamka-vhodnoj-dveri-kak-pravilno-vybrat.html

Как выбрать или заменить цилиндровый механизм

Когда теряются ключи или жильцы въезжают в новую квартиру, где раньше кто-то жил, появляется необходимость замены дверных замков. Если на входной двери установлен запирающий цилиндровый механизм, то сделать это можно быстро и без больших затрат. Нужно только определить тип сердцевины, которая называется личиной, и купить в специализированном магазине новую.

Что такое личина?

Если на входной двери установлен сувальдный запирающий механизм, его придется менять полностью. Для цилиндрических механизмов нужно только поменять внутреннюю часть. Личина считается кодовой частью, с помощью которой происходит движение засовов.

Секретный механизм способен предотвратить несанкционированное проникновение в квартиру, обеспечить безопасность жильцов. Только вставив ключ от конкретного запора его можно открыть. При повороте ключа пины, шайбы, двигающиеся щупы или поворачивающиеся блоки выстраиваются в комбинацию, открывающую замок. Открываться другим ключом или приспособлением для взлома такие личины не должны.

Сердцевина бывает металлической и имеет продолговатую вытянутую форму. Из-за схожести с насекомым получила название личины (или личинки). Чтобы выбрать правильную внутренность для цилиндрического замка на входной двери, нужно точно знать габариты дверного полотна, особенно ширину. Устройство, предназначенное для запирания железных входных групп, по размерам и весу не подойдет для установки на пластиковые двери из ПВХ.

Личины и их виды

Классифицируют личины для дверных замков по нескольким критериям. Классификация по уровню секретности основана на числе комбинаций, которые возможны для данного механизма:

  • при низком уровне комбинаций бывает от 100 до 10000;
  • средние по секретности сердцевины обладают повышенной прочностью, сложным механизмом и количеством комбинаций от 5000 до 50000;
  • высшая степень секретности присваивается запирающим механизмам, изготовленным из прочных материалов, качество которых не вызывает опасений, с высокой точностью сборки и числом комбинаций от 100000.

Для входной двери подойдет замок среднего уровня секретности.

Также можно разделить замки на два вида по месту расположения: врезные или накладные. Первая разновидность более надежна, к тому же может устанавливаться как нижний и как верхний запирающий механизм.

Личина замка бывает также нескольких видов:

  • цилиндровая;
  • крестообразная;
  • дисковая;
  • штифтовая;
  • особо сложная.

От типа установленного замка будет зависеть необходимый тип новой сердцевины.

Цилиндровые личины

Цилиндровые механизмы производят в соответствии с двумя стандартами — RIM и DIM. Последний довольно распространен. Чтобы открыть такие замки, нужен специальный ключ с зубцами разной формы и длины.

Цилиндровые личины взаимозаменяемы. Чтобы сделать правильный выбор, достаточно знать толщину дверного полотна или демонтировать старую сердцевину и с ней отправиться в магазин. Для крепления новой детали понадобится крестообразная отвертка. Сердцевина должна точно вставать на место старой, чтобы механизм в процессе эксплуатации не стал заклинивать.

Дисковые личины

В дисковых механизмах расположены движущиеся диски, которые отпирают задвижку. Ключи для такого типа личин имеют круглый штифт с высеченными на нем несколькими отверстиями.

Крестообразные, штифтовые личины и цилиндры повышенной секретности

Крестообразные личины не самые надежные — можно открыть с помощью отвертки. При попадании ключа внутрь механизма, пины внутри перемещаются и занимают положение по четырем сторонам, образуя крест.

Замена внутренней части займет много времени. Рекомендуется менять весь замок целиком.

 

 

Штифтовые также не отличаются надежностью. Их легко выбить или высверлить при взломе. К таким сердцевинам производятся два вида ключей: перфорированный (более надежный), совершенно бесполезный — английский.

 

[/su_box]

С повышением требований к защитным свойства запирающих механизмов выпускается все больше замков с повышенными секретными свойства. Такие личины могут иметь броневставки от высверливания, пины, выполненные из тугоплавких металлов, титановый корпус и более миллиона комбинаций в запасе.

Личина с вертушкой

Устройства с вертушками на внутренней стороне очень удобные. Пружинки в них становятся так, что при любом положении вертушки можно вставить ключ и открыть дверь.

На что необходимо обратить внимание при выборе

Чтобы купить подходящую сердцевину, необходимо обратить внимание на материалы, из которых изготовлены предлагаемые варианты, подобрать подходящий или привычный для себя тип закрывания. Класс защиты должен быть не ниже, чем уже установленного.

Материалы корпуса личины

Личина для замка может быть изготовлена из материалов:

  1. Силумин (сплав алюминия и кремния) — самый дешевый и ненадежный механизм, мало весит, легко взломать. Подойдет разве что для подсобки.
  2. Алюминий — средний по степени защиты и стоимости цилиндр для замка. Не подойдет для тяжелых входных групп, но можно установить в сарае, гараже, подвале.
  3. Латунь — личинки из этого цинкового сплава надежные, влагостойкие, не боятся ржавчины, загрязнений, износостойкие.

Самым распространенным материалом для изготовления качественных сердцевин является латунь. Из этого материала производят замки как среднего, так и премиум класса. Для надежной защиты дома или квартиры латунные замки являются самыми распространенными.

Типы личин по способу закрывания

В зависимости от назначения запирающего механизма, можно подобрать для него сердцевину в соответствии со способом закрывания:

  1. Личина с механизмом ключ-ключ. С обеих сторон запирается одним ключом. Такая система подойдет для семей с детьми, чтобы ребенок самостоятельно не смог открыть замок. Если оставить ключ с внутренней стороны, то открыть снаружи будет невозможно. Это повысит безопасность тех, кто находится дома.
  2. Конструкция, у которой с одной стороны (наружной) есть отверстие для ключа, а с другой (внутренней) — вертушка. Такой вариант удобнее в использовании. Износ ключа в этом случае меньше, но стоимость внутренней части запирающего механизма выше, чем у других видов.
  3. Личина-полуцилиндр. Представляет собой устройство, у которого лишь одно отверстие для отпирания — снаружи. Такие замки устанавливают на дверях подсобных и технических помещений, где не нужно запираться изнутри.

Выбирать замок по принципу запирания нужно учитывая применение.

Класс защиты личинки

Класс защиты цилиндрового механизма определяют по антивандальным свойствам и секретности. Хозяин должен быть уверен, что дом защищен от интеллектуального и силового взлома.

Секретность — это количество комбинаций, которые придется подобрать, прежде чем замок откроется. Характеристика зависит от числа штифтов или пинов. Минимальное число комбинаций 500, а максимальное — больше 1000000. Личины с повышенными антивандальными свойствами могут быть защищены от взлома специальными вставками на корпусе, препятствующими выбиванию и высверливанию. Пины внутри механизма могут быть калеными, плавающими или магнитными.

Все личины делят на 4 класса защиты, в зависимости от времени, которое потребуется на вскрытие:

  1. I класс обладает самыми низкими охранными свойствами. Можно вскрыть за несколько минут. Рекомендуется устанавливать на межкомнатных дверях, в подвалах, подсобках, в которых не хранится ничего ценного.
  2. II класс — нормальные охранные свойства. Можно вскрыть за 5-10 минут. Устанавливают на самых обычных входных дверях.
  3. III — повышенный класс защиты. По времени вскрытия занимает от 10 минут до получаса. Подходит для входных дверей, помещений под охраной, чердаков, подвалов и шахт, являющихся местами повышенной террористической опасности.
  4. IV — высокий класс безопасности. Считается самым надежным. Время вскрытия от получаса, назначение, как у запирающих механизмов III класса.

Чтобы выбрать надежную сердцевину для замка, достаточно учитывать некоторые характеристики:

  • количество комбинаций не менее 50 тысяч;
  • прочный корпус из материалов типа латуни;
  • наличие броненакладки (или возможность установки).

Такие замки будут соответствовать повышенному и высокому классу защиты.

Лучшие производители

При желании приобрести прочную личину для замка, не обязательно покупать товар иностранных производителей. Надежны российские торговые марки «Алекс Трейдинг», «Rico», Эльбор, Поливектор, Cerber, Border, Меттэм.

Важно! Среди иностранных производителей выделяют итальянские фирмы Cisa и Mottura, немецкую Abus, испанскую Tesa.

Чтобы повысить надежность входной двери в собственном доме или квартире, можно не менять запирающее приспособление полностью. Для цилиндровых механизмов достаточно заменить только внутреннюю часть. Сам процесс займет 15-20 минут, при этом можно подобрать элемент повышенного класса секретности и обезопасить жилье от несанкционированного проникновения.

Источник: https://VseoDveri.ru/furnitura/lichinka-dlya-zamka-kak-vybrat/

Личинка замка. Как выбрать и на что заменить?

Личинка замка — это кодовая часть цилиндрового замка, которая обеспечивает секретность и двигает засовы. Именно из-за того, что личинка вставляется внутрь корпуса и имеет вытянутую продолговатую форму, она и зовётся в простанородье «личинкой». Этакий стальной эмбриончик.

На самом же деле, личинка замка двери в профессиональной среде называется цилиндровым механизмом секретности. Сокращённо «ЦМС».

Именно правильное название этой важной детали замка мы и будем использовать дальше по тексту. Но всё же оставим «личинку» в некоторых местах для лучшей индексации ?

Купить личинку или цилиндровый механизм секретности к замку вы можете в магазине замков. А получить предварительную консультацию — по телефонам, указанным выше.

Достаточно часто от покупателя мы слышим фразу: «Как мне заменить личинку и что нужно знать, чтобы её подобрать»? Просьба уже давно не вызывает удивления: разобраться во всём многообразии цилиндровых механизмов секретности, их видах, длинах и стандартах неподготовленному человеку очень тяжело. В этой статье рассмотрим важные параметры ЦМС и выяснит некоторые нюансы.

Видов ЦМС очень много. Начнём с самых распространённых, которые соответствуют европейскому стандарту DIN ( Europrofile) и которые используются повсеместно.

Вот, что в первую очередь ассоциируется у покупателя с «личинкой замка двери»:

 

 

Механизмы стандарта Europrofile производят многие страны: от Китая до Европы. Стоимость цилиндра, в зависимости от модели и производителя, может варьировать: от 150 рублей до 20 000 тысяч рублей. Чем выше качество и известнее бренд механизма, чем больше защитных элементов и новаторских идей воплощено в личинке замка, тем выше его стоимость. По каждой модели конкретного цилиндра можно написать отдельный материал, например, как обзорная статья словенского ЦМС TITAN K56.

 

[/su_box]

Здесь останавливать на каком-то конкретном изделии не будем, рассмотрим лишь главные параметры при выборе цилиндра.

Длина и смещение личинки замка

Мы уверены, что вам не требуется объяснять вычисления общей длины цилиндра — это расстояние от одного края до другого. Нужная длина цилиндра подбирается с учётом толщины полотна двери и исходя из того, какой цилиндровый замок вы выбрали.

Как мы видим, две части цилиндра разделяет поворотный кулачок. Ширина поворотного кулачка всегда 10 мм.

Смещения цилиндра замеряется от середины отверстия крепёжного винта в обе стороны: наружную и внутреннюю.

Равносторонний цилиндр тот, у которого обе части равны по длине. Разносторонний цилиндр имеет разные длины этих же частей.

 

 

Для примера, ниже разносторонний цилиндровый механизм английского типа турецкого производства Kale Kilit общей длиной 71 мм. Часто используется на пластиковых дверях.

 

[/su_box]

Второй пример: разносторонний цилиндровый механизм китайского производства общей длиной 90 мм. Именно этот размер личинки замка сейчас популярен на китайские двери.

Цилиндр правильно подобранной длины не должен сильно выступать за плоскость полотна двери. Если это деревянная дверь, здесь цилиндр должен быть установлен заподлицо с декоративной накладкой или с планкой от ручки (допустимо выглядывание до 3 мм). Если на цилиндровый замок будет устанавливаться броненакладка, длина наружной части цилиндра будет зависеть от конкретной броненакладки, от метода её установки и от конкретной двери.

Принципиальных требований к длине внутренней части цилиндра нет. Но если с внутренней стороны механизм также будет заподлицо с отделкой двери или декоративной накладкой, выглядеть это будет выглядеть эстетично и гармонично.

Личинка замка с вертушкой

Для удобства эксплуатации личинка замка двери может иметь поворотный вертушок. Он позволяет закрывать и открывать цилиндровый замок изнутри без ключа. При этом «мёртвых точек» вертушок не имеет – при любом положении родной ключ замок откроет всегда.

Равносторонний китайский цилиндровый механизм 60 мм длины, с поворотным вертушком изнутри:

Разносторонний итальянский механизм 72 мм длиной, с поворотной ручкой изнутри (увеличенная внутренняя часть цилиндра рассчитана на толщину внутренней панели двери):

Другие стандарты цилиндрового механизма секретности

Если описанные выше цилиндры подходят под какие-то стандарты, и могут быть установлены в любой корпус цилиндрового замка, то следующие рассмотренные механизмы секретности имеют другие размеры и подходят строго индивидуально под один конкретный замок (или под некоторые модели одного производителя). Например, крестовой цилиндровый механизм турецкой фирмы «KALE KILIT».

Подходит только под замки этого типа (возможна установка в замки других турецких производителей (например, FAYN), или с небольшой переделкой, под замки китайского производства (например, 3М)).

А вот отечественный механизм секретности под крестовой ключ:

Подходит только под замки кировского производства. И как Вы уже, наверно, поняли, кировский механизм не получится вставить в корпус KALE KILIT и наоборот.

 

 

К некоторым отечественным накладным замкам есть возможность приобрести цилиндр отдельно. Например, часто ломающийся механизм «FORT», который подходит только к замкам, выпускаемым в городе Петрозаводск.

 

[/su_box]

 

Замки ужасного качества, механизм секретности и узлы замка выполнены по большей части из силумина (очень хрупкий сплав), отсюда частые поломки и, конечно же, наличие возможности приобрести новый цилиндр! На следующей фотографии слева направо можно увидеть цилиндровые механизмы к накладным замкам «Глазов» и «Исеть».

Их проблема та же – мягкие материалы и низкое качество изготовления. Часто такие специфичные цилиндры (возможности выбора цилиндра лучшего качества нет) заказываются и производятся в Китае.

Если вам понадобилась замена личинки замка в Нижнем Новгороде — наши специалисты сервисной службы всегда к вашим услугам по телефону +7-987-110-30-43.

 

Предварительно мы выясним, что вам подойдёт, сориентируем по ценам и после согласия — отправим к вам мастера для замены.

 

[/su_quote][/su_box]

Источник: https://dvernoydoktor.ru/blog/lichinka-zamka-kak-vybrat-i-na-chto-zamenit

Источник: https://homius.ru/lichinka-dlya-zamka.html

 

Можно ли красить шпонированные двери?

Как покрасить шпонированную дверь – особенности и нюансы работы

› Краска › Работа с краской ›

С истечением времени вещи часто приходят в негодность. Это касается и межкомнатных дверей, которые также портятся или имеют непрезентабельный вид. Старое дверное полотно можно реставрировать самостоятельно несколькими способами. Стоит учесть вид материала, степень изношенности и финансовые возможности. Дверь из шпона можно легко перепутать с изделиями из натурального дерева, но первые намного легче. Учитывая технологию изготовления, реставрация не вызовет проблем.

Состав и концентрация

Многие интересуются, можно ли покрасить шпонированную дверь? Стоит знать, что такой материал требовательный и капризный. Первое, над чем стоит задуматься – цветовая гамма. Можно кардинально менять цвет дверного полотна или слегка обновить его.

 

Мелкие дефекты, царапины или сколы можно убрать с помощью лака, воскового карандаша, и в конечном варианте – полироли. Это необходимо для того, чтобы по итогу полотно выглядело как новое.
Чем покрасить шпонированную дверь, выбирать вам, но не стоит брать в работу нитрокраски.

Они не переносят влагу и дают эффект матовых пятен на изделии со временем. Специалистами рекомендовано использовать такие вещества:

  • полиуретановые краски;
  • составы с водной основой;
  • специализированные материалы для шпона;
  • глифталевые.

Полиуретановая краска. Краска на водной основе.

Этапы покраски.
Работа обязательно содержит несколько постепенных этапов. Первое – подготовка двери из шпона к возобновлению. Обязательно нужно снять фурнитуру, очистить поверхность от загрязнения, снять защитную пленку, если такая есть. Если двери новые, без повреждений и неровностей, то эти подготовительные работы выполнять не обязательно. Перекрасить их будет легко, а базовый слой только укрепит покрытие.

Для удаления старого лака воспользуйтесь мелкозернистой шкуркой, специальными смесями. Не в коем случае не применяйте шлифовальную турбинку. Обороты на большой скорости повредят поверхность, образуют царапины, вмятины или даже дадут сколы.

Второй этап стоит начинать только после завершения предыдущего. Если вы имеете дело с натуральным шпоном, то работы следует проводить аккуратно через небольшую толщину пластин. Грунтовка по дереву устранит неровности, поможет придать дверному полотну свежий вид. Оттенок должен быть на несколько тонов светлее от окончательного, чтоб не влиять на результат.

 

Дайте поверхности хорошо просохнуть. Для работы стоит выбирать сухие помещения, которые хорошо проветриваются. Это поможет ускорить процесс высыхания изделия на всех этапах и не навредит работе.Для заключительного этапа работы с акриловыми красками на водной основе лучше использовать кисть, небольшой валик с короткой щетиной.

 

Алкидные изделия также хороши, ведь обладают водоотталкивающими свойствами.

Покрасить дверь светлым цветом необходимо в два слоя, а темным – в четыри для достижения нужного эффекта. Общее время высыхания до 48 часов.

Существует несколько полезных советов для тех, кто планирует перекрасить шпонированную дверь:

  1. Плотные краски скроют уникальный орнамент натурального полотна. Стоит использовать варианты с меньшей концентрацией.
  2. Морилки помогут сделать цвет более насыщенным и свежим. Лаки сохранят естественный вид полотна.
  3. На всех этапах работы производить только при горизонтальном положении двери.
  4. Интересным дизайнерским решением будет использование различных оттенков каждой из сторон.
  5. Для нанесения морилки на поверхность лучше использовать пульверизатор или губку.

Как покрасить шпонированную дверь, если она не натуральная. Искусственное полотно требует особого внимания, ведь в них применяют пленочные покрытия для создания объемного восприятия. Проблема состоит в том, что краска быстрее стекает по поверхности и тем самым образует потеки и волны. В таком случае стоит выбирать быстросохнущие материалы с высокой плотностью, пользоваться пульверизатором.

 

Дальнейший уход

Стоит аккуратно использовать межкомнатные двери, следить за их чистотой, избегать механических повреждений. Есть список средств, которые не нужно применять к этому дверному полотну:

  • жесткие абразивные вещества;
  • жидкие очистители, в состав которых входят активные химические компоненты;
  • железные скребки.

При правильном уходе дверное полотно долго будет иметь красивый вид.

Заключение

Выбор красящих смесей на первом этапе поможет определить дальнейшую работу над шпонированной дверью. Обратите внимание на материал, из которого изготовлено полотно: натуральное оно или искусственное. В последнем случае обратитесь за помощью к специалистам, чтобы результат не огорчил исполнителей.

Не стоит пренебрегать подготовительными процесса: очистить поверхность, освободить от защитной пленки, воспользоваться шпатлевкой по дереву.
Не забудьте прогрунтовать изделие, и дать ему время полностью высохнуть. После того, как двери будут покрашены, займитесь работой над луткой. Используйте те же краску или лак. Установите фурнитуру.

Будьте аккуратными во время окончательных работ, чтобы ничего не повредить.

Как покрасить шпонированную дверь – особенности и нюансы работы. Ссылка на основную публикацию

Источник: https://MyKrasim.ru/kraska/rabota-s-kraskoj/pokrasit-shponirovannuyu-dver

 

Можно ли красить шпонированные двери? — Двери, перегородки

  • Как правильно ухаживать за шпонированной дверью
  • Как и чем красить шпонированную дверь
  • Как правильно покрасить филенчатые двери
  • Окрашивание ламинированной двери
  • Как покрасить дверь МДФ

Очень часто случается так, что при покупке жилья «с рук» состояние входных или межкомнатных дверей производит не лучшее впечатление.

Например, цвет дверей может совершенно не подходить к интерьеру помещения. Сама конструкция двери при этом может быть в хорошем состоянии. При этом, разумеется, может возникнуть желание заменить двери. Однако зачем нужны лишние расходы, если дверь в хорошем состоянии и могут прослужить еще не одно десятилетие? Часто бывает достаточно просто покрасить дверь.

Однако необходимо учесть, что правила покраски дверей из разных материалов сильно отличаются. Ниже мы рассмотрим их по порядку.

С первого взгляда шпонированную межкомнатную дверь нетрудно спутать с изделием из натурального массива древесины. Однако шпонированная дверь весит намного меньше деревянной и при этом является более функциональной. Почему так? Для ответа следует обратить внимание на особенности технологии изготовления шпонированной двери.

Шпон – не что иное, как тонкий срез со ствола дерева ценной породы. Ценные породы древесины специально предназначены для декоративной отделки разного рода поверхностей, в том числе и дверного полотна а также дверной коробки. Поверхность, отделанная шпоном, сохраняет и передает оригинальную фактуру и естественность натуральной древесины.

В большинстве случаев шпон крепится к щитовой конструкции. В этом случае к заготовке, сделанной из деревянных брусков (чаще всего из хвойных пород) клеят щит из МДФ. Такой каркас будет хорошо держать геометрию, его не будет корежить из-за перепадов влажности и температуры. Далее на плиту МДФ приклеивается лист шпона методом горячей прессовки.

Шпон с плитой МДФ склеивается благодаря смолам, которые выделяет древесина при нагреве, и которые играют роль надежного прочного клея. Никакие искусственные средства  при этом не используются. Чтобы придать поверхности блеск, на шпон наносят лаком нужного оттенка в два-три слоя. От лака, собственно, и зависит окончательный цвет шпонированной двери. Необходимо отметить, что шпонированные двери в рамках одной поставки от одного производителя могут сильно отличаться цветом.

 

Причина в оригинальности и неповторимости рисунка каждого отдельно взятого среза и его способности преломлять свет. Кроме того, дверное полотно отделывают несколькими листами, что придает каждой модели еще большую оригинальность. Разумеется, можно постараться и подобрать несколько изделий, похожих между собой цветом и рисунком, но различия все равно будут хорошо заметны.

 

Иногда дверь заполнена внутри специальными картонными сотами, что позволяет еще больше уменьшить вес двери. Это важно для межкомнатных дверей, так как для открытия/закрытия придется прилагать совсем небольшие усилия.

В продаже также есть модели дверей, которые покрыты не шпоном, а специальной пленкой с 2D-эффектом (так называемый искусственный шпон), которая удачно имитирует текстуру и узор натурального дерева. На первый взгляд такую дверь очень трудно отличить от модели с покрытием из натурального шпона.

Главное преимущество у дверей с пленочным покрытием – повышенная устойчивость к воздействию влаги.

 

Как правильно ухаживать за шпонированной дверью

Дверь с облицовкой из натурального шпона способна сохранять свой первоначальный вид только при своевременном надлежащем уходе и бережной эксплуатации. Для очищения поверхности категорически не рекомендуется использовать абразивные средства, которые могут оставлять царапины на поверхности. Использование жидких моющих средств также не приветствуется, так как они могут оставить пятна на лакированной поверхности.

Как и чем красить шпонированную дверь

В первую очередь необходимо решить для себя – красить дверь полностью или оставлять цвет натурального массива. Выбор способа реставрации зависит от того, насколько повреждена поверхность из шпона. Если дефектов немного и представлены они неглубокими царапинами, можно обойтись обычным лакированием, после чего тщательно натереть поверхность полиролью. Небольшие царапины удалить довольно просто, для этого достаточно использовать лак  нужного оттенка.

Однако иногда бывает так, что после покупки шпонированной двери оказывается, что ее цвет не совсем соответствует ожиданиям, так как не подходит под интерьер комнаты. Что можно сделать в данном случае? Если полотно полностью новое (не было в эксплуатации), его можно лакировать под другой тон и не снимать при этом прежнего слоя лака. С таким заданием прекрасно справляются половые покрытие, но не мебельные.

 

Старый слой лака снимают с помощью мелкой наждачки или используя специальное средство для снятия лака. Шлифовальную машинку в этом случае использовать нельзя, так как из-за высокой скорости работы на поверхности двери появятся углубления и тонкое покрытие из шпона будет безнадежно испорчено.

 

Если цвет шпонированной двери нужно поменять радикально (повреждения поверхности сильно заметны с первого взгляда на приличном расстоянии), необходимо подготовиться к выполнению кое-каких дополнительных работ. Алгоритм действий в этом случае состоит из подготовки поверхности и нанесения лакокрасочного материала. Все работы на поверхности натурального шпона следует проводить максимально осторожно – его очень легко повредить ввиду микроскопической толщины. Если нет нужных навыков и опыта, такие работы лучше доверить профессионалам.

Поверхность под покраску подготавливают, постепенно зачищая ее от прежнего слоя лака и попутно удаляя загрязнения и пыль. Далее нужно замазать все неровности слоем специальной грунтовки. Дверь с покрытием из шпона можно заново покрасить полиуретановой, глифталевой краской или же краской на водной основе.

Нельзя применять нитрокраску, так как на поверхности шпона могут появиться некрасивые матовые пятна. Самый подходящий вариант для шпона – краска на водной основе. Перед тем как начинать красить дверь, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Теоретически можно также и покрасить дверь из искусственного шпона. Однако осуществить это на практике довольно сложно, поскольку вряд ли получится подобрать краску, которая не будет скатываться с гладкой поверхности пленки и при этом не повредит ее. А если пленку предварительно покрыть слоем грунтовки, это уничтожит эффект натуральной древесины.

 

Сделать по-настоящему качественную реставрацию двери из искусственного шпона можно иным способом. Это важный момент, который необходимо принимать во внимание, если довелось купить вместе с квартирой именно такую модель.

 

Посчитаем нужным напомнить еще раз – прежде чем начинать красить дверь из шпона, нужно решить, насколько важно будет полностью менять внешний вид изделия, и что лучше при этом использовать – краску или лак. Если попытаться изменить поверхностный слой, используя химические красители, можно нарушить экологичность двери. Снять множество вопросов может простая консультация с грамотным специалистом по шпонированным дверям.

 

Как правильно покрасить филенчатые двери

Сделать это можно одним из двух способов. Первый способ заключается в том, что краску сначала наносят на торцы дверного полотна. После этого поврежденные участки полотна аккуратно зачищаются. На чистую поверхность наносится новый слой грунтовки. Когда грунтовка полностью высохнет, сверху наносят краску в два слоя. Этот способ хорош для дверей с гладкими поверхностями. Если такую дверь нужно вскрыть лаком или морилкой, это необходимо делать в полном соответствии с требованиями производителя.

Второй способ: дверное полотно и коробку тонируют в случае, если поверхность имеет ярко выраженную древесную структуру. Чтобы удачно скрыть изъяны древесины, можно использовать белую грунтовку шеллака. Требуемый оттенок дереву придаст морилка. При нанесении краски на любую поверхность следует использовать только качественные кисти и хорошую краску или лак.

Окрашивание ламинированной двери

Нужно отметить, что на гладкую ламинированную поверхность краска ложится просто превосходно. Проблема в том, что на такой поверхности краска продержится очень недолго. Чтобы этого избежать, верхний слой лака с пропитками снимают. Для этого используют шлифовальную машинку, и, если возникает такая необходимость, мелкую наждачную бумагу.

Выполняя работы такого рода, необходимо помнить, что непосредственно под верхним защитным слоем находится древесно-стружечный слой, который очень легко крошится, если снять слишком толстый слой защитного материала. Когда поверхность под покраску подготовлена, ее следует тщательно протереть растворителем, после чего нанести слой грунтовки-антисептика. Следует подождать какое-то время, чтобы грунтовка как следует высохла, и только тогда начинать наносить краску.

Краску в этом случае можно использовать любую, на свое усмотрение, так как древесно-стружечная плита – материал неприхотливый к наносимым на нее покрытиям.

Краску можно наносить с помощью мягкой кисти, краскопульта или специального валика, имеющего велюровый ворс. Как только первый слой высохнет, сверху наносят второй. Через сутки свежеокрашенную дверь можно покрывать слоем прозрачного лака, который будет защищать краску в процессе эксплуатации.

Источник: https://artdekoperm.ru/stati/otdelka/kakuyu-krasku-luchshe-ispolzovat-dlya-shponirovannoj-dveri.html

Можно ли красить шпонированные двери? — Мир остекления

Как часто хозяева квартиры или офисного помещения сталкиваются с тем, что необходимо поменять входную или межкомнатную дверь. Причин может быть много — от смены стиля и дизайна всего помещения, до банального износа. Как поступить, если практически новую дверь менять совсем не хочется.

Чем покрасить дверь?

Выходом является — традиционная покраска, способная «вдохнуть» новую жизнь.

Быстрее и надежнее было бы доверить такую работу профессионалам, но справиться с работой можно и самостоятельно.

Источник: https://topalexdoors.com/mozhno-li-krasit-shponirovannye-dveri/

 

Чем и как покрасить шпонированную дверь

Как часто хозяева квартиры или офисного помещения сталкиваются с тем, что необходимо поменять входную или межкомнатную дверь. Причин может быть много — от смены стиля и дизайна всего помещения, до банального износа. Как поступить, если практически новую дверь менять совсем не хочется.

Чем покрасить дверь?

Выходом является — традиционная покраска, способная «вдохнуть» новую жизнь. Быстрее и надежнее было бы доверить такую работу профессионалам, но справиться с работой можно и самостоятельно. Если покрасить полотно с учетом материала и соответствующими составами — то результат обещает быть более, чем отличным.

Как покрасить самостоятельно шпонированную дверь?

Нужно сразу отметить, что не зависимо от используемого материала, любые двери красятся согласно имеющимся правилам:

  • Во-первых, конструкцию перед покраской всегда снимают с петель.
  • Во-вторых, фурнитура должна быть удалена с полотна.
  • В-третьих, всевозможные дополнительные элементы (например, декоративные или стеклянные вставки) закрываются (заклеиваются) специальной защищающей пленкой.
  • В-четвертых, старое покрытие всегда удаляется различными способами.

Более подробно данный процесс вы можете увидеть, посмотрев видео…

Сам по себе такой материал, как шпон , является довольно «капризным» и требовательным (в частности, в сопоставлении с ламинатом). На практике шпонированные двери предварительно заносятся в помещение за неделю до проведения работ — это делается для того, чтобы материал смог привыкнуть к температурным условиям и влажности.

Что делать, если при обращении возникли мелкие повреждения или царапины?

Такие «погрешности» с легкостью устраняются самостоятельно при помощи прозрачных составов (лаков) для окраски мебели. Подойдет и восковая полироль для мебели.

Если повреждения не очень большие, слоем краски возможно закрасить лишь подвергшиеся повреждениям области. Когда же дефекты заметны с расстояний более 50-100 см, то конструкции нуждаются в полном окрашивании — это предотвратит образование блеска, который распределен не равномерно.

Выбор краски — дело серьезное и необходимый состав должен быть приобретен до выполнения работ в нужном количестве.

Рекомендуется использование:

  • полиуретановых красок,
  • водных составов — они более практичны,
  • глифталевых,
  • составов для окрашивания при высоком уровне влажности,
  • иных разновидностей, подходящих для того, чтобы покрасить шпон.

Внимание! Не рекомендуется применять нитрокраски. Причина в том, что такие составы очень плохо реагируют на избыток влажности, что приводит к образованию матовых пятен на обрабатываемой поверхности. Кроме того, нитрокраска является токсичной и может вызвать отравление.

Как покрасить своими силами

Работа проводится в несколько этапов. Первоначальный этап — подготовка поверхности к окрашиванию. Подготовительный этап заключается в очищении поверхности от всевозможных загрязнений, а также удаление старого лака. Бывают ситуации, когда цвет совсем новой двери совсем не подходит и не вписывается в общую гамму в интерьере. Если полотно новое и не имеет видимых повреждений, то возможно не удалять базовый слой, а просто покрыть лаком нужного цвета.

Удаление старого лака или краски происходит с применением специальных средств для смывания либо же мелкозернистой шкурки.

Внимание! Некоторые совершают большую ошибку, используя шлифовальную турбинку — это недопустимо. Такая обработка приводит к образованию вмятин по причине оборотов с большой скоростью.

Глубокие сколы или видимые царапины загрунтовываются или выравниваются при помощи шпатлевки по дереву, после подсыхания обработанные участки защищаются шкуркой.

Немного сложнее, если труднее гладкость поверхности при производстве обеспечена полировкой. В такой ситуации подготовка производится при помощи зональной обработки строительным феном.

После того, как завершен приготовительный этап, можно приступать к непосредственной окраске. Покраска является завершающим этапом и провести его очень легко, если полотно хорошо подготовлено.

Рекомендации и хитрости:

  • Стоит иметь в виду, что краски с хорошей укрываемостью могут скрыть уникальный рисунок на поверхности, поэтому рекомендуется использовать наименее концентрированные варианты.
  • Использование цветных лаков поможет лучше сохранить естественность красоты конструкции, а для того, чтобы сделать цвет более насыщенным, рекомендуется использование морилки.
  • Обрабатывать поверхность рекомендуется в горизонтальном положении, такая покраска позволит сделать поверхность ровной и более гладкой.
  • Допускается и даже рекомендуется использовать разные оттенки сторон полотна, что особенно эффективно при оформлении интерьера в различных тонах.
  • Не смотря на огромный ассортимент красок для окрашивания, иногда требуется придать особый тон или каким-либо иным образом декорировать шпонированную дверь. В таких случаях на помощь придут морилки. Лучшим и более профессиональным вариантом для нанесения морилки станет пульверизатор, однако при его отсутствии годится простая кисть либо губка.

Шпонированная дверь искусственная и ее покраска

На сегодняшний день существует огромнейший выбор моделей из шпона. Однако не всегда удается отличить (особенно не профессионалам) искусственные изделия от натуральных. Отличие искусственного шпона в том, что в искусственных вариантах применяются специальные пленочные покрытия, создаваемые по технологиям 3Д-эффекта. Искусственные варианты практически не отличны от изделий из натурального дерева, так как полностью создается натуральный рисунок.

Но, несмотря на внешнюю привлекательность, модели из искусственного шпона покрасить будет гораздо сложнее. Проблема кроется в стекании краски с поверхности двери. Поэтому при окрашивании следует помнить, что процедура займет немного больше времени. Также необходимо подойти и более ответственно к выбору краски для таких изделий. Поэтому такую процедуру рекомендуется не проводить самостоятельно, если у вас нет без должного опыта.

Обращение к профессионалам спасет вас от грубых ошибок и позволит получить наиболее подходящий результат.

Источник: https://dvernoigid.ru/pokrasit-shponirovannuyu-dver

 

Как покрасить шпонированную дверь

На сегодняшний день такие двери считаются актуальными. Имеется огромный выбор разнообразной конструкции, палитры и формы. Большой популярностью пользуются шпонированные двери под венге или орех.

Чем различаются эти конструкции, от других похожих изделий? Шпон – это нарезанная тоненькими полосками древесина. Толщина этих полосок бывает разной и доходит до 1 сантиметра. Такие листы используют для декорирования дверей, внутренний массив которых создан из сосны, дуба и др.

Естественная фактура материала является важным достоинством

Шпон считается требовательным материалом. И для того, чтобы двери привыкли к окружающей среде (температуре, влаге), ее за неделю до установки заносят в квартиру, где она будет стоять. Если обращаться с такой дверью неосторожно, на нее поверхности могут образоваться царапины и потертости. Такие дефекты не трудно устранить своими силами. Возникает вопрос, можно ли покрасить шпонированные двери? Если да, то, как это можно сделать? Для такого случая используют мебельные лаки, восковые полироли. Такие материалы прозрачные. Нужно нанести лак на поверхность, а потом натереть полиролью.

Нужно обратить внимание на поврежденную поверхность.

Если повреждение не значительное, то слой покрасочного материала можно нанести только на него. Но если дефект сильно заметен, то все двери следует обновить. Такой метод не допустит пятен и прерывистого блеска.

Дверь после нанесения лака будет иметь равномерный блеск и прекрасный внешний вид.

Двери из шпона также можно покрасить и краской.

Важно решить, что хотим: оставить цвет, каким был или полностью изменить покраску. Также важна степень деформации поверхности дверей и чем были они покрашены до этого.

Но, можно ли покрасить шпонированные двери, если до этого на них был нанесен лак? Предыдущий слой лакокрасочного материала следует удалить с помощью шлифовальной машинки с применением мелкозернистой ленты.

 

Если решили полностью перекрасить всю поверхность, то нужно быть готовыми к дополнительным работам. Только работы нужно проводить очень осторожно, потому, что толщина древесины незначительная. Если боитесь, что сами с этим справиться не сможете, обратитесь к специалистам.

 

В подготовку дверей к покраске входит: очистка поверхности от пыли и загрязнений, замазывание неровностей специальной грунтовкой.

Сделать декор шпонированной двери можно водной, глифталевой, полиуретановой краской. Категорически запрещено окрашивать шпон нитрокрасками. На дверях могут появиться пятна, которые портят внешний вид. Самым подходящим вариантом для покраски шпона считается водная краска.

А можно ли покрасить шпонированные двери, если они изготовлены из искусственного материала? Теоретически это возможно, но достичь прекрасного результата больше всего, что не получится. Невозможно выбрать краску, которая крепко держалась и не скатывалась бы с очень гладкой основы. А если произвести грунтование поверхности, то эффект естественного дерева исчезнет.

Помним, что можно окрашивать двери из шпона лаком или краской.

Если изменяется первоначальный покрасочный слой с помощью химического красителя, есть риск разрушить экологичность изделия.

Покраску шпонированных дверей производить не сложно, нужно ее осуществлять точно также как изделия из дерева, потому, что шпон и есть древесина.

Прежде чем покрасить двери нужно обработать ее шлифовальной сеткой. Делать эту работу нужно вручную, если шпон лущеный или строганный. Пользоваться шлифовальной машинкой можно, если подготавливаем шпон пиленый.

После шлифовки необходимо поверхность прогрунтовать.

Тщательно перемешать подготовленную краску, а это могут быть: акриловые, эмалевые, пентафталевые краски. Они быстро сохнут, легко и просто наносятся. Можно покрасить готовым цветом, а можно провести колерование самим. Но перед покраской нужно убедиться, что поверхность совершенно сухая. Если двери находились во влажном помещении, то обязательно нужно произвести просушку.

 

Наносить краску следует валиком, кисточкой или губкой. Можно посмотреть на инструкцию и прочитать, чем рекомендуют производить нанесение материала.

 

После нанесение красящего вещества нужно дать время для просушки. Во время высыхания оградить поверхность двери от попадания на нее пыли.

Идеального результата можно достичь при нанесении краски краскопультом. Ведь в таком случае краска ложится тонким слоем и равномерно, что влияет на внешний вид двери. Но чтобы пользоваться таким инструментом, нужно иметь определенные навыки.

Планируя свой интерьер, мы стараемся продумать все до мелочей: какого цвета будут стены, пол, мебель и, конечно же, двери. Но создание убранства исключительно на свой вкус возможно не всегда. Иногда приходится работать с готовой обстановкой, например, после покупки дома или квартиры с отделкой. И что же делать, если цвет дверных полотен не устраивает, не сочетается с остальными материалами и деталями интерьера? Есть некоторые способы реставрации дверей, изменения их цвета и облика в целом.

Окрашивание дверного полотна

Такой способ изменения внешнего вида подходит не для каждой межкомнатной арки и двери. Полотно или портальная конструкция должны быть изготовлены из натурального дерева. Наиболее часто двери под покраску изготавливают из сосны или других недорогих пород древесины. Для изменения цвета используют следующие материалы:

  • алкидная эмаль
  • акриловая краска
  • нитрокраска.

Такие виды красящих составов подходят, если нужно кардинально сменить оттенок полотна. Обычно используют белую краску, но некоторые интерьеры требуют более ярких деталей.

Чем и как покрасить шпонированную дверь

А рынок ЛКМ предлагает большой ассортимент тонов. Для придания полотну натурального цвета или благородного древесного оттенка дверь из массива покрывают лаками или морилками.

Ламинирование или оклеивание фотообоями

Поменять имидж двери можно не только при помощи краски. В домашних условиях вполне возможно самостоятельно ламинировать полотно. Это же касается обновления арки в квартире. Для такой процедуры приобретается специальная клеящаяся бумага, рисунок на которой имитирует фактуру древесины.

Желающие получить более оригинальный декоративный элемент, могут приобрести фотообои для оклейки дверных полотен. Такой материал обычно имеет яркий выразительный рисунок, например, красивый пейзаж, архитектурный объект, изображения цветов и т.д. Подобное решение в интерьере будет выглядеть необычно, но и наскучить оно может довольно быстро.

Хотя при необходимости полотно можно снова реставрировать, оклеив его новой пленкой.

Декорирование тканью

Межкомнатным дверям можно придать новый свежий внешний вид при помощи ткани. Для этого есть два пути: оклеивание полотна или его элементов в технике печворк или локально одним типом ткани и сооружение занавесок, которые крепятся на месте стекла. Чтобы оформить дверь текстилем, необходимо тщательно продумать его расцветку и принт. Наиболее удачно такой декор гармонирует с интерьерным стилем прованс, шебби-шик или кантри. Для оклеивания нужно выбирать хорошо обработанную плотную ткань.

Чем лучше покрасить шпонированную дверь?

Важной часть ремонта является замена межкомнатных дверей. Однако если двери не потеряли своих свойств и способны прослужить еще не один год, то менять их будет бессмысленно. В данном случае для их ремонта будет достаточно обновить цвет, осуществив покраску дверей. Процедура эта не сложная, и ее можно проделать самостоятельно. В первую очередь необходимо очистить поверхность, ручки и стеклянные вставки от пыли.  Также следует снять старый слой краски.

Снимать дверь с петель не обязательно, соприкосновение с минимальным числом поверхностей позволяет получить лучшее качество окрашивания. Далее нужно снять ручку и замок, заполнив образовавшуюуся пустоту ветошью или ватой. Чтобы удобно было открывать и закрывать двери, протянуть вместо замка проволоку. Элементы, которые не будут подвергаться покраске, лучше закрыть полиэтиленом или приклеить при помощи зубной пасты газету.

Если вам неудобно будет окрашивать дверь, находящуюся в вертикальном положении, то ее можно снять и положит на стол. Основным вопросом при выполнении данных работ является подбор краски, который осуществляется исходя из материала двери и характера старого покрытия.

  •  Наилучшим вариантом будет использование акриловой эмали, часто используемая для покраски оцилиндрованного бревна. Ее достоинство состоит в наличие огромного выбора цветов, придании поверхностям матовости. Плюс ко всему она практически не пахнет. Конечно, стоимость такой краски будет намного выше обычной и дополнительно требует закрепления лаком или другим упрочняющим покрытием.
  •  Хорошей прочностью характеризуется алкидная эмаль, которая намного дешевле предыдущего варианта, однако обладает резким запахом, потому в период проведения работ помещение должно быть изолировано от людей.
  • Еще большей прочностью и длительным сроком службы обладает нитрокраска, для которой также характерен неприятный запах и токсичность. При работе с ней важно строго следовать всем мерам безопасности и проводить покраску при отсуствии людей в помещении.

Результат работы зависит не только от выбора краски, но и от применяемых инструментов, выбор которых осуществляется в зависимости от материала двери, от используемой краски, а также от желаемого результата. Так, при покраске межкомнатной двери эмалью или лаком необходимо использовать кисть. Если важно сохранить естественную структуру дерева, сделав акцент на узорах, то лучшим вариантом будет резиновый шпатель или губка. Валик используют при обработке больших площадей. Краскопульт нашел наибольше применение при покраске металлических дверей.

  •   На начальном этапе следует избавиться от прежнего покрытия. Выполнить это можно сперва промыв дверь мыльным раствором, а затем обработав растворителем для краски. Если необходимо, можно воспользоваться наждачной бумагой.
  • Затем дверь покрывают шпатлевкой, которую можно приобрести в готовом виде ил же приготовить самостоятельно, смешав опилки древесины с клеем ПВА. После высыхания следует пройтись по поверхности наждачкой.
  • Покраску двери лучше начинать с филенки, выполняя кистью ровные мазки вдоль волокон. Затем переходят к обработке углублений. Торцы окрашиваются в последнюю очередь.
  • Одно окрашивание двери не даст желаемого результата, так как покрытие кажется неравномерно нанесенным. Поэтому по поверхности нужно вновь пройтись наждачкой и нанести второй слой краски.
  • Для покраски дверной коробки, стены, прилегающие к ней нужно заклеить малярным скотчем, иначе может возникнуть необходимость в переклейке обоев. Красят, сперва, вертикальные планки, затем верхние и наличники.

Темы следующих статей:

  1. г образный кухонный навесной шкаф
  2. раствор для установки маяков
  3. как обшить ковролином лестницу фото
  4. Как шпаклевать откосы?

14.06.2018

Покраска шпонированных дверей

.

Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C/

 

Чем покрасить шпонированные двери, а так же пошаговые этапы проведения работ своими руками

Иногда возникает необходимость красить шпонированные двери. Правила покраски различны для разных вариантов и определяются во многом степенью изношенности поверхности. Чаще всего такая необходимость возникает при покупке вторичного жилья во время ремонта при несоответствии дизайна этого мебельного элемента общему интерьеру.

Чем покрасить шпонированные двери?

До начала покраски дверей из шпона нужно выбрать соответствующие краски. Для реставрации дверей рекомендуются следующие из них:

  1. глифталевые;
  2. воднодисперсионные;
  3. полиуретановые;
  4. подходящие для высоковлажных материалов;
  5. иные материалы для окрашивания шпона.

Межкомнатные двери из шпона не рекомендуется обрабатывать нитрокрасками из-за плохого взаимодействия с избыточной влажностью, приводящего к образованию матовых пятен при покрытии поверхности. Она может вызвать отравления из-за присутствия токсичных веществ в ее составе.

Лучше всего использовать восковые полироли и мебельные лаки. Сначала наносится слой лака, который затем натирается полиролью. Но если необходимо перекрасить дверь, то нужно использовать краску.

Этапы самостоятельной окраски

Покраска двери должна проводиться по алгоритму, включающему несколько этапов:

  • Снятие слоя старого лака или прежнего покрытия с помощью обработки двери мыльным раствором и растворителем, применяющимся для краски. При необходимости возможно использование наждачной бумаги (без снятия базового слоя можно обойтись в случае, если покрываемое полотно не имеет повреждений).
  • Шпатлевание специальным раствором, который можно изготовить самостоятельно, смешав в клее ПВА опилки. После высыхания нужно производить зачистку поверхности наждачкой.
  • Начинают покраску с филенки, осуществляя вдоль волокон ровные мазки кистью, после чего обрабатывают углубления и торцы.
  • После первого прокрашивания межкомнатной двери в квартире покрытие будет казаться нанесенным неравномерно, поэтому используется вторичное нанесение краски после прохождения наждачкой по первому слою.
  • Перед окрашиванием дверной коробки на обои, прилегающие к ней, приклеивают малярный скотч для защиты их поверхности.

Работы по самостоятельной окраске лучше проводить при снятом полотне с петель. Перед началом нужно осмотреть его на наличие неровностей, которые заделывают специальной грунтовкой.

В большинстве случае шпонированные двери имеют некий рисунок, поэтому окраска с помощью краскопульта достаточно сложна и должна выполняться профессионалами. Выбор краски определяется старым покрытием и располагаемыми финансовыми средствами. Лучший вариант — использование акриловой эмали, придающей матовость поверхностям. Но она дорогая. При ее применении следует учесть, что ее необходимо закреплять упрочняющим покрытием.

При окраске дверей из искусственных материалов лучше обращаться к профессионалам, т. к. из-за стекания краски с полотна возможно некачественное окрашивание.

Действия в случае появления мелких погрешностей в работе

Небольшие царапины или сколы можно устранить самостоятельно. Подбирается прозрачный мебельный лак или восковая мебельная полироль. При небольшой площади повреждения закрашивают только эту поверхность. Если же участок со сколами или царапинами виден на расстоянии 1 м, то нужно покрасить все полотно, чтобы устранить блеск.

Маленькие нюансы процесса

Для окрашивания двери из шпона нужно брать не сильно концентрированную краску, т. к. чем выше ее концентрация, тем больше будет скрыт рисунок. При окраске придерживаются следующих правил:

  1. для сохранения текстуры и рисунка применяют цветные лаки (выбрать лак можно с учетом необходимой матовости);
  2. для придания яркости и насыщенности полотну нужно использовать морилку, которую лучше наносить пульверизатором, но можно и губкой, и кисточкой;
  3. обработку поверхности производят в горизонтальной плоскости;
  4. ее лучше окрашивать в разные оттенки.

При использовании кисти она может оставлять полосы и потеки, поэтому ее нужно распушить, удалить плохо закрепленные и выпавшие волоски. Для сглаживания неровностей надо проводить кистью вдоль и поперек полотна.

При покраске двери в белый цвет ее нужно зачистить так, чтобы не осталось пыли или грязи. Часто возникает вопрос, что делать с местами крепления дверных ручек. Их нужно снимать, т. к. необходимо загрунтовать и пропитать места под ними.

Источник: https://ODveryah.ru/uluchshenie/mozhno-li-krasit-shponirovannye-dveri

Как выбрать состав для покраски шпонированной двери?

Покупка квартиры на рынке вторичного жилья обязывает нас мириться со вкусовыми предпочтениями прежних хозяев или же делать все наново. Наиболее спорный вопрос касается межкомнатных или входных конструкций дверей, которые могут быть не в самом лучшем состоянии, а потому портить даже хороший интерьер квартиры. Исправить ситуацию можно двумя методами – поменять или же сохранить качественную конструкцию, обновив ее с помощью покраски.

Фото 1 Схема классического варианта шпонированной двери.

Для того, чтобы не возникло неприятных моментов в процессе окрашивания, необходимо заранее оценить степеньи характер механического износадверной конструкции, а также материал из которого она состоит.

Различные материалы, что составляют основу дверной конструкции, отличаются между собой техникой покраски, поэтому каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

ШПОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ

Межкомнатная конструкция из шпона визуально достаточно схожа с изделием из натурального дерева, но весовая категория у них значительно разнится – первые имеют более легкий вес, а также обладают большей функциональностью. Для более детального рассмотрения стоит углубиться в особенности выделки шпонированных дверей.

Шпон – это очень тонкий срез ценной породы дерева. Его предназначение основано на декоративном аппретировании поверхности дверного полотна и короба. Этот материал достаточно «капризный» и требовательный, например, в сравнении с ламинатом. Отделка шпоном придает двери фактурные линии и естественный оттенок натуральной древесины.

Наиболее часто применяется техника присоединения шпона к щитовой конструкции. Метод состоит в следующем: заготовки обрезного или калибрированного бруса (преимущество отдается хвойным породам) клеятся к щиту МДФ (древесноволокнистой плиты). Остов такой модификации отвечает за предполагаемую геометрию дверной конструкции, а также делает ее более стойкой к различным отрицательным фактором воздействия (температуры, влажности).  Применяя специальный технологический процесс (метод динамического горячего прессования), шпоновое покрытие наклеивают на плиту МДФ. 

Фото 2 Последовательность покраски дверной конструкции.

Проклейка отделки и базовой поверхности осуществляется с помощью нагрева древесины, из которой выделяется смола. Так отпадает потребность в использовании клеевых синтетических составов. Чтобы обеспечить глянцевый блеск, изделиепокрывается несколькими слоями лака, с требуемым оттенком. Именно от него и зависит конечный цвет полотна. Одна партия шпонированных дверей, аналогично тем, что из массива, имеет существенную разницу в окрасе между собой, несмотря на то, что производитель один и тот же.

Основные причины такого различия считаются уникальный рисунок среза дерева и его показатели преломления света.Усложняется гармонизация древесного рисунка и отделкой несколькими листами шпона, что делает каждую из моделей своеобразной и оригинальной. Конечно, можно подобрать конструкции схожие по цвету, но фактура и рисунок будут разнится.

 

В некоторых случаях, внутренняя структура полотна заполнена сотами из картона, что значительно облегчает ее вес. Многие отдают предпочтение именно этому фактору, подбирая межкомнатные двери.

 

Есть изделия, покрытые искусственным аналогом шпона – специальной пленкой. Они имеют 2D-эффект, имитирующий узор и фактуру натуральной древесины. Визуально отличить такие двери от шпонированной конструкции достаточно сложно. Преимуществом такого дверного полотна заключено в повышенной влагоустойчивости.

МЕТОДЫ УХОДА ЗА ДВЕРЬЮ ИЗ ШПОНА

Сохранить первоначальные характеристики межкомнатной двери на длительный эксплуатационный период можно только в случае крайне аккуратного пользования. Очищать дверную поверхность не рекомендуется с помощью жестких абразивных средств, т.к. они могут оставлять глубокие механические повреждения.

Фото 3 Комплект инструментов для окрашивания дверного полотна.

К средствам из раздела табу, также относятся жидкие очистители в состав которых входят химически активные вещества, которые при контакте с лакированной поверхностью оставляют неэстетичные углубления.

МЕТОДЫ ПОКРАСКИ ШПОНИРОВАННОЙ ДВЕРИ

В первую очередь решается вопрос о целесообразности изменения цвета массива дерева. Для выбора способа отделки дверного полотна, необходимо оценить основной аспект — степень его деформации. 

Наличие небольших дефектов в виде углублений (царапин, трещин), можно устранить использовав лакирование. В окончании процесса, полотно натирают восстанавливающей полиролью. При наличии одной или нескольких маленьких царапин, избавиться от них можно местно, подобрав соответствующего цвета лак.

Не всегда удается подобрать модель межкомнатных дверей интересующего цвета, или же выбранный оттенок в интерьерном сочетании слишком выделяется. Что же в этом случае предпринять? Мало кто знает, что новое дверное полотно вполне подходит для лакировки в другой тон, при этом снимать прежний слой лака нет надобности. Единственный нюанс – это правильный выбор устойчивого покрытия. Для этих целей подходят только составы, предназначенные для полов, но не для мебели.

 

Для полного удаления прежнего слоя лака, применяется мелкозернистая наждачная бумага или же используются специальные смывки. К ограничениям относят: пользование прямошлифовальной машиной. Такой метод может привести к образованию вмятин на изделии.

 

Фото 4 Правила распределения краски по поверхности валика.

Если же повреждения слишком визуализируются, целесообразно будет остановиться на варианте полного перекрашивания двери, а это значит, что потребуются выполнять дополнительные виды работ. Первоочередное действие – подготовка поверхности, второстепенное – покраска. Так как натуральный шпон, это очень тонкое покрытие, работы по нему выполняются предельно осторожно. Если не иметь соответствующий опыт работы, этот процесс лучше отдать в руки профессионала.

Подготовка поверхности состоит из удаления старого покрытия, а также из очищения от пыли и загрязнений.

Первый шаг основан на выравнивании грунтовкой всех погрешностей полотна. После полного высыхания грунтовой смеси можно переходить к следующему этапу – декорированию. Декорировать шпонированную дверь можно с помощью таких видов красок:

  • полиуретановые;
  • глифталевые;
  • на основе водных составов;
  • высокий уровень влажности в помещении также требует особого вида краски (водно-дисперсионная).

Совет! Нельзя использовать нитроэмаль. Ее состав достаточно плохо реагирует на влажную среду, от чего на обработанной поверхности появляются матовые пятна. Помимо этого, краска имеет самый токсичный состав.

Искусственный шпон достаточно сложен в окрашивании, но согласно теории, этот процесс возможен. Необходимо лишь подобрать правильный состав, который сможет удержаться на гладкой поверхности дверного полотна. Выходит, что достигнуть желаемого результата можно, но это очень затратный процесс. Если же изделие загрунтовать, будет потерян эффект натурального дерева. Провести качественную реставрацию искусственно шпонированной дверной конструкции лучше другим способом. Важно понимать все аспекты и обстоятельства, связанные с покраской такого рода изделия.

Фото 5 Схематическое описание покраски филенчатых и щитовых дверных конструкций.

Стоит еще раз отметить, перед покраской двери из шпона, необходимо определится какая степень реконструкции внешнего вида требуется изделию и какое лакокрасочное средство больше подходит.

Во время обработки поверхностного слоя, применяемые средства могут изменить его состав, тем самым лишая его экологичности. Обратившись к специалисту по шпонированным дверям за советом, можно избавить себя от трудностей выбора подходящих составов.

СПОСОБЫ ПОКРАСКИ ФИЛЕНЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

На сегодняшний день существует два способа покраски филенчатых дверей:

  • Изначально краской обрабатывают торцевые участки двери. После идет зачистка поврежденных участков на полотне. На подготовленную поверхность наносится слой алкидной грунтовки. После полного высыхания производится двукратная покраска. Такой метод применяется для покраски гладкоповерхностных дверных конструкций. Лак или морилка используется при четком следовании указаний из инструкции.
  • Для поверхности ребристого типа, имеющую структуру древесины используют метод тонирования дверной конструкции. Комуфлировать изъяны верхнего слоя древесины можно с помощью шеллаковой грунтовки. Удобнее всего покупать белую грунтовку в уже готовом виде. Для создания необходимого цвета используется бейц. Для покраски поверхности полотна необходимо применять хорошего качества кисти и материалы.

МЕТОДЫ ПОКРАСКИ ЛАМИНИРОВАННЫХ ДВЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Гладкая ламинированная поверхность легко поддается идеально ровному окрашиванию, но держатся краска будет не долго. В первую очередь необходимо снять последний слой лака с пропиткой. Для этого подойдёт шлифовальная машина. В случае необходимости можно воспользоваться нулевой наждачкой.

Во время работы с машинкой стоит помнить, что под последним слоем лака расположена древесно-стружечная плита, которая легко рассыплется при неосторожной обработке на глубоком расстоянии. Подготовленное полотно вытирают растворителем, а затем наносится слой грунтовки с добавлением антисептиков и фунгицидов. В зависимости от вида смеси, время на высыхание грунтовки колеблется от 40 минут до 6 часов. Выждав необходимое время, требуемое для просыхания защитного покрытия, наносится краска.

Фото 6 Использование масляной или восковой пропитки.

 

Наносимые покрытия на древесно-стружечную плиту не имеют значения, т.к. этот вид материала не прихотлив.

 

Самый лучший вариант нанесения краски – это применение краскопульта. С его помощью можно добиться идеального распределения краски по поверхности дверного полотна. За неимением такого аппарата, используют валик с коротким ворсом. Выждав время для высыхания первого слоя, наносят следующий. Спустя сутки покрашенное полотно лакируют прозрачной эмалью, которая выполняет защитную функцию в эксплуатационный период.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОКРАСКИ МДФ ДВЕРЕЙ

Для покраски МДФ двери можно использовать лак с тонирующим эффектом. Он не влияет на структуру изделия и придает опрятного внешнего вида дверной конструкции. Например, такими характеристиками обладает тонирующий лак «Лакобейц». Он имеет жидкую консистенцию, которая отличается глубиной проникновения в пористый состав МДФ плиты, заполняя ее пустоты, «Лакобейц»формирует тонкоеоднородное покрытие. Является также прочной защитой от излишней влаги.

Лакобейц удобен в применении, т.к. лак и тонирующее средство находятся в одном составе, что значительно сокращает время его нанесение.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОКРАСКИ МОЖНО КИСТОЧКУ, ПРИ ЭТОМ НАВЫКОВ МАЛЯРА НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НУЖНО УДЕЛЯТЬ ПОДТЕКАМ, ИХ НА ПОЛОТНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.

Окрашивая дверь с декоративным рисунком, не рекомендуется применять краскопульт или валик, т. добиться ровного слоя, будет достаточно сложно не имея профессиональных навыков. В этой ситуации лучше воспользоваться услугами маляра.

Подготовка двери из МДФ для покраски не составит трудностей. Для этого достаточно протереть их влажной ветошью, удаляя все загрязнения.

ПОКРАСКА ДВЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ «КАНАДКА»

Нанесение краски на канадке лучше осуществлять пневматическим краскопультом. При отсутствии такого инструмента можно использовать малярную кисточку или валик. Самый распространенный вариант канадок уже имеет прогрунтованную поверхность. Единственное, что остается новому владельцу подобрать и нанести декоративное покрытие.

Если же изделие не было покрыто грунтовкой перед продажей, после приобретения на него наносят разбавленную краску. Затем поверхность нужно зашкурить. Теперь полотно готово к окрашиванию. Пользуясь краскопультом применяется метод «мокрого нанесения», т.е.  не дожидаясь высыхания предыдущего слоя краски.

Подводя итоги, можно сказать, что выбрав правильный способ покраски двери, исходя из состава конструкции, можно легко обновить не только старое покрытие, но и видоизменить новое, достаточно только выбрать нужный цвет и состав краски.

Выбираете хорошие двери? Большой каталог дверей от ПВХ до массива, много образцов доступно прямо в салоне по сниженным ценам, регулярные акции — заходите на наш сайт ostium-spb.ru.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59e12428865165bc6ccd3de5/5a143de479885e10a2f39f2a

 

Как выпилить проем в срубе под дверь?

Проемы в срубе для дверей и окон. Особенности устройства окосячки

При усадке бревенчатого дома неправильно установленные оконные и дверные коробки могут деформироваться. Чтобы избежать этого, проемы в срубе для дверей и окон монтируют «скользящим» способом, позволяя конструкции беспрепятственно садиться.

Приступая к строительству сруба, можно выбрать два варианта действий при оформлении проемов:

  • Первый предполагает возведение сруба без окон и дверей. Необходимые проемы проделываются после того, как дом выстоится 1 — 2 года.
  • Альтернатива долгому ожиданию — изготовление оконных и дверных проемов одновременно с возведением стен.

Оба варианта являются приемлемыми и требуют четкого соблюдения требований по устройству обсады (окосячки). И важно помнить — места расположения проемов необходимо спланировать заранее, чтобы избежать нерациональной закладки нагелей (шкантов). Особое внимание следует уделить оконным простенкам. Для предотвращения выдавливания под весом крыши, в простенки возле проемов требуется установка не менее двух нагелей на венец.

 

Что такое окосячка и для чего она нужна? Окосячка (обсада или обсадная коробка) — не что иное, как сборная деревянная рама со специфическим соединением, позволяющим конструкции не деформироваться при подвижках сруба. В обсадные коробки в дальнейшем монтируются окна или двери.

Для наглядности рассмотрим общий вид оформления проемов обсадной коробкой: 

1 — обсадная коробка.
 2 — паз (можно использовать шип).
 3 — зазор на осадку (заполняется базальтовой ватой, джутом, мхом).
 4 — наличник.
 5 — шип (можно использовать паз)
 6 — уплотнение (прошитый льноватин).
 7 — четверть.
 8 — окно.
 9 — уплотнение (прошитый льноватин).

Следующие функции в полной мере раскрывают вопрос предназначения окосячки:

  1. Обсада создает надежное соединения в проеме сруба.
  2. Создается необходимый компенсационный зазор между рамой и верхним бревном.
  3.  Скользящее соединение защищает от деформации установленные окна и двери при осадке и иных подвижках сруба.
  4. Окна и двери без особых сложностей монтируются в окосячку.

В зависимости от того, будет ли сруб в будущем обшит отделочными материалами или нет, выделяют два вида окосячки: «черновую» и «чистовую». Черновой тип допускает грубую обработку бревен и окосячки. Чистовой вариант предполагает, что обсада будет установлена без дальнейшей отделки сруба. Чистовая окосячка как с внешней, так и с внутренней стороны сруба оформляется наличниками. Под наличники в бревнах должны быть сделаны затесы. Для стен из лафета или бруса стесывание проемов под столярку не требуется.

Типы соединений обсады в проемах сруба

Для надежной фиксации окосячки с проемом сруба можно использовать следующие пазо-шиповые соединения:

Соединение «в шип» Соединение «в колоду»
В брусе с двух сторон выбираются продольные пазы. В проеме по срезам бревен выпиливается соответствующий вертикальный паз. Косяки вкладываются Т-образными шипами в пазы и распираются поперечными досками. При данном соединения все выборки и пазы делается в зеркальном отражении. То есть в бревнах проделывается шип, а в косяках – паз. Сборка элементов производится в том же порядке, как и при шиповом соединении.

 

Как делается окосячка проемов в срубе

В представленной таблице рассмотрены основные этапы установки обсадной коробки (окосячки): 

После сборки сруба при помощи уровня и рулетки отмечается проемы в соответствии с проектом. Их выпиливают и выравнивают пилой. На торцах бревен делают шип (или паз).
В боковых косяках обсадной коробки выбирается паз (или шип — зависит от выбранного способа соединения) под ранее изготовленный шип (или паз). Косяки устанавливаются в проемы без жесткого крепления к стенам сруба. Наличники, при их использовании, крепятся только к обрамлению проемов.
Косяки пазами заводятся на шипы и распираются вначале нижней обвязкой, затем — верхней. Между верхом обсады (4) и вышележащим бревном необходимо предусмотреть зазор (5 — 6% от высоты двери или окна(3)). Верхний зазор и посадочные места заполняются мхом, льноватином или другим уплотнителем (1). После окосячки проемов в них можно вставлять окна (двери). (2 — наличник). 

дополнение

Соблюдая все правила при устройстве проемов в срубе, вы на финишном этапе получите качественные и аккуратные места для установки оконных и дверных блоков.

Источник: https://poweredhouse.ru/proemy-v-srube/

 

Установка двери в срубе своими руками: способы пропилить дверной проем в бане

Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.

В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.

Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.

Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.

 

Особенности и нюансы установки дверей в срубе

Первое, что нужно знать, чтобы правильно сделать дверь в срубе, – это наличие в проеме цельных бревен или брусьев (в зависимости от выбранного материала).

Довольно часто с целью экономии материала проемы под окна и двери выпиливают заблаговременно. Это позволяет сократить количество отходов. Но в то же время может произойти выдавливание венцов. Исправить подобную оплошность будет очень сложно.

Монтаж входной двери в срубе бани должен производиться не раньше чем через 6 месяцев с момента завершения возведения стен и монтажа кровли. За этот промежуток времени дом даст осадку, что позволит произвести установку двери в срубе, не опасаясь негативных последствий.

Полную осадку сруб дает за 6 лет. Показатели осадки зависят от многих факторов, например от того, насколько влажен брус или на каком грунте возведено строение. Следует отметить, что величина осадки колеблется в пределах от 5 до 7 сантиметров, к тому же основная часть этого процесса осуществляется за первый год.

Осадка — это главный фактор, который нужно учитывать, устанавливая дверь. Если забыть о подобной особенности деревянных срубов, то дверной проем может перекоситься и установить в нем нормально функционирующую дверь будет невозможно.

Произвести установку двери в срубе можно двумя способами:

  • первый способ – это установка осадного бруса;
  • второй – монтаж обсады.

Стоит отметить, что особое внимание следует уделить монтажу дверной конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Такими характеристиками в значительной степени отличается баня.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

  • бензопила или электрическая пила с шиной;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • циркулярка или ручной фрезерный станок;
  • стамеска;
  • строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

 

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

  • Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
  • Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
  • В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

  • методом шип-паз;
  • саморезами;
  • гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Особенности установки дверной конструкции

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

 

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

 

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

  • во-первых, его высота должна быть на 150 миллиметров больше двери;
  • во-вторых, ширина проема должна быть на 100–120 миллиметров больше коробки (если ее монтаж необходим).

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

Оценка статьи:

(4 4,50 из 5)
Загрузка…

Фото

Источник: https://SdelatBanyu.ru/okna-i-dveri/ustanovka-dveri-v-srube.html

 

Как сделать дверь в срубе своими руками правильно: способы и этапы установки

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим. Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

  • До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

  • Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

Обсада

  • Для того чтобы дверь в срубе не подвела и сам дом не мог повлиять на конструкцию неблаготворно, следует подумать о таком изделии, как обсадная коробка. Что это такое?

Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

  • Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

Выбранное с помощью стамески пространство уплотняется, к примеру, паклей и боковая доска устанавливается. Затем крепится верхняя горизонтальная часть. Она будет служить распоркой.

Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

Далее происходит навешивание полотна – фурнитура к тому времени должна быть в комплекте. Таким образом, решается вопрос – как поставить дверь в сруб с помощью обсадной коробки.

Следующий способ – на бруски

Отличие его в том, что в вертикальный паз, выбранный на боках проёма, вставляются бруски сечением 5*5 см. Делается это ради экономии материала, да и если дверь уже идёт с коробкой.

Бруски можно обернуть паклей и зафиксировать в пазах, а затем по ним крепится коробка двери в таком же порядке – боковая часть, горизонтальная распорка, следующая боковая и порог. Минус решения такого вопроса – как установить дверь в срубе на бруски – возможное ослабление коробки из-за малости внутрипазового материала.

Установка металлических дверей

В этом случае никаких прорезей не производят. Коробку устанавливают с помощью анкерных болтов и перфоратора. Предварительно все металлические стойки выравнивают до идеального положения, ибо материал немягкий в отличие от древесины, и гнуться по желанию не будет.

Полотно навешивают в самом конце, когда приходит уверенность в правильности решения вопроса – как сделать дверь в срубе из металла. Лучше установку таких массивных, но необходимых для защиты конструкций, отдать на откуп профессионалам.

Хотя бы потому, что сама по себе такая дверь страшно тяжела и период монтирования может стать сущим мучением для хозяина. Да и надорваться недолго.

Рекомендации по монтажу

  • Прежде чем приступать к завершающей стадии строительства и делать для собственного дома двери и окна, следует дать ему срок для выстаивания. К тому времени хозяевами должны быть куплены конструкции.
  • В начале усадки следует озадачиться, как вырезать дверь в срубе. Тянуть с этим не стоит – по окончании срока станут понятны упущения, которые своевременно устраняются.
  • Выбирается способ установки и осуществляется монтаж.
  • Не следует работать в одиночку, а особо сложные модели для установки отдаются в работу профессионалам. Они сделают монтаж гораздо качественнее. И дело не в экономии – неумелые действия повлекут ещё больший расход.

Соблюдая несложные правила, строитель сможет обеспечить безопасность собственного дома.

А там глядишь и переезд!

Общий бал: 8Проало: 16

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Источник: https://1drevo.ru/page/kak-vstavit-dver-v-stenu-sruba-vypilivanie-dvernogo-projoma

 

Установка входной и межкомнатных дверей в бане из сруба

Установив сруб для бани, переходят к врезке дверей. В кирпичной бане обычно сразу предусматривают дверной проем. Установка же двери в сруб производится путем последующей врезки. Поэтому важно закрепить внешнюю стену, так как целостность её нарушается.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

Как поставить дверь в баню из сруба: монтаж деревянной двери

Установка дверей в бане несложная, но существуют определенные моменты, которые обязательно нужно учесть.

Когда в срубе делают проем для двери, его целостность нарушается, поэтому необходимо закрепление. Существуют 2 способа.

1. Перед тем как поставить дверь в баню, устанавливают шип в проеме на бревне, впоследствии на него надевают косяк двери.

2. До того как вставить дверь в бане, проделывают в бревне паз и вставляют брусок.

 

Чтобы врезать дверь в сруб, проем делают шире дверной коробки на 1—2 см, проверяют перпендикулярность его земле при помощи отвеса и строительного уровня.

 

Пропиливать проем до фундамента не стоит, лучше, если нижнее бревно останется целым. Затем перед установкой входной двери в баню необходимо сделать пропилы электро- или бензопилой, в нижнем бревне вырубить порог, проделав несколько надрезов пилой поперек бревна.

Нельзя монтировать задвижки из металла с внутренней стороны банного окна: в помещении с повышенной влажностью все металлические изделия будут подвергаться сильной коррозии и быстро выйдут из строя.

Когда образуется проем, выпиливают под брус пазы: сначала размечают место в середине проема, затем выравнивают его по отвесу или уровню.

Паз высотой, равной проему, выдалбливают или выпиливают циркулярной пилой. В готовые пазы бруски должны входить свободно, но при этом не болтаться.

 

Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, нужно установить косяк и прибить к бруску, в результате его можно будет приподнять на высоту зазора вместе с брусками во избежание негативных последствий усадки.

 

Заключительный этап того, как установить дверь в баню из сруба, — повесить дверное полотно, законопатить все щели и установить замок. Обычно деревянную дверь ставят строения из дерева. Если же баня из кирпича или бетона, то, как правило, монтируют металлическую дверь.

Металлический дверной блок также состоит из короба и полотна. Такими конструкциями обустраивают бани из пенобетона, кирпича и т. д. Между дверным блоком и стеной должен оставаться зазор, равный 2—2,5 см.

Сначала для стальной двери в сруб своими руками делают окосячку, к которой будет крепиться дверная коробка, с зазором сверху около 10 см. Для монтажа двери в кирпичной или бетонной бане нужно будет вооружиться электродрелью или перфоратором, а также зубилом с молотком.

 

Поскольку двери из металла устанавливаются на входе в баню, полотно должно открываться наружу, чтобы не препятствовать эвакуации людей в случае возгорания помещения.

 

При установке металлической двери в сруб нежелательно удалять упаковку с полотна двери до завершения монтажа, чтобы не испортить дверь пеной или неловким движением инструмента в процессе работы.

Как врезать стальную дверь в сруб: подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

  • подготавливают проем;
  • корректируют его размеры;
  • крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
  • запенивают все технологические зазоры;
  • навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Окосячка при остановке металлической двери в сруб

При установке двери в срубе бани необходима окосячка, поэтому верхнюю планку не устанавливают, так как притолока рамы сама по себе будет опорой. Чтобы дверь не перекосило при усадке, ее крепят к вставленным в паз лафетам: они будут сохранять свое исходное положение при подвижках венцов и предупреждать выворачивание дверной рамы кверху болтов.

Если проем был предусмотрен при возведении сруба, то между плоскостью проема и притолокой должно оставаться не менее 10 см, а с боковых сторон — по 6 см.

Если производитель не предусмотрел отверстия под болты на дверной раме, то их необходимо сделать самостоятельно до начала монтажа: на притолоке и на пороге — по 2, а на петельном и притворном косяке — по 3 отверстия. Затем в них нужно вставить болты и затянуть гайки.

 

Для окосячки необходим брус 100×150 см. Лафеты отпиливают по высоте двери, выпиливают паз глубиной 5 см вдоль оси одной из сторон бруса, с обеих сторон сруба на четверть ширины стены надпиливают пазы по 5 см., получится своеобразный гребень, его окончательно формируют при помощи стамески, аккуратно отщепляя древесину.

 

На гребнях при помощи степлера фиксируют ленточную паклю, прикрепляют поверх нее к стене лафеты и устанавливают металлическую дверь. При этом от обоих лафетов необходимо отступить по 1 см, а от верха дверного проема — 10 см. Коробку закрепляют только к деревянному порогу и лафетам при помощи саморезов.

Все образовавшиеся зазоры заполняют паклей и с обеих сторон закрывают наличниками. Через 3 года паклю в осевшем проеме можно заменить на монтажную пену. Если сруб новый, пена не подойдет, поскольку при усадке потрескается и утратит герметичность.

На видео установки дверей в бане своими руками вы сможете детально ознакомиться со всеми этапами процесса:

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

 

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

 

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

 

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

 

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

 

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

 

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала.

Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем.

Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Источник: https://www.stroy-dom.net/?p=5731

 

Как выпилить проем в срубе под дверь? — Двери, перегородки

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

  1. Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

    Деревянные строения со временем дают усадку

  2. Древесина изменяется в объемах. Это происходит под воздействием окружающей среды. Впитывая и отдавая влагу, она то набухает, то усыхает. Температурные перепады тоже не лучшим образом влияют на геометрию постройки. Поэтому в определенную пору хорошо открывавшаяся несколько дней назад дверь начинает шаркать по полу.
  3. Крепления могут ослабевать. Если замурованные в бетон крепежные анкеры не вытянуть даже специальным инструментом, то в случае с древесиной бывает как раз наоборот. При неправильной установке элементов крепежа дерево может потрескаться или раскрошиться.
  4. Показатели прочности выше у глухих стен строений из дерева. По контурам проема они снижаются. Поэтому неправильно установленная коробка будет способствовать образованию трещин, щелей, через которые в дом начнут проникать насекомые, мыши.

За деревянным домом требуется особенный уход

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

  • гвоздодер;
  • лом;
  • уровень;
  • ножовка или бензопила;
  • стамеска;
  • крепление;
  • пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Обсадная коробка препятствует перекосу дома

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

  • предотвращает перекос проема;
  • минимизирует нагрузку стен на проем;
  • препятствует разрушению полотен;
  • не допускает появление зазоров между бревнами.

Варианты устройства обсады

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

  1. “в закладной брусок”;
  2. “в колоду”.

Обсада “в закладной брусок” выполняется следующим образом:

  1. В торце проема фрезером выбирается паз глубиной 5 см.

    Глубина паза в торце проема составляет 5 см

  2. В выемку вставляют деревянный брус сечением 5х5 см. Длина балки зависит от того, насколько давно был сделан сруб. Для свежего она должна быть на 3 см меньше выемки, а для сухого – на 2 см.

    Скользящий брус

  3. Далее брус нужно нарастить доской толщиной 65 мм, ширина которой равняется толщине стенного торца. Крепеж выполняется гвоздями.

    Установленная обсада

  4. Устанавливаются горизонтальные перекладины, образуя при этом порог и верхнюю грань короба.

    Установка поперечного бруса с элементами “шип-паз”

Монтаж обсадной конструкции “в колоду” также происходит в несколько этапов:

  1. Ножовкой или бензопилой сделайте в торце шип шириной около 3,5-3,8 см (это высота гребня).

    Шип в торце проема выпиливается ножовкой или бензопилой

  2. Для замены обсадной конструкции используется брус из дерева сечением 10х10 см.
  3. Выберите в брусе выемку, ширина которой равна ширине шипа, а глубина – 4 см.
  4. Чтобы закрепить обсаду, сделайте паз снизу в проеме глубиной не более 0,5 см.
  5. Верхняя планка вбивается враспор между брусьями и фиксируется.

Схема раскройки обсады

 Монтаж двери

Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

Сборка коробки

Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

При сборке коробки обратите внимание на проведение запилов и соединение брусьев

Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

Сборка коробки

Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, – соединение выполнено хорошо.

Установка короба

Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

После установки короба конструкцию фиксируют клиньями

Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

Для фиксации коробки к окосячке используют саморезы

Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

Монтаж петель и навеска двери

Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

Схема навески петель

После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

  • Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
  • Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
  • Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
  • Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
  • Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/v-peregorodke-derevyannogo-doma.html

Установка входной и межкомнатных дверей в бане из сруба

Установив сруб для бани, переходят к врезке дверей. В кирпичной бане обычно сразу предусматривают дверной проем. Установка же двери в сруб производится путем последующей врезки. Поэтому важно закрепить внешнюю стену, так как целостность её нарушается.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

 

Что значит флизелиновые обои?

Что нужно знать о флизелиновых обоях: виды, особенности материала, нюансы монтажа

  • Строительство и ремонт
  • Отделочные материалы

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Флизелином называют прочный нетканый материал на основе целлюлозы, который обладает высокой стабильностью размеров. Поэтому флизелиновые обои — оптимальный вариант отделки. Рассказываем о нём подробнее.

Rasch

Основа флизелиновых обоев — нетканый материал из целлюлозных и текстильных волокон (вискозы, акрила и др.), а также связующее. Интересно, что длинные волокна целлюлозы (свыше 20 мм) берут для производства флизелина, а короткие — для бумаги. Однако, в отличие от бумажных обоев, флизелиновые при намокании не растягиваются, а при высыхании не дают усадки. Кроме того, их полотна весьма прочны на разрыв и даже могут сдерживать образование микротрещин на основаниях стен и потолков. 

 

Для изготовления обоев используют флизелин разной плотности: от 60 до 150 г/м². Очевидно: чем выше плотность материала, тем он более износостоек. Для жилых помещений квартир подойдут обои плотностью 85–90 г/м², а для кухонь и прихожих лучше выбрать изделия поплотнее.

 

И всё же более важное эксплуатационное качество обоев — влагостойкость. Возможность влажных уборок флизелиновых обоев обеспечивает защитный слой на поверхности, например акриловый лак, который наносят на производстве. Такие полотна можно протирать мягкой влажной губкой. А при наличии соответствующих пиктограмм на этикетке рулона даже мыть с применением моющих средств. При желании покрыть обои лаком можно самостоятельно, после наклеивания. 

 

Флизелиновые обои представлены на российском рынке продукцией множества брендов, среди которых BoräsTapeter, EcoWallpaper, Eijffinger, Harlequin, Rasch, Morris & Co, Sanderson, Scion, Zoffany. Стоит отметить, что многие производители обоев часто используют флизелин в качестве основы для декоративного слоя из винила, флока, полиуретана и даже бумаги. Этот материал существенно облегчает монтаж полотен, улучшает такие важные эксплуатационные свойства, как стабильность размеров и прочность. Но в то же время несколько увеличивает стоимость рулонов.

Как наклеивать флизелиновые обои

Наклеивать флизелиновые обои и полотна на флизелиновой основе намного проще и быстрее, чем бумажные или на основе из бумаги. Они прекрасно ложатся на оштукатуренные и зашпаклёванные поверхности, стены из бетона и гипсокартона, бумагу.

Причём клеевой раствор наносят непосредственно на основание, после чего прикладывают к ней отрезанное по размеру сухое полотно. Проверить, достаточно ли клеевого состава нанесено на стену, несложно.

После того как мастер с помощью валика покрыл участок стены клеем и раскатал его ровным слоем, попробуйте нарисовать на ней узор. Если получилось, то клея достаточно.

Имейте в виду: его недостаток грозит отслоением обоев, а избыток может стать причиной выхода по границам стыка полотен, что чревато появлением пятен в этих местах. Удалить клей сразу, пока он жидкий, тканью или губкой, обильно смоченной водой, несложно.

Но мастера, привыкшие к работе с виниловыми обоями, могут оставить это на потом или просто не заметить прозрачных пятен. С поверхности виниловых обоев их легко смыть мыльным раствором даже на следующий день. Тогда как клей, застывший на лицевой стороне флизелина, удалить спустя сутки не получится.

Необходимо действовать незамедлительно и не бояться использовать много воды. Она высохнет, не причинив обоям вреда, а клеевой раствор будет полностью смыт. 

Заметим, что масса флизелиновых обоев обычно больше, чем бумажных. Поэтому для работы с ними выпускают специальные клеевые составы. Они есть в ассортименте всех крупных производителей клеёв, в том числе Bostik (бренд Quelyd), Henkel (бренд Metylan), Kleo, Leroy Merlin (бренд Axton), Pufas. Кстати, если выбрать двухслойные флизелиновые обои, то при следующем ремонте декоративный слой можно будет легко снять, даже без дополнительного размачивания.

 

Нижний слой, оставшийся на стене, может стать основой для других обоев. Разумеется, если в процессе эксплуатации он остался сухим, чистым и не деформировался. Но предварительно его следует прогрунтовать. После высыхания грунтовки поверх флизелина наклеивают обойные полотна. Стоимость этой работы (без нанесения грунта) составляет 150–250 руб. за 1 м².

 

При необходимости полностью удалить старые обои, заделать трещины, выровнять основание, отшлифовать и загрунтовать производственный процесс обойдётся в разы дороже. 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
Отсутствие усадки при монтаже и эксплуатации. Низкая стойкость к механическим воздействиям.
Простота наклеивания. Высокая стоимость.
Возможность скрыть небольшие огрехи основания.
Достаточная прочность.
Паропроницаемость.
Устойчивость к воздействию влаги.
Экологичность.
Лёгко отходят от стен при подготовке к очередному ремонту.

Флизелиновые обои отвечают самым высоким экологическим требованиям. Поэтому тем, кто ищет безопасные и экологически чистые отделочные материалы для спальни или для оформления комнаты малыша, стоит обратить внимание на этот тип обоев. Их практичность тоже будет весьма кстати в комнатах, где растут любознательные непоседы.

Что касается тем и разнообразия обойных декоров, то ещё некоторое время назад это была забота производителей. Сегодня у каждого из нас появилась возможность для самовыражения. Графика, рисунки, фотографии могут быть легко перенесены на флизелиновые обои. Разумеется, фотообои не должны занимать всю поверхность стен, как и обычные обои с ярким декором.

Они зрительно уменьшают, сужают пространство и могут действовать утомляюще. Лучше оклеить красочными полотнами одну акцентную стену, и интерьер станет привлекательнее и уютнее.

Для других вертикальных плоскостей подбирают обои-компаньоны, и необязательно однотонные, например фактурные полотна, в полоску, с геометрическим узором, но желательно пастельных оттенков. 

Флизелин расширил эксплуатационные и декоративные возможности обоев. Этот материал способен создать эффект многослойности и глубины рисунка

 

Красочный слой, закреплённый на флизелиновой основе, выполняют из самых разных материалов. Наиболее популярны обои с декором из вспененного и плоского винила. Ценителям элегантных интерьеров в классическом стиле стоит обратить внимание на текстильные обои с верхним слоем из настоящих тканей или выполненным в технике «нить к нити». Производители обоев с экзотическим декором из стеклянной и перламутровой слюды, минеральной крошки, натуральных обоев из пробки, растительных волокон также не могут обойтись без прочного и плотного нетканого основания.  

 

Подчеркнуть стиль, изменить настроение интерьера способны красочные фотообои или обои с индивидуальным принтом. Изображение для печати подбирают по каталогу или используют собственные рисунки и фотографии. При оформлении заказа указывают размер и материал.

Основой фотопанно может служить любой рулонный материал: бумага, винил, стеклохолст, ткань, флизелин. Последний вариант наиболее экологичен и демократичен по цене и может быть бесшовным. Виниловые обои на флизелиновой основе стоят от 1600 руб. за 1 м².

Кстати, яркая, чёткая, устойчивая к различным воздействиям латексная печать безвредна, что подтверждает европейский сертификат GREENGUARD.

 

Виды флизелиновых обоев

Флизелиновые обои можно разделить на несколько видов. Самые популярные — флизелиновые обои под покраску, рельефную поверхность которых допустимо перекрашивать в разные цвета несколько раз.

Другой вид — флизелиновые, состоящие из двух слоёв материала. Их особенность в том, что при следующем ремонте достаточно удалить верхний декоративный слой, а нижний использовать в качестве основы для новых обоев.

И наконец, обои на флизелиновой основе с покрытием, как правило, виниловым. Они наиболее прочные и износостойкие, поэтому идеально подходят для прихожих, гостиных и кухонь, разумеется, вне рабочих зон. 

C начала наклеивания обоев и до полного высыхания клея окна и двери в комнате должны быть плотно закрыты, чтобы сквозняк не испортил результат

Процесс наклеивания флизелиновых обоев 

При монтаже флизелиновых обоев клеевой раствор наносят прямо на стену. И тратить время на пропитку основы полотен, как в случае с бумагой, не нужно

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/chto-nuzhno-znat-o-flizelinovyh-oboyah-vidy-osobennosti-materiala-nyuansy-montazha-33681

 

Общий обзор флизелиновых обоев

  1. Об обоях
  2. Вариации
  3. Клей и краска

За буквально одно лишь последнее десятилетие флизелиновые обои из модного тренда превратились в одно из наиболее популярных и часто применяемых отделочных решений. Почему обои на флизелиновой стали так часто применяться? Всё дело в том, что они обладают отличным сочетанием ценных свойств, которое и делает их хорошим выбором. Давайте подробнее рассмотрим, чем же так хороши флизелиновые обои.

Легкий голубой интерьер большой кухни

 

Об обоях

Флизелиновые обои относятся к настенным покрытиям двухслойного типа, у них имеется как подложка, так и внешнее покрытие, играющее чисто декоративную роль. Подложка выполнена из материала, который и дал обоям название – флизелина. Если говорить проще, то это спрессованные волокна текстиля. Декоративный слой изготавливается из мелкопористого винила (часто он делается по технологии горячего тиснения), благодаря которому у обоев появляется столь интересная раскраска и текстура.

Преимущества

Есть множество характерных преимуществ, которые выделяют флизелиновые обои на фоне других. Первое такое преимущество – это исключительная прочность, особенно если сравнивать с совсем простыми однослойными бумажными обоями. Также удобно, что при поклейке таких обоев не возникает нужды намазывать клей на обойное полотно, нужно промазывать только лишь поверхность стен и потолка.Это позволяет как сократить срок осуществления работ, так и повысить качество подгонки полотнищ обоев друг к дружке – сухие листы правильно разместить на поверхности стен куда проще.

Использование в спальне обоев с рисунком и однотонного варианта

Также обои на флизелиновой основе замечательно перекрывают различные трещины, царапины, мелкие выпуклости и другие несовершенства, которые могут возникнуть на отштукатуренной недостаточно качественно поверхности. Не происходит деформации при их наклеивании, пузыри также не образуются, поверхность любых стен оклеивается без проблем. Если вдруг произойдёт небольшая усадка здания и появятся дефекты на поверхности, это тоже нестрашно – обои продолжат хорошо сидеть.

Роскошные вензеля в спальне

Наконец, флизелиновые обои отлично пропускают воздух (а значит, под ними не будет образовываться плесень и грибок), не являются токсичными (потому допустимы даже для размещения в детских комнатах) и не выцветают, даже если на них напрямую воздействует прямой солнечный цвет.

Кроме того они являются красящимися, потому при необходимости оформление той или иной комнаты можно поменять даже не прибегая к переклейке обоев в принципе.

Важно только помнить, что когда на такие обои наносится краска, её оттенок несколько меняется (особенно когда верхний слой сделан при помощи горячего тиснения), это очень важно учитывать.

Массивные обои с рельефом и витиеватым рисунком

 

Особенности обоев

Есть несколько особенностей и нюансов, на которые необходимо обратить пристальнейшее внимание, если вы решили выбрать именно флизелиновые обои в качестве основного материала для отделки в своей квартире:

  • Поверхность, на которую флизелиновые обои наклеиваются, должна быть обязательно однородной. Особенность флизелиновой основы в том, что она несколько прозрачна. Потому любая неравномерность, которая будет присутствовать на поверхности стен, может дать нежелательный эффект неравномерности на обоях. Это, правда, можно достаточно элементарно исправить покраской обоев, но всё равно это лишние трудозатраты.
  • Не только нанесение клея является специфическим, но и клей нужно выбирать специальный. Например, клей для бумажных обоев уже не подойдёт в той же степени. А вот клей для более тяжёлых обоев, например, стеклообоев, подойдёт в ровно той же степени.
  • Флизелиновые обои не рекомендуется мыть, только протирать слегка влажной тряпочкой, а для чистки стен от пыли лучше всего применять пылесос.
  • Если вы соберётесь переклеивать флизелиновые обои, это достаточно просто сделать, не снимая их целиком. Вы просто убираете верхний декоративный слой, обычно выполненный по технологии горячего тиснения (это реально сделать без осуществления размачивания), а флизелиновая основа пусть остаётся на месте. Она никому не помешает, напротив, лишь упрочнит и выровняет фактуру стен.
  • Флизелиновые обои, к сожалению, не очень хорошо сочетаются с присутствием домашних животных. От когтей кошки они, как и бумажные, достаточно быстро способны прийти в относительную непригодность.

Классические орнаменты на обоях

Вариации

Можно выделить множество обоев подобного типа, но основные категории, как правило, две:

  • Обои покрасочные – или, иначе говоря, реставрационные обои.
  • Фабричные обои, которые имеют заранее заданный цвет.

Оба варианта можно запросто красить повторно, просто первые намного проще декорировать, наносить трафаретный рисунок и так далее. Оба варианта могут иметь верхний слой, изготовленный по технологии горячего тиснения. Технология горячего тиснения позволяет сделать виниловое покрытие очень фактурным, даже имитировать различные материалы. Это очень хороший вариант, обои по технологии горячего тиснения обычно смотрятся немного на поверхности стен разнообразнее и интереснее даже без какого-либо дополнительного украшения.

Обои с французской тематикой в гостиной

Также, хотя раньше упоминалось, что верхний слой обычно является виниловым, и на это правило имеются исключения. Иногда обои бывают чисто флизелиновыми, верхний слой, при этом, тоже может быть рельефным, изготовленным по технологии горячего тиснения. Оба варианта приблизительно одинаково хороши и различаются скорее в нюанса, например, виниловое покрытие чуть тяжелее, но зато легче моется – и так далее.

Клей и краска

Ранее было указано, что для таких обоев необходим специальный клей – но даже специальный клей нужно выбирать с умом. Сначала сделайте тест на маленьком участке обоев. Если вы купили недостаточно хороший состав, то тогда через обои после высыхания будет проступать желтизна. Тогда приостановите работы и поищите альтернативный состав.

Обои с часто повторяющимся рисунком в прихожей

Аналогично необходимо быть аккуратными с краской. Покрасьте небольшой участок. Всё хорошо? Можете продолжать.

Также учтите, что обои на флизелиновой основе могут быть высокой весовой категории, тогда нужно ориентироваться на специальный клей особой силы и стойкости.

Обои на флизелиновой основе являются одним из оптимальнейших вариантов из всех, что присутствуют сейчас на рынке. Они достаточно доступны по своей цене, зато свойства, которыми они обладают, делают их исключительно прекрасным выбором. Они стойкие, практичные, а технология горячего тиснения и вовсе превращает эти настенные покрытия в нечто прекрасное.

Обои от марки Виктория Стенова в гостиной

Выбирайте с умом – и не забудьте тщательно подготовить поверхность стен к поклейке. Хотя обои на флизелиновой основе и хорошо маскируют неровности, вряд ли на их стойкости хорошо скажется отстающая штукатурка, большие бугры и так далее.

Источник: https://oboiman.ru/vidy-i-tipy/obzor-flizelinovyx-oboev.html

 

Флизелиновые обои. Описание, особенности, виды и цена флизелиновых обоев

Одной из самых приятных стадий ремонта многие называют отделку стен, поскольку квартира или дом преображаются на глазах, а будущий интерьер уже начинает гармонично складываться в воображении хозяев.

Наибольшую популярность на современном рынке отделочных материалов для стен завоевали флизелиновые обои. С их плюсами и минусами, особенностями материала, принципом поклейки на стены поможет разобраться эта статья.

Описание и особенности флизелиновых обоев

В производстве флизелиновых обоев используется особый тип ткани. Он чем-то напоминает обычную бумагу, но более прочен и защищен от быстрого износа.

Часто этот материал используется при создании верхней одежды, выступая в качестве уплотнителя или подкладки. Его сложно порвать, растянуть или размочить, поэтому он идеально сцепляется с любым типом стены.

Из чего же состоит это универсальное покрытие? Во флизелине содержится не менее 70% целлюлозы и около 30% полимерных связующих агентов. Это специальные вещества, которые обеспечивают цельность материала. Методом прессовки компоненты объединяются, становясь нетканым полотном, которое обладает несколькими важными свойствами:

  • эластичность
  • прочность
  • способность скрывать трещины и неровности стен
  • стойкость к износу
  • огнестойкость
  • водоотталкиваемость
  • воздухопроницаемость
  • экологичность

К тому же флизелиновые обои довольно удобны при использовании за счет особенной мягкости, поэтому аккуратно и быстро оклеить ими стены может даже непрофессионал.

Поскольку этот тип обойного покрытия довольно тяжелый по весу, необходимо правильно выбирать клей. Он должен быть густым, потому что наноситься будет прямо на стену.

Такие обои служат долго, не теряя своего первоначального вида. Ухаживать за ними следует исходя из разновидности верхнего покрытия – некоторые можно мыть и окрашивать, если это разрешено маркировкой.

 

Так, например, логотип из трёх волн обозначает высокую степень защиты материала от воды, поэтому его можно протирать мокрой губкой. Логотип с одной волной позволяет протирать обои только слегка влажной тряпкой, а значок щётки разрешает использование мыльного раствора.

 

Расшифровка ярлычков и знаков с упаковки обоев

Если покрытие у флизелиновых обоев рельефное, то мыть их строго запрещается – можно повредить фактуру материала. В этом случае достаточно будет очистить их от пыли мягкой щеткой или пылесосом.

На некоторых обоях стоит маркировка, разрешающая перекрашивание. Смена цвета при этом никак не повлияет на структуру, но повысит прочность материала и уровень его шумоизоляции.

Виды флизелиновых обоев

Существует два типа подобных обоев:

  • полностью флизелиновые
  • обои на флизелиновой основе

Полностью флизелиновый материал прочный, но без рельефа, на ощупь напоминает бархат. Вспененные флизелиновые обои белого цвета подойдут под покраску, а тиснённые визуально скроют недостатки поверхности стен.

Второй тип обоев предполагает наличие флизелина только в нижнем слое, а верхний изготавливается из винила, бумаги или текстиля. Наиболее безопасен и красив последний вариант покрытия, поскольку он может наклеиваться на стену с пятнами от шпатлевки или другими недостатками. Плотность материала позволит сделать стену однотонной.

Виниловые обои выглядят привлекательно и имеют несколько разновидностей:

  • с гладким верхним слоем
  • вспененные
  • тиснённые

На фото флизелиновые обои горячего теснения

К сожалению, основа из флизелина уступает полностью флизелиновому материалу по 2-м параметрам:

  • виниловые обои на флизелиновой подкладке не «дышат», поскольку верхний слой не пропускает воздух
  • дешёвые обои могут быть токсичными, поэтому особое внимание нужно уделять маркировкам на упаковке

Конечно же, содержание в конечном материале флизелина обязательно должно быть указано на этикетке.

Плюсы и минусы флизелиновых обоев

К существенным преимуществам флизелиновых обоев можно отнести следующие:

Достаточно выбрать правильный клей для данного типа материала, а с процессом может справиться даже непрофессионал. Клеевой состав не должен сильно пениться, растекаться, иметь плотную консистенцию и отсутствие комочков.

  • для оклейки не нужно много места

Этот пункт особенно важен для владельцев небольших квартир. Клей наносится на стену, поэтому нет необходимости освобождать дополнительное пространство на полу для раскладывания обойной полосы. Однако предварительная подготовка обойных листов потребует хотя бы складного стола.

  • визуальное выравнивание стен

Особенно хорошо недостатки скрывают обои с рельефным верхним слоем, с текстильным покрытием.

  • достаточно широкие рулоны

Благодаря этому процесс поклейки флизелиновых обоев проходит гораздо быстрее, а на стенах получается существенно меньше стыков.

  • стойкость к размоканию от клея

Под наклеенными полосками не появляются пузырьки, а обойное полотно не растягивается.

При следующем ремонте можно просто отклеить верхний слой, который снимается очень легко, а на остатки приклеить свежие обои. Однако перед тем как купить флизелиновые обои, нужно внимательно ознакомиться с возможными проблемами, которые они могут принести, и недостатками самого материала:

  • если верхний слой у материала рельефный, необходимо будет регулярно очищать его от пыли
  • дети, животные в процессе игры могут зацепить объемный рисунок и повредить его
  • у некоторых типов обоев достаточно высокая стоимость
  • флизелин сам по себе прозрачен, поэтому стена под обоями должна быть одного цвета и без пятен (исключение – материал с верхним слоем из текстиля, который не просвечивает нижнюю поверхность)
  • излишки клея могут оставить следы под обоями

Помните, что если вы хотите сменить цвет купленных обоев, необходимую водоэмульсионную краску придется купить отдельно. Однако этот пункт одновременно и преимущество – уместное сочетание фактуры обоев под покраску и выбранного цвета поможет сделать интерьер уникальным.

Как клеить флизелиновые обои?

Перед тем как клеить флизелиновые обои подготавливается следующий набор инструментов:

  • уровень
  • пятиметровая рулетка
  • валик с ворсом средней или большой длины
  • шпатель с гибким пластиковым краем и узкий шпатель из металла
  • мягкая щётка для разглаживания обойных полос
  • ножик
  • ёмкости для клея и воды
  • мягкая губка из поролона
  • грифельный карандаш

Разумеется, перед непосредственным оклеиванием необходимо подготовить к процессу стены. Лучше, чтобы они были одного цвета. Это возможно сделать с помощью штукатурки, покрытия бетоном, гипсокартоном или ДСП. Если вы планируете в будущем покрасить обои, то цвет стен должен быть максимально близким к оттенку краски.

Далее необходимо с помощью уровня и карандаша провести по стене разметку. Ориентировочно размечаются ровные вертикальные линии, расстояние между ними должно быть не меньше 1 метра (это стандартная ширина полосы флизелиновых обоев).

Не забывайте, что от правильности разметки зависит будущий процесс поклейки, поэтому подойдите к вопросу внимательно, тщательно проверяя свои измерения.

Большинство флизелиновых обоев можно легко красить и мыть

Затем с помощью ножика обойные полосы нарезаются особым образом – полоса прикладывается к разметке, а следом за ней вторая. Рисунок полос состыковывается  с помощью передвижения заготовок вверх-вниз, а затем обои укорачиваются по размеру.

Однако окончательная подгонка длины обоев будет проводиться уже после наклеивания листов на стену, когда будет видно, состыковался ли узор.

После этого смешивается клей для флизелиновых обоев. Раствор приготавливается строго по инструкции, размещенной на упаковке клеящего состава.

Так в указанный объем воды засыпается порошок, а затем быстро размешивается. Затем смесь настаивается необходимое время, снова перемешивается до удаления комочков. И только потом можно приступать к оклейке.

Алгоритм оклейки обоев:

  1. Необходимое количество клея (не много и не мало!) наносится на стену с помощью валика по ширине, слегка превышающей ширину обоев, чтобы кромки хорошо сцепились с поверхностью.

  2. Первая заготовка обойной полосы – самая важная, поэтому с особенной аккуратностью она приклеивается к стене строго по карандашной разметке.

  3. Полоса приглаживается шпателем, которым можно выдавить из под скрепленной поверхности излишний клей.

  4. Отрезается излишек обойной полосы сверху и снизу с учетом величины будущих напольных и потолочных плинтусов.

  5. Смоченной в ёмкости с водой тряпкой смываются следы от клея на потолке.

  6. Смазывается клеем кусок стены, отведенный для второй заготовки.

  7. Прикладывается к промазанному участку второй обойный лист: здесь нужно следить за тем, чтобы он лег встык, а рисунок совпал в намеченном месте.

  8. Убираются шпателем излишки клея под поверхностью, стыки прижимаются друг к другу.

  9. Срезаются излишки обойной полосы сверху и снизу.

По этому же алгоритму действуют и дальше. Кстати, покраска флизелиновых обоев осуществляется уже после поклейки и полного высыхания поверхности. И прежде чем приступать к изменению цвета непосредственно на стене, следует выкрасить небольшой кусочек оставшихся обоев.

Это поможет выяснить, насколько хорошо берется краска, соответствует ли конечный оттенок ожидаемому. Только после проведения этого своеобразного теста можно смело приступать к окрашиванию настенного покрытия.

Цена и отзывы о флизелиновых обоев

Цена флизелиновых обоев многим покажется высокой, однако следует взять во внимание их преимущества перед другими покрытиями. Так в зависимости от региона можно увидеть следующие цены на материал:

  • 1 900 до 5 000 рублей на обои с гладким верхним слоем
  • от 755 до 4 900 рублей за рулон обоев под покраску
  • от 1 300 до 12 000 рублей за рулон флизелиновых обоев с рельефным слоем

Стоимость материала напрямую зависит от вида покрытия – будет это полностью флизелиновый материал или только основа. Так же на дороговизну товара влияет производитель.

Наиболее качественными и дорогостоящими считаются итальянские и испанские марки, наиболее доступными по цене и средними по качеству – обои от скандинавских, европейских и российских производителей.

Не забывайте, что и обойный клей по цене и качеству должен соответствовать вашему выбору настенного покрытия. Он должен иметь плотную текстуру, не образовывать пузырьков и комочков во время работы, не стекать на пол. От сочетания правильных компонентов в самих обоях и клее зависит итоговый внешний вид комнаты.

В Сети можно найти следующие отзывы о данном типе обоев:

«Взял обои на флизелиновой основе, не пожалел. Ложатся на стену ровно, не отклеиваются. Стены выглядят ровнее, хотя дом у нас очень старый».

«Не понравились. Очень быстро пачкаются, дети постоянно трогают рельефный рисунок, отчего он примялся и потерял форму в некоторых местах, в зоне их досягаемости. Хотели покрасить, но знакомый мастер отговорил – рисунок от цвета не станет лучше выглядеть, а денег придется вложить немало».

«Хоть и дорогие эти обои, если сравнивать с другими в магазине, но даже на витрине выглядят гораздо лучше. Мы их с мужем сами поклеили в большой комнате, причем обыграли разные фактуры.

Служат уже 4 года, не жалуемся. Только в ближайшее время планируем одну из стен перекрасить, обновить ремонт, сейчас пока подбираем оттенок и марку краски. В целом обои очень радуют!».

«Флизелиновые обои сначала купил сын с женой в новую квартиру, а потом и я решила сделать ремонт. Очень понравился широкий выбор рисунков, узоров, наличие и ярких, и пастельных цветов.

На кухню поклеить такие не решилась, но зато в спальне никаких хлопот они не доставляют. Раз в неделю прошлась сухой тряпочкой, вот и весь уход, а при этом глаз радуется!».

«Обои дорогие, но качественные и красивые. Не пожалел. Взял вариант с виниловым верхним слоем, хоть и говорят, что он не экологичный. Я никаких минусов пока не почувствовал, а ремонту уже 10 месяцев. Клеили мастера, справились за сутки, меня всё устроило».

Таким образом, изучив отзывы и разобравшись с особенностями флизелиновых обоев, можно смело отправляться в магазин. Выбирайте то, что понравится вам по внешнему виду, цене и качеству, тогда свежий вид комнат в уютном доме будет радовать вас долгие годы!

Источник: https://zastpoyka.ru/flizelinovye-oboi-opisanie-osobennosti-vidy-i-cena-flizelinovyx-oboev/

 

Флизелиновые обои — разновидности и правила ухода

Флизелиновые обои пользуются большим спросом в строительных магазинах. Из чего они сделаны, каких разновидностей бывают, и как за ними ухаживать?

Что такое флизелиновые обои?

Рассматривая флизелиновые обои, прежде всего разберемся, из какого материала они изготовлены. Несмотря на нестандартное название, по сути флизелин представляет собой обычную целлюлозу — а точнее, целлюлозные волокна, крепко связанные между собой специальными пропитками и «разбавленные» некоторым количеством полиэстера. Хотя флизелиновый материал нельзя назвать совершенно натуральным, он обладает хорошим показателем экологичности — и в частности, является гипоаллергенным, что придает ему особенную ценность.

Флизелиновые и бумажные обои можно считать «близкими родственниками» — поскольку целлюлоза лежит в основе обеих разновидностей. Но ее процентная составляющая, способ прессования и обработки сильно отличаются. Поэтому флизелин обладает несколькими уникальными важными свойствами.

  • Материал сочетает мягкость и повышенную прочность — он не рвется и быстро расправляется, если его смять.
  • При смачивании флизелин быстро высыхает и при этом не дает усадки — его объемы остаются прежними.
  • Материал хорошо взаимодействует с разными видами краски.
  • Флизелин очень огнеустойчив.
  • Материал практически не пачкается, обладает пылеотталкивающими свойствами, а еще его легко можно помыть, не опасаясь повредить флизелин.
  • Флизелиновое полотно отлично пропускает воздух.

Каждый из нас хотя бы однажды видел флизелин в быту — материал часто используется как мягкая упаковка или в качестве подкладки для одежды. Но конечно, наибольшую известность материал получил именно благодаря появлению флизелиновых обоев, мгновенно занявших широкую нишу на рынке.

Преимущества настенных покрытий из флизелина

Несмотря на большую конкуренцию, флизелин остается одним из лидеров строительного рынка. Какие достоинства обеспечивают ему хороший спрос?

  • Прежде всего, флизелиновые полотна очень просты в монтаже. Их можно наклеить на любую стену — бетонную и гипсокартонную, деревянную и оштукатуренную, на ДСП-поверхность и так далее.
  • Благодаря своей прочности и мягкости обои не рвутся, не образуют некрасивых «заломов» при сминании — а значит, поклейка такого материала превращается в удобный и приятный процесс без досадных происшествий.
  • При монтаже обоев клей наносят только на стену — само полотно обрабатывать не нужно. Это сокращает затраты времени.
  • Пропитавшись клеем, флизелиновое полотно не уменьшается в размерах и не усаживается, оставаясь таким же, каким и было.
  • Готовые флизелиновые полотна на стене хорошо пропускают воздух — поэтому под ними не образуется излишней влажности и не заводится грибка. Также они устойчивы к огню — при возгорании обои долго будут сопротивляться высокой температуре, давая возможность быстро потушить пожар.

  Штукатурка ротбанд

Хотя флизелиновое полотно отличается тонкостью, настенное покрытие из этого материала довольно плотное. Если на стене остались мелкие дефекты поверхности и неровности, их необязательно устранять — флизелиновое полотно, наклеенное сверху, успешно скроет недостатки.

Еще одно важное преимущество флизелиновых обоев — то, что их можно красить, причем несколько раз. Многие люди сознательно выбирают именно простое флизелиновое полотно, чтобы потом декорировать стену по своему усмотрению. И наконец, если полотно понадобится снять, то больших затруднений это не вызовет — оно легко отойдет от стены даже без предварительного смачивания.

Разновидности флизелиновых обоев

Флизелиновые покрытия представлены на строительном рынке несколькими разновидностями. В целом их можно разделить на две основные категории: полотна, сделанные целиком и полностью из флизелина, и полотна, в которых этот материал выступает только в качестве основы. Мы перечислим основные разновидности — и расскажем об особенностях каждой из них.

Флизелиновые обои

Непосредственно флизелиновыми называют полотна, изготовленные исключительно из данного материала. Такие обои состоят из нескольких флизелиновых слоев, довольно плотные с виду и наощупь, но при этом обладают высокой степенью прозрачности.

Обои из флизелина бывают:

  • гладкими;
  • рельефными;
  • окрашенными в заводских условиях;
  • обладающие нанесенным рисунком, но приготовленные под покраску.

Материал наклеивается на стену, предварительно обработанную клеем, причем оставлять «запас» на стыках не нужно — поскольку материал не усаживается и не растягивается, флизелиновые обои крепятся без последующей «доработки». Материал пропускает воздух, не притягивает к себе пыли, не выцветает под солнечными лучами. Правда, полотна с выраженным рельефом поверхности могут пачкаться со временем — но флизелин довольно легко поддается очистке.

Оговоримся сразу — стоят флизелиновые обои довольно дорого. Однако излишне дешевых вариантов здесь искать и не рекомендуется — если Вы хотите получить качественный флизелин, выбирайте проверенных производителей со средними по рынку ценами.

Виниловые обои на флизелиновой основе

Самая востребованная разновидность флизелиновых обоев — это виниловое полотно на флизелиновой основе. Дело в том, что такие полотна сочетают в себе лучшие качества обоев из «чистого» винила и «чистого» флизелина — а вот недостатки материалов по отдельности при этом сглаживаются. В частности:

  • Прочные виниловые обои могут быть наклеены в помещении с высокой влажностью — например, на кухне. Виниловая поверхность полотна не испортится от душной и влажной атмосферы — а основа, сделанная из флизелина, не позволит распространиться сырости под настенным покрытием.
  • Винил очень устойчив к механическим повреждениям — поцарапать его труднее, чем флизелин. Поэтому виниловое покрытие на основе флизелина часто наклеивают в детских комнатах или в квартирах, где есть домашние животные.
  • Винил обладает большим разнообразием расцветок и фактур. Как и флизелин, он почти не притягивает к себе грязь и пыль. Но если в объемном рисунке винилово-флизелиновых обоев соберется грязь, то виниловую поверхность можно помыть — часто даже с использованием бытовой химии.

  Перегородки из гипсокартона

Таким образом, виниловые покрытия с флизелиновой основой остаются «дышащими», устойчивыми к огню и удобными в монтаже — но при этом легче моются, обладают большим запасом прочности и не боятся влаги.

Бумажные обои на флизелиновой основе

Бумажно-флизелиновые обои — самая недорогая разновидность обойного полотна. Какие преимущества дает флизелиновая основа данному виду?

  • Возможность создать интересные объемные текстуры. Между слоями обоев вводится специальный наполнитель, затем полотно прессуется — и в результате получается выпуклый узор, делающий бумажное покрытие более привлекательным.
  • Сырость — главный враг бумажных обоев. Флизелиновая основа выполняет роль гидроизоляции и не позволяет заводиться грибку и плесени под полотном.
  • Бумажные покрытия на основе из флизелина проще наклеить на стену — они не рвутся, легко разглаживаются и не деформируются в процессе высыхания.

Но конечно, даже флизелиновая основа не устраняет некоторых недостатков бумажного полотна. Для оклейки кухни такие обои использовать по-прежнему не рекомендуется, и их огнестойкость также остается очень низкой.

Текстильные обои на флизелиновой основе

Текстильные обои с флизелиновой основой считаются вариантом уровня «люкс». В интерьере такое полотно смотрится наиболее солидно и привлекательно. К достоинствам текстильных вариантов можно отнести:

  • элегантный внешний вид;
  • долговечность и устойчивость к выцветанию;
  • хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;

Наиболее заметным недостатком текстильных полотен можно назвать их способность накапливать запахи. И флизелиновая основа немного ослабляет этот недостаток — благодаря ей воздухопроницаемость полотна становится лучше, обои непрерывно «проветриваются».

Также флизелиновая основа облегчает процесс наклеивания покрытия. Поскольку клей наносится на стену, а затем к поверхности прикладывается флизелиновая основа, исключается вероятность попадания клея на саму ткань.

  Поклейка обоев своими руками

Флизелиновые обои под покраску

Одна из самых популярных разновидностей — это флизелиновые обои, изначально предназначенные для дальнейшей покраски. Как они выглядят, и каковы их преимущества?

Прежде всего, такие покрытия делятся на две внутренних категории: чисто флизелиновые и с виниловым верхним слоем.

  • Флизелиновые обои под покраску, как правило, ровные и не обладают ярко выраженной фактурой. Их хорошо применять там, где планируется сделать однородную гладкую стену. Красить такие полотна очень легко — благодаря отсутствию рельефа всю работу можно выполнить при помощи мягкого валика всего за пару часов. Краски подходят как акриловые, так и водоэмульсионные или латексные. Кстати, красить стену, покрытую чисто флизелиновым полотном, можно до десяти раз — и каждый раз цвет будет насыщенным и ярким.
  • Обои под покраску с виниловым покрытием предоставлены более фактурными вариантами с объемным узором. Красить их несколько сложнее, к тому же допускается всего около пяти покрасок — но вместе с тем, стена выглядит более интересной и оригинальной.

Конечно, флизелиновые покрытия под покраску требуют проведения дополнительных работ и лишних затрат на краску. Зато они позволяют создать уникальный дизайн и придать стене именно тот цвет, который Вы хотели бы видеть — а не выбирать между готовыми вариантами.

Особенности ухода за обоями из флизелина

Чтобы обойное полотно долго сохраняло свою свежесть и привлекательность, за стенами требуется уход. Как нужно обращаться с обоями на основе флизелина?

  • Если покрытие выполнено только из флизелина, его допустимо подвергать и сухой, и влажной уборке — материал хорошо переносит воздействие влаги. Кстати, касается это в том числе и собственноручно покрашенных полотен — если Вы использовали водостойкую краску, флизелиновое покрытие смело можно мыть.
  • Влажную уборку также можно проводить, если при флизелиновой основе поверхность полотна выполнена из винила.
  • Бумажные и текстильные покрытия с флизелиновой основой рекомендуется убирать «сухими» методами — бережно обрабатывать мягкой щеткой или пылесосом. Данные разновидности гораздо хуже переносят воздействие воды.

https://youtu.be/cTaF9QagSHM

В любом случае, рекомендуемый способ чистки настенного покрытия обычно указывается на его упаковке. Стойкость к воде маркируется при помощи волнистых линий — если линия нарисована только одна, то протирать полотно можно слегка влажной тряпкой, если две, то допустимо использовать мокрую тряпку. Самыми стойкими являются полотна, на упаковке которых нарисована щетка — в процессе их уборки можно использовать даже чистящие средства.

Источник: https://stroypedia.com/steny/flizelinovye-oboi.htm

 

Как выбрать видеоглазок на входную дверь?

12 лучших видеоглазков

глазки – самое эффективное и доступное средство оперативного контроля за безопасностью жилья. Устройство реалистично передает картинку на лестничной площадке или крыльце дома. Многие модели имеют возможность фото и видеофиксации происходящего. Также девайс может служить средством связи с хозяевами и даже автоответчиком.

В целом, изображение видеоглазков более информативно по сравнению с возможностями видеодомофонов. Выпускаемые модели существенно различаются по техническим характеристикам, модификации и набору функций.

Как подобрать оптимальную модель от ведущих производителей? Предлагаем актуальную подборку лучших моделей на российском рынке, по отзывам покупателей.

 

глазок какой фирмы выбрать

глазки появились на рынке около десяти лет назад. камеры могут быть цилиндрической, прямоугольной или бескорпусной конструкции. Из-за рубежа в Россию в основном импортируются цилиндрические модели.

Изготавливаемые в Китае устройства не имеют четкой типологии, но выигрывают по сравнению с европейскими за счет очень доступных цен и достаточно высокого качества. На нашем рынке китайские видеоглазки являются самыми популярными по продажам и отзывам потребителей.

Рекомендуем лучших производителей оборудования в своем классе:

1. Tantos

2. SitiTek

3. Optimus

4. Falcon Eye

5. Rollup

 

Tantos TSc-190DV

Лидер среди настраиваемых моделей – изделие бренда Tantos. Основное его преимущество перед аналогами – предельная простота настроек и полная совместимость с профессиональными системами охраны и видеонаблюдения. Устройство не имеет монитора, а цветная картинка выводится на композитный видеовыход.

Преимущества:

  • обработка изображения доступна любым способом;
  • простого подключения к ПК достаточно для непрерывной трансляции, записи событий, отсылки отчета хозяевам и т.д.;
  • большой угол обзора;
  • высокая чувствительность;
  • совместимость с другими системами наблюдения.

Недостатки:

  • не имеет автономного питания;
  • не оснащен подсветкой;
  • несовершенный дизайн внутренней части.

Radio Smart

Автономное устройство с цветной передачей изображения. Позволяет просматривать видео в реальном времени и производить запись на карту памяти (до 32 Гб). Процесс записи на камеру можно настраивать, исходя из собственных требований к ее работе: при нажатии на звонок или по датчику движения снаружи. 

Преимущества:

  • большой угол обзора (до 165 градусов) позволяет видеть не только картинку перед камерой, но и получать фронтальное изображение;
  • ИК-подсветка охватывает радиус до 2 метров от камеры даже в полной темноте;
  • отдельная функция – настройка видеооповещения по датчику движения в отсутствие хозяев;
  • настраиваемыми параметрами являются чувствительность датчика, время реагирования на движение, скорость и громкость тревожного оповещения;
  • цикличная запись.

Недостатки:

  • чувствительность радиомудуля к помехам;
  • при низких температурах аккумуляторные батареи довольно быстро разряжаются;
  • диапазон температур, в котором устройство нормально функционирует, ограничен.

 

Лучший видеоглазок с записью

Устройства такого типа применяются там, где есть необходимость постоянной фиксации происходящих событий. Такое оборудование оснащено крупным экраном с хорошим разрешением и камерой с широким обзором.

Optimus DB-01

глазок выводит изображение хорошего качества на ЖК-монитор. Устройство производит запись видео и фото в условиях любой освещенности (в том числе в ночное время). Глазок оборудован 2-мя ИК-светодиодами. Модель надежная и проверенная на практике. По отзывам потребителей – одна из лучших для городских квартир.

Преимущества:

  • хорошее качество изображения в любое время суток (ночное видение);
  • работа по детекции движения;
  • настройки звонка, установка времени и даты;
  • доступная стоимость.

Недостатки:

  • в комплект не входит карта памяти для хранения архивных записей;
  • питание от батареек.

 

Falcon Eye FE-VE02

Функция реагирования на движение позволяет зафиксировать происходящее за дверью не только по звонку, но и при любой активности рядом с квартирой или домом. Во избежание частых ложных срабатываний есть возможность настройки включения камеры только при определенных параметрах.

Преимущества:

  • настраиваемая продолжительность записи и разрешения изображения;
  • функция индикации степени разрядки аккумулятора;
  • заряд аккумулятора – до месяца автономной работы;
  • возможность подзарядки по кабелю USB;
  • удобная система выбора опций и настроек.

Недостатки:

  • нет режима непрерывной видеозаписи;
  • недостаточный выбор мелодий звонка.

BB-mobile GSM ГлазОК

Электронный дверной звонок с сенсорным экраном. Работает от встроенной батареи, не требует подключения внешнего питания. Управление и настройки предельно просты, даже для людей, слабо разбирающихся в технике.

Преимущества:

  • простой, удобный интерфейс;
  • сохранение отснятой информации на встроенной карте памяти;
  • автоматическое включение при нажатии кнопки звонка;
  • наличие инфракрасной подсветки позволяет работать в ночном режиме;
  • наличие разных режимов работы.

Недостатки:

  • не очень высокое качество матрицы (цветопередача и контрастность).

Rollup iHome8

Это устройство сочетает в себе, пожалуй, все лучшие функциональные возможности, которые может предложить система безопасности такого уровня. Удобное сенсорное управление, большой объем памяти для хранения данных, поддержка Wi-Fi и GSM дают возможность использовать девайс как многофункциональное устройство наблюдения, записи и общения.

Преимущества:

  • гибкие настройки;
  • связь с несколькими номерами смартфонов;
  • большая автономность (питание от основной и съемной батареи).

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • ограниченный угол обзора.

«Sititek GSM»

Такой звонок – оптимальный выбор для многоквартирного дома. Модель имеет обширную комплектацию и расширенный набор функций. Позволяет узнавать о приходе посетителей и предоставляет возможность общения с ними.

Преимущества:

  • возможность связи с мобильным телефоном хозяина (или хозяев);
  • компактность;
  • автоматическое включение монитора;
  • запрограммированные параметры видеозаписи;
  • полная автономность;
  • два аккумулятора в комплекте.

Недостатки:

  • не регулируется качество отправляемой на телефон MMS-картинки;
  • невнятно отображается уровень заряда аккумулятора.

GSM IT-2

Эта модель одна из самых технологичных в своем сегменте. Особенно востребованна для оборудования загородных домов, так как выполняет функцию GSM видеосигнализации. Устройство ведет видеозапись в автоматическом режиме, осуществляет запись сообщений гостей и отправляет снимки хозяину в виде MMS. Удобная функция – возможность общения с гостем через мобильный телефон хозяина.

Преимущества:

  • большой сенсорный дисплей (управление системой сенсорное);
  • встроенный ИК датчик движения (с реагированием системы в радиусе 3 метров);
  • 5 режимов работы (по звонку, по детектору движения и др.);
  • простота управления и настроек через файловый менеджер.

Недостатки:

  • недостаточно развернутый угол обзора (не более 100 градусов);
  • некоторое искажение изображения при наличии перед камерой источника яркого света.

KPC-190dv

База этого устройства – проверенная и надежная камера KPC-190. Получаемое изображение монохромное (черно-белое), картинка чистая. Изображение может быть выведено на компьютер и монитор телевизора.

Преимущества:

  • небольшой диаметр корпуса;
  • высокое разрешение и чувствительность изображения;
  • большой угол обзора – до 170 градусов;
  • бюджетная стоимость при оптимальных рабочих характеристиках.

Недостатки:

  • некоторое искажение изображения из-за конструкционных особенностей камеры;
  • нет инфракрасной подсветки (но ее можно установить дополнительно).

JMR JK-155

Компактная, хорошо совместимая с разными типами деревянных и металлических дверей модель с цветной камерой. Имеет встроенный широкополосный АC-DC конвертер и защиту от перепадов напряжения. Это устройство оптимально сочетает рабочие возможности с доступной стоимостью.

Преимущества:

  • антибликовое покрытие корпуса;
  • возможность работать от нестабильного источника питания;
  • функция записи видео и фото на карту micro SD;
  • работа в полной темноте;
  • встроенная сирена сигнализации при повреждении.

Недостатки:

  • не предназначен для работы при низких температурах.

Radio DVR

Это беспроводное записывающее устройство, как правило, устанавливают для наблюдения за наружной дверью. Модель работает в ручном и автоматическом режимах.

Преимущества:

  • поддерживает карту msd до 32 Гбайт, позволяющую вести непрерывную запись до 42 часов;
  • запись производится по каналу радиосвязи по движению в радиусе действия камеры;
  • цикличность записи (после заполнения карты памяти запись продолжается за счет удаления старых элементов).

Недостатки:

  • чувствительность радиомодуля к помехам;
  • недостаточная защищенность линзы камеры от вандалов;
  • высокая стоимость.

Home Voice

Еще одна, хорошо зарекомендовавшая модель этого класса. Состоит из скрытой камеры и крупного ЖК-монитора с хорошим разрешением и большим углом обзора.

Преимущества:

  • удобная система Zoom (масштабирования изображения);
  • сглаживание искажений изображения из-за округлой формы глазка;
  • опция «Ночной режим», увеличивающая яркость и контрастность картинка.

Недостатки:

  • недостаточный разворот обзора пространства.

Какой видеоглазок купить

Итак, подведем итог. Из всех представленных на рынке моделей наибольшим спросом сегодня пользуются беспроводные настраиваемые модели с датчиком движения.

1. При необходимости регулярного изменения настроек (командировки хозяев, сезонное проживание), остановите выбор на видеоглазке Tantos TSc-190DV. Это лучшее решение для организации продуманной системы наблюдения в ваше отсутствие с возможностью получать всю информацию о происходящем дома.

2. Для городских квартир наилучшим образом подойдет Optimus DB-01 – недорогое устройство с достаточным функционалом и качеством трансляции даже в ночное время.

 

3. Для частных загородных домов хорошим решением станет GSV IT-2 – универсальная мини-система наблюдения и безопасности с функцией сигнализации.

 

4. Для тех, кто не любит слишком технологичные продукты и предпочитает самый простой набор функций для решения конкретных задач, подойдет BB-mobile GSM. Это хороший выбор для пенсионеров и людей с плохим зрением.

5. Молодежь и все ценители высокотехнологичных устройств предпочитают Rollup iHome8 и GSM IT-2. Эти девайсы продуманы до мелочей, выполняют множество функций, обладают максимальными возможностями, свойственными системам домашнего наблюдения.

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? на наш Telegram.

выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник: https://vyboroved.ru/tsifrovaya-tehnika/940-luchshie-videoglazki.html

 

Лучший видеоглазок: Спасение от незваных гостей. Независимое расследование

глазки еще не настолько популярны, как видеодомофоны или камеры слежения. Но те, кто успел ознакомиться с функциональностью и удобством такого прибора, уже не могут без него обойтись. Это случилось и со мной. глазок является доступным, эффективным и компактным устройством слежения, который с виду напоминает обычный дверной глазок.

Чтобы его установить, не нужно покупать профессиональное оборудование или вызывать квалифицированных мастеров. Несмотря на простоту конструкции и небольшой размер, прибор в несколько раз превосходит функциональность наружных камер слежения. Он незаметен, а в современных моделях могут быть функции фото- и видеофиксации, автоответчика, извещения.

Ниже мы разберемся, как выбрать лучший видеоглазок, и рассмотрим топовые модели.

Какую фирму-производителя видеоглазков выбрать?

Примерно 10 лет назад на российском рынке начали появляться видеоглазки. Это приспособление и сейчас вызывает восторг у тех людей, которые долго искали подходящее устройство для слежения за лестничной площадкой или двором. Приборы бывают 3 видов: цилиндрические, бескорпусные и прямоугольные. На российском рынке преобладают изделия цилиндрической конструкции.

Приборы в основном поставляются из-за рубежа: Европы и Китая. Переплачивать за европейский вариант нет особого смысла. Китайские модели изделий для слежения куда интереснее. Они не уступают в качестве аналогам из Европы, но их стоимость в разы ниже. Мы рекомендуем выбирать видеоглазки следующих производителей:

  • SitiTek;
  • Falcon Eye;
  • Tantos;
  • Optimus;
  • Rollup.

Какие видеоглазки лучше?

Самые популярные на российском рынке — беспроводные модели китайского производства с датчиком движения и функцией видеофиксации. Мы подготовили небольшой рейтинг, опираясь на первоочередные предпочтения пользователей устройства:

  1. Продуманной системой наблюдения обладает видеоглазок Tantos TSc-190DV. Это лучший вариант для людей, которые не проживают постоянно в одной квартире или вынуждены часто уезжать в командировки.
  2. Для городских жителей подойдет недорогой, но функциональный Optimus DB-01. Высокое качество трансляции происходящего гарантировано даже в ночное время.
  3. Для установки в загородном доме лучше варианта не найти, чем GSV IT-2. Устройство представляет собой миниатюрную систему наблюдения со встроенной функцией сигнализации.
  4. глазок BB-mobile GSM — один из лучших вариантов доступных и простых устройств. Подойдет для тех, кто теряется в большом количестве функций и предпочитает простое, понятное приспособление.
  5. Оборудование Rollup iHome8 включает в себя максимальные возможности наблюдения и безопасности. Подходит для всех почитателей современных высокотехнологичных устройств.

Рекомендации по выбору видеоглазка

Чтобы не ошибиться с выбором и подобрать изделие, подходящее для вашей квартиры, нужно придерживаться 3 главных критериев:

  1. Разрешение видеокамеры. Подобно другим записывающим устройствам, чем больше разрешение видеокамеры, тем лучше качество изображения на экране. Немаловажен угол обзора. Если дверь размещена на торце лестничной клетки, стоит выбирать прибор с углом обзора в 120 градусов. Если входная дверь — на широкой стороне лестничной площадки, лучше установить устройство с углом обзора в 130-180 градусов.
  2. Управление. Бывает оборудование ручного (проводного) и беспроводного управления. В первом варианте настройка, вывод изображения, изменение настроек и другие действия совершаются при непосредственном контакте с устройством. Второй вариант предусматривает управление с помощью смартфона или другого гаджета. На телефон могут приходить уведомления об изменениях обстановки возле квартиры или дома. Такой вариант является самым распространенным и удобным для современного человека.
  3. Тип видеокамеры. Есть 3 типа оборудования: цилиндрические, бескорпусные и прямоугольные. Цилиндрические видеокамеры легко устанавливать, они долговечны и удобны. Бескорпусная модель отличается низкой стоимостью и маленьким размером. Минус — большие поперечные объемы. Прямоугольные видеокамеры долговечны, их преимущество в надежной изоляции. Главные минусы: большой размер и высокая цена.

Sititek i3

Лучший вариант наблюдения за квартирой и защиты от незваных гостей. Изделие имеет ряд полезных функций: встроенный Wi-Fi и GSM модули, автосрабатывание при звонке и движении возле входной двери, поддержка двусторонней связи с посетителем. Внешний модуль устройства оснащен видеокамерой с разрешением 2 Мп, которая делает качественные и четкие снимки.

Дополнительно во внешний модуль встроена ИК-подсветка, звонок и датчик движения, который может носить также охранную функцию. Внутренняя конструкция состоит из сенсорного монитора и GSM модуля. Связав устройство со смартфоном, можно на расстоянии наблюдать за жильём, получать уведомления о различных изменениях и даже общаться с посетителями.

Одна из главных и полезных особенностей — наличие кнопки «SOS», с помощью которой можно вызвать экстренные службы. Это удобно для семей, где есть дети или люди преклонного возраста.

Плюсы Минусы
  • Высокое качество передачи изображения;
  • Встроенный датчик движения;
  • Встроенные Wi-Fi и GSM модули;
  • Наличие кнопки «SOS»;
  • Простая настройка и установка изделия.
  • Высокая стоимость;
  • Необходимость заряжать аккумулятор.

Цена: ₽ 13 990

Один из лучших видеоглазков, оснащенных дополнительными возможностями. Оптика с разрешением 2 Мп с функцией ночного видения и углом обзора 120 градусов передает качественное изображение на монитор. Внешний модуль дополнительно оснащён датчиком движения и звонком, при нажатии на который осуществляется фотофиксация.

Фото- и видеосъемка записывается на карту памяти. Приспособление можно подключить к смартфону и получать уведомления о всех изменениях, происходящих возле входной двери. Дополнительно можно выставить время и дату, выбрать 1 из 3 режимов работы. Работает изделие от аккумулятора мощностью 2500 мАч.

Габариты глазка стандартны, чтобы его установить, не нужно вызывать специалистов или изменять вырез в двери.

Плюсы Минусы
  • Высокое качество передачи изображения;
  • Автоматическая фотофиксация посетителя при нажатии на звонок;
  • Возможность получать уведомления на смартфон;
  • Большая мощность аккумулятора;
  • Наличие дополнительных функций (время, дата, звонок).
  • Глазок внешне несколько отличается от стандартного;
  • Угол обзора подходит не для всех квартир.

Цена: ₽ 7 489

Название Основные характеристики Цена
Optimus DB-01 Отличное качество изображения, камера — 1,3 Мп., есть инфракрасные светодиоды, небольшой размер, функция ночного видения. ₽ 4 692
Rexant 45-0249 Отличное качество изображения, яркий монитор, есть встроенная функция автосрабатывания, камера 1,3 Мп. ₽ 6 006
Sititek i3 Высокое качество передачи изображения, есть встроенный датчик движения и Wi-Fi и GSM модули, наличие кнопки «SOS». ₽ 13 990
Zodiak 816 Black Автоматическая фотофиксация посетителя при нажатии на звонок, большая мощность аккумулятора, наличие дополнительных функций. ₽ 7 489

FAQ

Для того чтобы установить видеоглазок на дверь нужны специалисты?
Для установки видеоглазка не требуется специального оборудования или квалифицированных знаний. Установить устройство можно самостоятельно, главное придерживаться инструкции.

Как скачать часть видео с регистратора видеоглазка?
У прибора имеется функция передачи данных, через которую видео или фото можно скинуть любой гаджет. Чтобы выделить и обрезать определенный отрезок из видео, можно воспользоваться онлайн-сервисами для обработки видео или скачать специальную программу, например VideoCut.

Источник: https://gadgets-reviews.com/ru/obzory/979-luchshie-videoglazki.html

 

глазок для входной двери: как сделать правильный выбор?

Применение глазков, установленных на входную дверь, всегда рассматривалось как средство защиты жилища от непрошенных гостей. В дверной глазок можно было рассмотреть человека позвонившего в дверь и принять решение пускать ли его в квартиру. Современные технические устройства позволяют сделать процесс идентификации гостя более удобным. Появление миниатюрных видеокамер позволило разработать дверные глазки аналогичные системам видеонаблюдения. глазок для входной двери имеет небольшие размеры, но обладает набором различных функций.

Функциональные возможности и характеристики

глазок на дверь в квартиру состоит из двух основных элементов:

  1. Миниатюрная видеокамера;
  2. Чёрно-белый или цветной дисплей.

Установка видеоглазка в дверное полотно

С наружной стороны входной двери монтируется металлическая панель с объективом миниатюрной видеокамеры, кнопкой звонка, динамиком и микрофоном. Панель изготовляется из стали или твёрдого сплава, а объектив закрыт толстым и прочным стеклом, чтобы устройство сложно было вывести из строя.

Компактный дисплей размещается непосредственно на дверном полотне со стороны квартиры. Таким образом, дверной видеоглазок может быть установлен в отверстие от оптического глазка и для его монтажа не требуется никаких дополнительных работ.

Такая конструкция видеоглазка считается самой удобной для самостоятельной установки.

После нажатия на кнопку звонка в квартире раздаётся звонок, мелодию которого можно выбрать из списка, и включается дисплей. С визитёром можно общаться через микрофон, наблюдая его на экране дисплея. Поскольку вся конструкция монтируется на двери, питание электроники осуществляется от аккумулятора. Такая конструкция дверного видеоглазка, из-за ограниченности функций, считается самой бюджетной. Более сложные дверные видеоглазки могут выполнять следующие функции:

  • Осуществлять фотосъёмку посетителя при нажатии кнопки звонка;
  • Включать запись при срабатывании датчика движения;
  • Автоматически включать инфракрасную подсветку при недостаточной освещённости;
  • Выполнять функцию автоответчика;
  • Сообщать владельцам квартиры о попытках проникновения.

Цифровые видеоглазки, оснащённые Wi-Fi модулем, могут быть интегрированы в интернет и поддерживают функцию удалённого контроля, и управления в режиме реального времени.

При установке любой системы видеонаблюдения сегодня все чаще поднимается вопрос о ее подключении к интернету. На данный момент это можно осуществить несколькими способами с использованием различных технологий. Узнать о 4-х простых способах создания видеонаблюдения через интернет которых вы можете здесь.

Все популярнее становится видеонаблюдение при помощи облачных сервисов. При использовании облачных технологий, у вас появляется возможность наблюдать за происходящим из любой точки земного шара, при этом не нужно тратится на дорогое оборудование, долгую настройку системы и получать выделенный IP адрес у провайдера.

Разновидности видеоглазков

Все дверные видеоглазки можно разделить на несколько типов:

  1. Чёрно-белые/цветные;
  2. Аналоговые/цифровые;
  3. Проводные/беспроводные.

глазок

глазки для входной двери с чёрно белой камерой, относятся к наиболее простым и недорогим устройствам. Стоимость такого изделия редко превышает 2000 рублей и конструкция не предполагает наличия дополнительных опций, повышающих удобство эксплуатации.

  глазки с аналоговой обработкой сигнала, в настоящее время, на рынке, не встречаются, поскольку такая техника уже устарела. Самым популярным вариантом для бытового применения, считается цветной цифровой видеоглазок с передачей сигнала на дисплей по короткому кабелю.

Он имеет небольшие размеры, надёжен, экономичен и вся конструкция монтируется на дверь. Такие видеоглазки устанавливаются и настраиваются самостоятельно.

Большинство производимых различными компаниями видеоглазков, обладают достаточно похожими параметрами:

  • Цветной LCD дисплей с размером диагонали от 5 до 8 см;
  • Миниатюрная видеокамера с разрешением 0,3-0,5 Мп;
  • Угол обзора камеры 90-120°;
  • глазок может монтироваться на дверь от 40 до 120 мм.

Благодаря большому углу обзора, такая конструкция позволяет видеть не только посетителя, но и всю площадку перед дверью квартиры. Беспроводной видеоглазок на дверь выполняет те же самые функции с той лишь разницей, что он не требует прокладки соединительного кабеля между видеокамерой и основной панелью с дисплеем и кнопками управления. Такие устройства часто используются в загородных частных домах с собственной территорией и устанавливается на калитку или ворота.

Беспроводной видеоглазок для входной двери

Передача аудио и видеосигнала, осуществляется с помощью миниатюрного передатчика с дальностью действия около 50 метров. По радиоканалу осуществляется и управление электронным замком. Беспроводной видеоглазок может быть установлен  в городской квартире. В этом случае дисплей с панелью управления представляет собой компактный блок, который можно поставить где угодно. Некоторые модели беспроводных систем, кроме основного дисплея могут комплектоваться дополнительным блоком-трубкой, который можно носить с собой.

Для того чтобы сделать видеоглазок полноценным охранным устройством в него закладываются дополнительные опции:

  • Фотографирование посетителей и запись видео роликов;
  • Автоматическое включение инфракрасной подсветки при отсутствии освещения;
  • Возможность подключения дополнительных датчиков;
  • Передача SMS и MMS сообщений на мобильные устройства;
  • Организация видеоархива с фиксацией даты и времени сьёмки;
  • Работа в режиме автоответчика.

Дверной видеоглазок с записью и датчиком движения представляет собой многофункциональную охранную систему, которая может не только оповещать владельцев квартиры обо всех посетителях, но и подать сигнал тревоги в соответствующую службу. Фото или видео съёмка осуществляется после того как визитёр нажал на кнопку звонка, либо в кадре появилось движение. Эту функцию можно запрограммировать на включение режима записи после срабатывания датчика движения.

Если датчик движения установлен в квартире, а хозяева отсутствуют, то при его срабатывании устройство может подать сигнал тревоги на запрограммированные телефонные номера, в том числе и в службу охраны. Для этого видеоглазок комплектуется GSM модулем, в котором установлена SIM-карта. Владелец квартиры может в любое время связаться с видеоглазком по мобильному устройству и просмотреть архив видеоматериалов. GSM канал позволяет посетителю отправить владельцу квартиры ое сообщение, которое, в режиме автоответчика, было записано  видеоглазком.

Критерии выбора

Дверные видеоглазки с полным набором дополнительных функций стоят недорого, поэтому самые простые, чёрно-белые конструкции без фото съёмки не пользуются спросом. При выборе видеоглазка обычно ориентируются на принцип работы – проводной или беспроводной. Для городской квартиры подойдёт устройство, монтируемое на дверное полотно.

Такой глазок с камерой можно легко установить на деревянную или металлическую дверь. Несмотря на небольшие размеры, такая конструкция является полноценным охранным устройством.

В квартирах с большим числом комнат или двухуровневых квартирах целесообразно использовать беспроводную систему, которая позволит не подходя к двери переговорить с посетителем и открыть электромагнитный замок.

Приобретая видеоглазок с функцией записи, следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Ёмкость карты памяти;
  • Программируемая длительность видео роликов;
  • Автоматическое включение подсветки.

У видеоглазков с GSM модулем указывается количество телефонных номеров, с которых возможен доступ к видеоархиву и управлению системой. В документации дополнительно указывается число мелодий звонка и количество подключаемых датчиков. В качестве таких устройств могут быть не только датчики движения, но и пожарные извещатели.

Сравнительные характеристики моделей

Популярный бюджетный видеоглазок Falcon Eye FE-VE02. ~ 7 т. р.

глазок  Falcon Eye FE-VE02 монтируется на входную дверь. Для установки достаточно отверстия от старого оптического глазка. Устройство имеет следующие характеристики:

  • Цветная видеокамера 160°;
  • TFT дисплей 2,8 дюйма;
  • Встроенная память 32 Mb;
  • Возможность установки флэш карты на 32 Гб;
  • Съёмка фото или видео, по выбору;
  • Ночная подсветка;
  • Запись по звонку или датчику перемещения;
  • Календарь дата/время.

Большим спросом пользуются так же модели FE-VE01 и FE-VE03.

Беспроводной видеоглазок Radio DVR. ~ 12 т. р.

Дверной видеоглазок Radio DVR представляет собой более сложную систему, поскольку это беспроводное устройство:

  • Цветная камера с углом обзора 90°;
  • Дисплей 5 дюймов;
  • Разрешение 520 телевизионных линий;
  • Радиус действия до 70 метров;
  • запись в формате AVI;
  • Возможность записи по движению объекта.

Наличие кирпичной или бетонной стены сокращает дальность действия на 15-20 метров.

Некоторые нюансы при установке и эксплуатации

При монтаже индивидуального видеоглазка для входной двери каких-либо сложностей нет. Достаточно просверлить в дверном полотне отверстие соответствующего диаметра установить внешний блок с видеокамерой и дисплейный модуль, соединив их через дверное отверстие специальным кабелем. Установку, подключение и настройку беспроводного видеоглазка так же можно выполнить самостоятельно. Некоторые модели видеоглазков допускают подключение дополнительной видеокамеры, чтобы увеличить зону обзора.

Такую камеру следует устанавливать достаточно высоко и таким образом, чтобы она была не видна со стороны. Такие меры предосторожности помогут обезопасить систему видеоконтроля и в случае повреждения или разрушения основной камеры, дополнительная камера будет продолжать фото или видеосъёмку. Это особенно важно если беспроводной видеоглазок установлен в частном домовладении, имеющем большую территорию.

Практически все современные IP камеры поддерживают технологию беспроводного соединения  Wi-Fi, что делает их очень универсальными в установке и использовании. Такую камеру можно установить в любом месте квартиры, дома, или на лестничной площадке в качестве дополнения к дверному видеоглазку, и наблюдать за происходящим удаленно со своего мобильного телефона или ноутбука сидя на диване. Почитать об IP камерах с Wi-Fi вы можете по ссылке https://nabludaykin.ru/vybor-ip-kamery-s-wifi.

Сейчас никого не удивишь камерами видеонаблюдения — они устанавливаются практически повсеместно. Не обошли данные технологии и многоквартирные дома, жители которых все чаще задумываются об установке камер видеонаблюдения в подъезде. По указанной ссылке вы можете узнать о всех нюансах и спорных вопросах монтажа системы видеонаблюдения на лестничной площадке, в подъезде и во дворе частного дома, а также узнать о законности этого вопроса.

 

Если вы задумываетесь об установке скрытого видеонаблюдения дома или в квартире, вам может пригодится информация о беспроводных мини камерах, которые можно установить абсолютно незаметно в любом месте, и следить за происходящим удаленно, либо просто просматривать запись в дальнейшем на компьютере. Но помните, что в некоторых случаях это не вполне законно.

 

При настройке параметров устройства необходимо обязательно выставить дату и точное время. В случае каких-либо противоправных действий, в отсутствие хозяев, точное время события может помочь в розыске нарушителей. Дисплей с панелью управления следует размещать в недоступном для детей месте. При монтаже внешней панели следует обращать внимание, чтобы объектив видеокамеры не был направлен на источник освещения, так как это может привести к засветке изображения и на фото или видео ничего не будет видно.

Если питание видеоглазка осуществляется от аккумулятора, то необходимо своевременно осуществлять его подзарядку, ориентируясь на индикатор разряда. Если жилое помещение оставляется на длительный срок, необходимо полностью зарядить аккумулятор и запрограммировать устройство на запись коротких видео роликов при срабатывании датчика движения. Так же следует предусмотреть подачу сигнала тревоги в соответствующую службу.

Источник: https://nabludaykin.ru/videoglazok-dlya-vxodnoj-dveri/

 

глазок для входной двери: секреты правильного выбора

Время чтения: 6 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Использование дверных глазков относится к средству защиты от злоумышленников и незваных гостей. Современный видеоглазок для входной двери является средством безопасности и используется для наблюдения за территорией, находящейся за дверью. Устройство может использоваться в качестве элемента общей системы безопасности либо быть её самостоятельной составляющей.

Устройство позволяет видеть всё, что делается за дверью

Как функционирует видеоглазок для входной двери

Устройство эффективно заменяет обычный глазок, значительно расширяя его функциональность и удобство использования. Применение прибора предусматривает удалённую идентификацию личности пришедшего либо осуществление видеонаблюдения с регистрацией происходящих у дверей событий. Использование данного функционала обеспечивает абсолютную безопасность, гарантирую удобную эксплуатацию.

Возможность хорошо рассмотреть стоящего за дверью

Современный видеоглазок представляет собой выносную миниатюрную видеокамеру, которая закреплена под стандартным глазком в специальном отверстии. Подобные устройства обладают частично либо абсолютно цилиндрическим корпусом, предусматривающим лёгкую установку.

К сведению! Бывают бескорпусные модели, предназначенные для самостоятельной сборки систем видеонаблюдения. Они представлены голыми платами с объективами.

С наружной стороны это обычный на вид глазок, а с внутренней монитор в видеоизображением

В чём преимущества и недостатки дверных глазков

К достоинствам подобных охранных конструкций, можно смело отнести:

  • простота установки, не требующая квалификации и навыков;
  • имитация классических глазков позволяет проводить скрытное видеонаблюдение;
  • возможность не открывая двери, контролировать ситуацию за ней;
  • автономная функциональность позволяет собирать информацию без привлечения человеческого фактора.

На мониторе производится настройка всего комплекса

Конечно, без недостатков тоже не обошлось:

  • любой видеоглазок закрашивается, залепливается жвачкой или закрывается ладонью, делая невозможным обзор;
  • возможны проблемы с подключением либо установкой бескорпусных приборов.

Характеристики и функциональность дверных видеоглазков

Конструкция данного устройства содержит всего два элемента:

  • дисплей;
  • миниатюрную видеокамеру.

На дверях снаружи монтируется специальная панель, содержащая камеру глазок для входной двери, динамик, кнопку от звонка, а также микрофон.

Комплект организации видеонаблюдения

Для предохранения устройства от умышленной порчи, объектив закрывается прочным стеклом, а сама панель состоит из твёрдосплавных материалов. Дисплей устанавливается на внутренней стороне дверей. Такая конструкция относится к достаточно удобной, что предусматривает самостоятельную установку.

Учитывая, что система располагается на дверях, её питание происходит при помощи аккумулятора. Ограниченная функциональность относит конструкцию к разряду бюджетных. Приборы более сложных модификаций, наделены многочисленными опциями:

  • осуществление фотосъёмки в момент нажатия звонка;
  • сработавший датчик движения ведёт автоматическую запись;
  • наличие инфракрасной подсветки;
  • функции автоответчика;
  • оповещение о попытке взлома владельцев квартиры.

Сложные модификации обладают неограниченными возможностями

Современный электронный глазок для входной двери содержит Wi-Fi модуль и способен интегрироваться с интернетом. Это позволяет осуществлять удалённый контроль происходящего и управление.

Модификации дверных глазков

Данные устройства можно условно разделить на определённые виды:

  • аналоговые либо цифровые устройства;
  • проводные/беспроводные конструкции;
  • цветные, а также чёрно-белые.

Последние считаются наиболее простыми, поэтому относятся к бюджетной категории. В их конструкции не предусмотрены дополнительные опции, а стоимость даже не достигает 2000 рублей. Модели, оснащённые аналоговой обработкой сигнала, относятся к устаревшим, и встречаются достаточно редко.

К наиболее популярным относится видеоглазок на входную дверь, оснащённый цветным дисплеем. Он отличается надёжностью, экономичностью, а также небольшими размерами, позволяющими установить на дверь всю конструкцию. Благодаря достаточной обзорности, предоставляется возможность просматривать всю территорию перед дверьми.

Высокая обзорность позволяет видеть происходящее за дверью

Отличие беспроводных видеоглазков на дверь

Подобная конструкция наделена тем же функционалом, что и проводные аналоги, но не нуждается в соединительном кабеле. Их используют преимущественно для загородных домов, имеющих собственные территории. Установка беспроводных видеоглазков для входной двери, осуществляется на ворота либо калитку. Передача сигналов происходит при помощи микро передатчика, действие которого достигает 50 метров.

При установке прибора в квартиру, миниатюрный блок управления размещается в наиболее удобном месте. Некоторые модели, помимо основного дисплея оснащены дополнительной мобильной версией, которую можно всегда носить при себе.

Такой вариант удобен отсутствием проводов

Уточняем, сколько стоит видеоглазок

Основными критериями выбора становятся функциональность и тип конструкции: проводная либо беспроводная. Покупая видеоглазок, оснащённый функцией записи, многие интересуются следующими характеристиками:

  • длительность воспроизведения;
  • объём карты памяти;
  • автоматическая подсветка.

Также при желании, можно купить видеоглазок для входной двери с датчиком движения или же пожарными извещателями. Сегодня к наиболее востребованным относится бюджетное устройство FalconEye FE-VE02, которое легко устанавливается в отверстие для обычного глазка.

Интересная модель, пользующаяся популярностью

Несмотря на то, что стоимость устройства находится в пределах 7000 рублей, его наделили неплохими показателями:

  • TFT дисплей, составляющий 2.8 дюйма;
  • цветная видеокамера;
  • встроенная память соответствует 32Mb;
  • существует возможность установить флешку 32Гб;
  • подсветка;
  • видео, а также фотосъёмка;
  • календарь;
  • запись с датчика перемещения либо по звонку.

Немалую популярность обрели модели FE-VE03, а также FE-VE01, стоимость которых находится в пределах 10000 рублей.

Модель FalconEye FE-VE03

К более сложной конструкции относится беспроводное устройство Radio DVR. Оно содержит:

  • цветную камеру, имеющую обзорность 90 градусов;
  • 5-дюймовый дисплей;
  • Действие порядка 70 метров;
  • Запись объекта в движении.

Стоимость такого оборудования равняется 12000 рублей.

Беспроводной видеоглазок «Radio DVR» с записью и датчиком движения

Монтаж устройства не представляет особых сложностей. В необходимого диаметра отверстие, устанавливается внешний блок, оснащённый видеокамерой, а также дисплейным модулем. Всё это соединяется специальным кабелем сквозь дверное отверстие. Беспроводные видеоглазки легко устанавливаются самостоятельно.

Общая схема установки

В некоторых моделях, для увеличения обзора предусмотрены дополнительные видеокамеры. Такие камеры устанавливаются на достаточной высоте, подальше от посторонних глаз. Это позволяет подстраховать видеоконтроль на случай, если основная камера будет повреждена. Особое значение это имеет для домовладений с большими территориями.

Установку реально выполнить самостоятельно без каких-либо проблем

Настройка параметров видеоустройства начинается с установки точного времени и, соответственно, даты. Это поможет отыскать нарушителей при возникновении противоправных ситуаций. Панель управления, а также дисплей размещаются в местах, не доступных для детей. Устанавливая внешнюю панель, объектив не следует направлять к источнику света. Это способно спровоцировать засвечивание изображения.

Схема подключения прибора

Статья по теме:

домофоны для частного дома. Что из себя представляет данное устройство, его комплектация, секреты правильного выбора, обзор моделей, средние цены, нюансы установки и подключения своими руками — читайте в данном обзоре.

Полезно знать

Устройства, обзорность которых превышает 180 градусов обладают плохой дальностью, и позволяют созерцать лишь небольшой участок под вашей дверью.

Обратите внимание! Следует помнить, чем больший угол обзора имеет видеоглазок, тем меньше вы сможете увидеть вдали.

Покупая удлинённые либо сверх удлинённые видео глазки для металлических дверей, стоит уделить внимание их оптическим показателям, которые должны кардинально отличаться от стандартных устройств. Немаловажное значение имеет материал, из которого изготовлена охранная система. Так, металлическая продукция будет более устойчивой и долговечной, а пластик способен треснуть либо поддаться деформации.

Манипулирование углом обзора с помощью дополнительных линз

Итог

Устанавливать или нет видеоглазок на свою дверь, каждый должен решать самостоятельно. Но, при этом не стоит забывать, что подобное устройство, в исключительных ситуациях, способно оказать помощь в предотвращении криминала, а также поспособствовать раскрытию преступлений.

: видеоглазок с датчиком движения и записью на карту памяти 3,5″

Загрузка…

Источник: https://HomeMyHome.ru/videoglazok-dlya-vkhodnojj-dveri.html

 

Гидроизоляция подземной части фундамента

Гидроизоляция фундамента

Наши услуги > Гидроизоляция фундаментов

Основой конструкции для возведения любого сооружения является фундамент, который осуществляет главную функцию по передаче грунту нагрузок от статического давления как самого здания, так и составляющих внутри строения. Помимо этого, фундамент передаёт грунту динамические нагрузки, возникающие под влиянием давления грунтовых вод, ветра, движения транспорта и прочих факторов.

Фундаменты разделяют на плитные, ленточные и столбчатые (свайные). Выполняются они из бетона или железобетона, бетона в сочетании с кладкой камня, кирпича или дерева.

Плитный фундамент (наиболее дорогостоящий) возводится на тяжелых, в плане просадки и пучинистости, грунтах. Он представляет собой плиту, жёстко лежащую под строением. Это тип выравнивает все грунтовые перемещения и имеет другое название – плавающий фундамент.

 

Ленточный фундамент имеет одинаковую форму под всеми стенами здания, включая внутренние несущие.

Более экономичный вариант – столбчатый (свайный) фундамент, здесь основная роль принадлежит сваям (столбам), которые могут быть выполнены из дерева, камня, кирпича, бетона или железобетона, асбеста, усиленного бетоном.

 

Как главная составляющая – фундамент, от качества и устойчивости которого зависит долговечность сооружения в целом, должен быть хорошо защищен от влаги, разрушающей конструкцию. Гидроизоляция в обязательном порядке применяется для любого вида фундаментов, однако перечень работ определяется с учетом множества факторов – глубины заложения самого фундамента, размера возводимого строения, метеорологических, гидрологических и инженерно-геологических условий местности и др.

 

На фундамент воздействует влага в виде осадков, талой воды (наружного попадания в землю) и подземные, сточные, донные воды, их уровень меняется в зависимости от сезона.

Гидроизоляция фундамента защищает основания конструкции зданий от

  • влаги и агрессивных компонентов, присутствующих в ней, способствующих появлению различных изъянов, размывов, трещин от вымывания твердых частиц из основания;
  • от разрушения материала основания при переходе влаги из жидкого состояния в твёрдое при замерзании и, соответственно, расширении под воздействием минусовых температур с последующим сжатием при оттаивании. Влага, попадая в микропоры, увеличивает нагрузку изнутри на фундамент, способствуя образованию разрывов, трещин и щелей;
  • от перекоса и проседания конструкции здания и разрушения стен подмывающими фундамент подземными водами.

Вышесказанное подводит к пониманию необходимости гидроизоляции подземной части здания – фундамента, которую необходимо производить сразу по готовности самой конструкции.

Полимерные материалы производства НПО «Гидрол-Руфинг»: ПВХ-мембрана Кровлелон, ЭПДМ-мембрана Элон-Супер, жидкая резина «Унимаст» уже несколько десятков лет успешно применяются в гидроизоляции фундаментов и стилобатной части зданий.

Наиболее эффективно применять материалы с наружной стороны сооружений, когда они работают на активное (положительное) давление воды, что обеспечивает их прижатие к поверхности основания. Такая схема гидроизоляции используется на новых объектах.

Полимерные материалы применяются также и при отрицательном (негативном) давлении, когда изоляция выполняется со стороны помещений. В этом случае гидростатическое давление должны воспринять подпорная стена внутри здания вплотную к гидроизоляции.

При наличии грунтовых вод гидроизоляционный слой должен быть сделан в виде сплошного замкнутого покрытия, приклеенного, приплавленного или механически закрепленного по всей наружной поверхности стен и днища, особенно тщательно в местах стыковки и пропуска инженерных сетей.

 

ПВХ-мембрана Кровлелон применена в гидроизоляции фундаментов с большими объёмами на объектах:

  • Москва-Сити (>150 000 м2);
  • DoubleTree by Hilton Hotel Moscow – Marina, Ленинградское шоссе, вл. 39 (>14 000 м2);
  • Торгово-развлекательный комплекс «Манежная площадь» (>25 000 м2);
  • Подземная гидроизоляция под слоем асфальта главного коммуникационного коллектора по улице Новый Арбат (>10 000 м2);
  • Гидроизоляция фундамента зданий Верховного Суда РФ на Поварской (>2 000 м2);
  • «Слоновник» Московского зоопарка (>4 000 м2);
  • Гидроизоляция инженерного корпуса на Старой площади (>2000 м2);
  • Изоляция фундаментов на спецобъектах;
  • ГУП «Г/К «Берлин» (>8 000 м2).

Эксплуатация этих объектов в течение 15 и более лет подтвердила надежность и долговечность гидроизоляций. Отечественные исследования показали, что при гидроизоляции фундаментов ПВХ геомембрана Кровлелон имеет долговечность более 100 лет.

Наличие в составе Кровлелона биоцидов позволяет ему быть абсолютно биостойким. Предполагаемый геосинтетик Кровлелон водо- и газонепроницаем, имеет достаточно высокие физико-механические показатели. В зависимости от состава и конструкции, геосинтетик Кровлелон может иметь прочность от 10 до 30 МПа и эластичность (относительное удлинение) от 150 до 250%, сохраняет эластичность в диапазоне температур от −40°C до +140°C.

Он совместим с битумом и асфальтом, благодаря чему может быть защищен от механических воздействий. Опыт применения Кровлелона в течение уже более 10 лет в качестве гидроизоляции автостоянок с защитным асфальтовым покрытием подтвердил его надежность.

Объекты и технологии

Первое большое подземное пространство Москвы – ТК «Охотный Ряд» на Манежной площади. К 2000 году здесь было выявлено 240 протечек в гидроизоляции фундамента. В строительстве того времени в основном применялись импортные материалы, не учитывающие климатические условия и специфику эксплуатации в России. Проблема протечек на первом подземном комплексе Москвы была устранена с применением в качестве гидроизоляции Кровлелона.

Интересно устройство гидроизоляции фундамента отеля DoubleTree by Hilton-Marina по адресу Ленинградское шоссе, вл. 39 в Москве. На момент начала строительства около 50 метров отделяли край котлована от вод Химкинского водохранилища. Гидроизоляция фундамента и стен под землей на 3 метра ниже дна водоёма выполнялась ПВХ-мембраной Кровлелон.

Объект и сейчас испытывает постоянное давление подпорных вод водохранилища. Фундаментная плита – пол подвала (−2-й этаж), за вертикальной стеной грунтовые воды. Сложность объекта заключалась в близости к воде, жесткости сроков и зимнем сезоне. Во время работ в подземной части круглосуточно работал кольцевой дренаж с D=280 мм. Наша ПВХ мембрана Кровлелон позволила выполнить гидроизоляцию фундамента неординарной схемой, благодаря такому свойству, как битумосовместимость.

 

Для гидроизоляции был предложен конструктив «Техноэласт–Кровлелон», в котором битумосодержащий материал выравнивал бетонное основание и служил приплавляющим составом для Кровлелона. Это техническое решение обеспечило гарантию надёжности фундамента строения.

 

Вся подземная часть была завёрнута в кокон: гидроизоляция горизонтальная, вертикальная и тут же гидроизоляция стилобатной части плиты пяти зданий.

Вертикальная часть возводилась в зимний период при температуре наружного воздуха −24°C, по периметру здания устанавливались тепловые «пушки», стеснённость условий – не более 900 мм между ограждением котлована и наружной поверхностью сооружения.

 

Объект был закончен в 2010 г., претензий к монтажу гидроизоляции нет, ремонта и протечек до сегодняшнего дня не было.

 

В 2018 г. одной из последних была выполнена гидроизоляция фундамента складского помещения Кровлелоном и жидкой резиной Унимаст площадью 780 кв.м в деревне Падиково, Истринского района Московской области.

 

гидроизоляции фундамента конструктивом «Техноэласт–Кровлелон»

Дополнительно
Гидроизляция подвальных помещений

Источник: https://gidrol.ru/hydroizolaciya-fundamenta.html

 

Гидроизоляция для фундамента: все способы и инструкция

Вода разрушает строительные конструкции здания, приводя их в негодность, снижая срок эксплуатации. Особенно это актуально для подземной части дома, которая подвергается воздействию сразу нескольких видов влаги. Снаружи на нее оказывает разрушительное воздействие дождевая и талая вода, а в почве доставляют неприятности грунтовые воды, уровень расположения которых может меняться в зависимости от сезона. Способы гидроизоляции для фундамента здания зависят от его типа и способа изготовления (устройство ленты, плиты, столбов или свай).

Как воздействует влага

Путей, которыми вода может привести к разрушению бетонного фундамента несколько:

  • Вымывание из конструкции частиц, образование неровностей и выбоин из-за агрессивных компонентов в дождевой или грунтовой воде.
  • Разрушение при проникновении воды в тело фундамента и замерзании ее там. Дело в том, что вода – единственное на планете вещество, которое при переходе в замороженное состояние расширяется, а не уменьшается в объеме. Попадая в капилляры, она оказывает сильное давление на фундамент изнутри, что приводит к появлению трещин и щелей.

Именно поэтому гидроизоляция фундамента важна и должна проводиться сразу же после возведения конструкции.

 

Виды защиты от влаги по расположению

В общем случае устройство гидроизоляции фундамента делится на три группы:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • устройство отмостки.

В зависимости от типа основания могут быть применены несколько способов одновременно.

Комбинированная защита от действия влаги

Горизонтальная предназначена для предотвращения проникновения влаги между разными уровнями. Она может быть выполнена из различных материалов. Предусматривается для всех видов фундаментов (ленты, плиты, столбов, свай).

Вертикальная нужна для того, чтобы подземные воды не могли оказывать влияние на фундамент. Не все виды оснований нуждаются в такой защите. Требуется только для ленточных и столбчатых опор дома. Горизонтальная защита предусматривается для всех типов (устройство ленты, плиты или отдельно стоящих опор).

Устройство отмостки защищает основание от проникновения дождевой воды и талой в весенний период. Здесь существенное значение имеет ширина конструкции. Если она будет недостаточной, то влага отведется на небольшое расстояние и сможет добраться до фундамента. Этот тип защиты снижает нагрузку на все остальные, позволяя увеличить срок их службы.

Вертикальная и горизонтальная изоляция

Гидроизоляция рулонным материалом

Гидроизоляция фундамента может выполняться с использованием разных средств защиты. Отдельно стоит рассмотреть вертикальные и горизонтальные виды и устройство отмостки, поскольку материалы в этих случаях будут различаться достаточно сильно.

Защита заглубленной части здания при вертикальной и горизонтальной изоляции предполагает, что могут быть использованы материалы для следующих способов:

  • оклеечная;
  • обмазочная;
  • проникающая;
  • штукатурная;
  • инъекционная;
  • монтируемая;
  • конструкционная (добавки в бетон).

Стоит отдельно разобраться с тем, какой материал применять в каждом случае.

Оклеечная

Такая защита конструкции выполняется с использованием рулонных вариантов на битумном вяжущем. Может применяться наплавляемый или приклеиваемый материал. Наплавляемые виды подразумевают наличие клеевого слоя, который подвергается нагреву при высоких температурах и приклеивается к поверхности. Чтобы закрепить на основании изоляцию без клеевого слоя, потребуется в качестве соединительного вещества применить битумную мастику.

К оклеечным материалам можно отнести:

Применение рубероида – самый распространенный метод

  • толь (материал устарел и не рекомендуется его применять в качестве защиты ответственных конструкций дома, но стоит отметить его невысокую стоимость);
  • пергамин (гидроизоляция фундамента на основе толстого плотного картона, который пропитывается битумным вяжущим, нельзя отнести к надежным и долговечным способам, но позволит существенно сэкономить);
  • рубероид (остается лидером среди рулонной изоляции благодаря своей доступной цене, срок службы достаточно небольшой);
  • полимерные материалы с пропиткой битумом основы из стеклоткани или полиэстера (здесь можно в качестве примера привести следующие распространенные варианты для защиты стен и фундаментов дома от влаги: «Линокром», «Гидроизол», «Технониколь», «Стеклоизол», «Бикрост» и др.).

Последняя группа – наиболее надежный вариант, но цена на такой материал может быть достаточно высока.

Но здесь стоит учесть их долгий срок службы, который позволит снизить частоту ремонтов. К достоинствам оклеечного способа можно отнести то, что его можно предусматривать для различных поверхностей:

  • бетон;
  • дерево;
  • металл;
  • асфальтобетон;
  • старое гидроизоляционное покрытие (при ремонте).

Источник: https://DomZastroika.ru/foundation/gidroizoljacija-dlja-fundamenta.html

 

Гидроизоляция для фундамента: разновидности и используемые материалы, что влияет на монтаж

Проведение гидроизоляции для фундамента возможно только с учетом нескольких факторов, таких как: вид почвы, уровень подземных вод, климатические условия, тип фундамента. Без гидроизоляции можно обойтись в жарких регионах с минимумом осадков и низкой влажностью, а также при глубоком прохождении подземных вод. В других случаях гидроизоляция необходима для любой конструкции. Подробнее, что такое гидроизоляция фундаментов, виды гидроизоляции, способы е применения в нашей статье.

Наружная гидроизоляция цокольного этажа Источник ideas.mthoodwellness.com

Как влияет влага на фундамент

Вода ведет к нарушению целостности фундамента как минимум двумя способами.

В первую очередь это вымывание бетона, появление на его поверхности шероховатостей и выбоин.

Не менее опасно обледенение воды, которая попала в поры бетона. При замерзании вода имеет свойство расширяться в объеме, а не сужаться. Проникая внутрь конструкции фундамента, в замерзшем состоянии она разрушает его внутри, образовывая трещины и щели. Поэтому при строительстве проводить устройство гидроизоляции фундамента следует в процессе сооружения.

Разрушение фундамента из-за отсутствия гидроизоляции Источник homeklondike.site

Зачем проводят гидроизоляцию

В подвальном помещении здания без хорошей гидроизоляции непременно появятся затопления и подтеки на полу, плесень на стенах. В таком доме недопустимо сберегать продовольствие или предметы обихода. Важно подобрать для гидроизоляции материалы высокого качества, следовать технологии построения фундамента, чтобы защитить дом от разрушающего действия влаги.

Гидроизоляция выполняет важные задачи:

  • укрепляет фундамент и продлевает срок эксплуатации;
  • предупреждает перекос стен дома и образование трещин;
  • предупреждает затекание стен и наличие воды в подвалах, образование плесени; ограждает от природных разрушителей

Виды изоляции от влаги

 Ее подразделяют на такие виды:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • устройство отмостки.

В некоторых случаях используют все средства защиты сразу.

Горизонтальная гидроизоляция

Она применяется для недопущения перехода влаги с одного уровня на другой. Предназначается для любых видов фундаментов: ленточного, плитного, отдельных опор.

Горизонтальная изоляция – чаще применяется для защиты стен дома Источник doerken.com

Вертикальная гидроизоляция

Такая защита – это обработка стен уже готового фундамента. Вертикальная гидроизоляция предназначена для защиты основы сооружения от влияния поверхностных вод. Необходима она лишь для ленточных и столбчатых опор сооружения.

Вертикальная гидроизоляция защищает непосредственно сап фундамент Источник acost.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Устройство отмостки

Такой вид защиты оберегает фундамент от действия осадков и талого снега весной. При этом большую роль играет ширина конструкции. При недостаточной ширине влага отведется на незначительную дистанцию и сможет достичь фундамента.

Для ее сооружения используются такие средства:

  • асфальтобетон;
  • бетон;
  • плитка тротуарная;
  • глина;
  • гидрозащитные мембраны.

Выбирается метод сооружения отмостки с учетом архитектурных свойств и цены материалов. Наиболее бюджетным вариантом отмостки будет ее постройка из бетона или асфальта. Этот метод не придает декоративности, но защищает основание здания без значительных денежных расходов и трудозатрат. Сооружение отмостки из бетона или асфальта широко распространено в масштабном строительстве высотных жилых домов и зданий коллективного назначения.

Устройство отмостки предотвращает стекание влаги со стен под фундамент Источник domexpert.pp.ua

Общие технические правила

 Существует ряд технических требований для каждого способа изоляции.

  1. Обязательно нужно учесть высоту поверхностных вод.
  2. Учитывать предназначение и условия эксплуатации объекта.
  3. Предусмотреть возможность паводков или сильных атмосферных осадков.
  4. Учитывать свойства почвы во время морозов.

Оптимальный метод защиты ленточного фундамента должен совмещать вертикальную гидроизоляцию в сочетании с защитой горизонтального типа.

Изоляция по способу применения

Вертикальная и горизонтальная изоляция по способу применения может подразделяться на следующие виды:

  • оклеечная;
  • штукатурная;
  • окрасочная;
  • монтируемая;
  • инъекционная.

Рассмотрим эти методы подробнее.

Штукатурная

Эта гидроизоляция относится к типу обмазочных.

Сейчас существует множество средств защиты от влаги – это растворы, в которых кроме асфальта или цемента с песком, присутствуют добавки, придающие полезные свойства.

Самые распространенные среди них: жидкое стекло, алюминат натрия, церезит.

Штукатурная изоляция «намазывается» на фундамент Источник ecotg.ru

Окрасочная

Окрасочная гидроизоляция бывает горячей или холодной и предусматривает нанесение сложного слоя толщиной 1-1 мм из защитных средств. Самыми подходящими среди них являются горячие полимерно-битумные и холодные эпоксидно-каучуковые покрытия. Такое устройство гидроизоляции фундамента широко используется для предохранения от капиллярной влаги.

Окрасочная изоляция более жидкая, чем штукатурная Источник 76pss.ru

Монтируемая

Для монтируемой гидроизоляции применяются различные стеклопластики, жесткий поливинилхлорид, сборные железобетонные изделия. Недостаток – высокая стоимость и трудоемкость подготовительных работ. Такая изоляция применяется тогда, когда применение обычной гидроизоляции невозможно.

Монтируемая рулонная гидроизоляция фундамента Источник kostroma-remont.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроизоляцию пола в частном доме.

Инъекционная

В основе такого метода гидроизоляции заключен процесс создания мембраны между слоем влажного грунта и фундаментом. Способ заключается во введении в конструкцию гидрофобный гель, который при застывании, закрывает все поры, не давая шансов проникновению воды.

Что такое инъекционная гидроизоляция и как она применяется для восстановительных работ смотрите в видео:

Что влияет на монтаж гидроизоляции

Фундамент служит основой любого дома. От его сооружения зависит срок службы здания в целом. Перед началом следует наметить комплекс проводимых работ по гидроизоляции.

https://www.youtube.com/watch?v=09Uwu6Jvjo0

На решение могут повлиять такие факторы: высота протекания грунтовых вод, силы морозного увеличения объема грунта, обстоятельства эксплуатации здания, разнородность почвы.

Виды монтажа фундамента

При ленточном типе фундамент строится в виде ленты на некоторой глубине. Полотно опирается на фундаментные плиты, что позволяет равномерно распределять нагрузку на всю поверхность.

Свайный – самый бюджетный и простой вид фундамента, при котором расход материалов минимальный. Представляет собой отдельные столбы и используется при возведении зданий, которым не нужна сплошная ленточная опора.

Это легкие дома, в конструкции которых находится несущий нижний брус и сооружения, а стены состоят из горизонтальных крупноразмерных элементов. Свайно-ростверковый фундамент Источник ra-spectr.ru

Плитный фундамент – это основание постройки в виде плоской железобетонной плиты.

Для фундаментной плиты нет необходимости выкапывать глубокий котлован, достаточно только снять верхний слой почвы и заполнить его щебнем или гравием, чтобы защитить фундаментную плиту от капиллярной влаги.

Уровень поверхностных вод

Рассмотрим, как делать гидроизоляцию при том или ином уровне воды. При высоте поверхностных вод ниже основы фундамента больше чем на 1 метр, можно обойтись вертикальной обмазочной защитой и горизонтальной с помощью рубероида.

Расположение поверхностных вод недалеко от фундамента, но ниже высоты подвального этажа, необходим расширенный комплекс работ. Горизонтальная защита при этом укладывается в 2 слоя, и промазывается битумной мастикой. Для вертикальной гидроизоляции применяется и оклеечный, и обмазочный метод.

Все бетонные устройства обрабатывают средствами, предотвращающими проникновению капиллярной влаги.

 

Если расположение подземных вод выше основы фундамента или пола подвала, следует к вышеперечисленным методам добавить дренажную систему. Стоимость этих работ находится в зависимости от его размеров, количества и вида применяемых средств. Дренаж фундамента дома Источник domsdelat.ru

 

Присутствие избытка влаги в почве – непростой, но решаемый вопрос для земельного участка. При этом приходится не только проводить гидроизоляцию, но и осушение этого участка.

Специалисты рекомендуют проводить гидроизоляцию вначале монтажа фундамента. Один из наиболее использованных способов – применение гидроизоляционных и водоотталкивающих компонентов для бетонного раствора. Ведь эти составляющие не только предотвращают воздействие влаги, но и убыстряют застывание смеси, упрочняют фундамент и усиливают его морозоустойчивость. Можно при этом добавить компоненты, одновременно усиливающие и гидро – и теплоизоляцию.

Как делается гидроизоляция смотрите в следующем видео:

Как защитить уже залитый фундамент

Если гидроизоляцию не провели во время строительства, ничего страшного. Имеются методы защиты от влаги и для готового здания. При этом применяют оклеечные водонепроницаемые листовые или рулонные средства из битумно-полимерного материала. Сегодня эта работа выполняется с помощью самоклеящихся материалов. Обмазочная изоляция – цементные, битумные и полимерные растворы, мастики или эмульсии – для гидроизоляции фундамента материалы эти используются как при постройке, так и для исправления и устранения появившихся трещин или сколов в фундаменте.

При гидроизоляции готового фундамента нужны дополнительные земляные работы Источник makemone.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроизоляцию цоколя.

Доверьтесь экспертам

Как показывает практика, ошибки в проведении гидроизоляции исправить в процессе эксплуатации сложно и дорого, поэтому для безопасности следует на этапе строительства обратиться к специалистам.

Лучше делать гидроизоляцию при воздвижении здания, ведь ремонт фундамента в будущем выйдет дороже и с большими затратами труда, чем воздвижение дома. Эксперты проанализируют поверхность участка под застройку и посоветуют наиболее подходящий тип фундамента.

Грамотно и быстро рассчитают его монтаж с учетом вентиляции, канализации и всех инженерных сетей. Специалисты строительных компаний качественно выполнят строительство фундамента, организацию гидроизоляции, а также утепление конструкции.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Руководитель направления в производственной компании (фундаменты)

Михаил Кондаков

Источник: https://m-strana.ru/articles/gidroizolyatsiya-dlya-fundamenta/

 

Рекомендации Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и соружений — скачать бесплатно

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

МОСКВА, 1996 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.2. ТИПЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЙОкрасочная гидроизоляция.Штукатурная гидроизоляцияОблицовочная гидроизоляция3. ГИДРО ИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ И ПРОПУСКА ТРУБ4. КОНСТРУКЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ5. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СПОСОБАМИ.ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ подземных сооружений, деформационных швов, СОПРЯЖЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АГРЕССИВНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОДДОПОЛНЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. — М. ЦНИИпромзданий, 1996 г. — 102 с.

Рекомендовано к изданию решением секции несущих конструкций Научно-технического Совета ЦНИИцромзданий, взамен СН 301-65*.

Содержит рекомендации по защите подземных частей зданий и сооружений, а также заглубленных помещений и фундаментов колонн, стен и оборудования от подземных вод с помощью окрасочной, штукатурной, оклеечной и облицовочной гидроизоляции. Рассмотрены типы гидроизоляции.

В Приложениях даны примеры устройства гидроизоляции подземных сооружений, деформационных швов, сопряжения закладных изделий с гидроизоляцией, а также примеры устройства гидроизоляции фундаментов при воздействии агрессивных подземных вод.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников проектных институтов, монтажных и строительных организаций.

Руководитель разработки — Ю.В. Фролов.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Рекомендация по проектированию гидроизоляции распространяется на защиту подземных частей зданий и сооружений, а также в заглубленных помещений и фундаментов колонн, стен и оборудования от подземных вод с помощью следующих видов гидроизоляции:

окрасочной (битумной, битумно-полимерной, полимерной);

штукатурной (холодной асфальтовой, горячей асфальтовой, цементной);

оклеечной (рулонной, листовой);

облицовочной (из стальных или полиэтиленовых листов).

1.2. В качестве гидроизоляции может быть использован водонепроницаемый бетон, который получается из обычного бетона путем введения в его состав специальных веществ в жидком, пастообразном или порошковом виде.

1.3. Гидроизоляция применяется в тех случаях, когда она по сравнению с другими мероприятиями (дренаж, битумизация, цементация силикатизация и др.) имеет эксплуатационные и экономические преимущества.

1.4. Воздействие воды на конструкцию может быть трех видов:

а) фильтрационная или просачивающаяся вода;

б) почвенная или грунтовая влага;

в) подземная вода.

 

Фильтрационная вода возникает от дождевых и талых вод, а также случайных стоков. Попадая в грунт, она заполняет поры между отдельными частицами почвы и под воздействием собственного веса опускается в более глубокие слоя.

 

Почвенная влага это вода, которая удерживается в грунте адгезионными или капиллярными силами. Почвенная влага всегда присутствует в грунте независимо от подземных или фильтрационных вод.

Подземная вода обуславливается уровнем грунтовых вод в зависимости от рельефа местности я положением водоупорного слоя.

В отличие от подземных вод просачивающаяся вода и грунтовая влага не оказывают на конструкцию гидростатического давления, если конструктивное решение обеспечивает беспрепятственное стекание воды без образования застойных зон.

Почвенная влага, находясь при пониженном давлении, может проникать в конструкцию, поднимаясь вверх под влиянием капиллярных сил, противоположных направлению силы тяжести.

1.5. Назначение гидроизоляции состоит в следующем:

а) Защита внутреннего объема подземных сооружений от проникновения в него капиллярной, грунтовой или поверхностной воды через ограждающие конструкции.

б) Зашита материала ограждающей конструкции от коррозии.

1.6. Все виды гидроизоляционных работ могут быть объединены в несколько основных групп (рис 1);

— наружная противонапорная гидроизоляция;

— внутренняя противонапорная гидроизоляция;

— гидроизоляция водосборников;

— гидроизоляция крышевидной формы для зашиты от поверхностных или фильтрационных вод;

— гидроизоляция для защиты от грунтовых вод.

1.7. Выбор типа гидроизоляции зависит от следующих факторов:

— величины гидростатического напора воды;

— допустимой влажности внутреннего воздуха помещения, которая определяется по СНиП II-3-79**

Рис. 1. Виды гидроизоляций для подземных сооружений

а) наружная противонапорная гидроизоляция;

б) внутренняя противонапорная гидроизоляция;

в) гидроизоляция водосборников;

г) гидроизоляция крышевидной формы для защиты от поверхностных или фильтрационных вод; д) гидроизоляция для защиты от грунтовой влаги

1 — вертикальная гидроизоляция; 2 — горизонтальная гидроизоляция; 3 — гидроизоляция пола.

Допустимая влажность воздуха должна, как правило, задаваться в технологической части проекта.

Помещения имеют следующие режимы влажности:

сухой режим — до 60 %;

нормальный режим — от 60 до 75 %;

влажный режим — свыше 75 %.

— трещиностойкости изолируемых конструкций, которая определяется по СНиП 2.03.01-84*.

Трещиностойкость изолируемых конструкций подразделяется на три категории: 1-ая категория — в конструкциях не допускается образование трещин; 2-ая категория — в конструкциях допускается раскрытие трещин до 0,2 мм; 3-я категория — в конструкциях допускается непродолжительное раскрытие трещин до 0,4 мм и продолжительное до 0,3 мм.

Источник: https://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip363.html

 

Гидроизоляция фундамента: наружная и внутренняя, польза и вред

Мероприятия по гидроизоляции фундамента могут спасти повал от затопления во время затяжных дождей или оттепели. Но проводить их нужно правильно – несоблюдение технологии даже в кажущихся мелочах сведет на нет все старания. А это – дополнительные расходы, которых хочется избежать.

Польза и вред гидроизоляции фундамента

Чем может повредить попытка защитить от влаги фундамент? Ведь вода приводит к коррозии металла, а попадая в щели изделий из бетона, разрушает их изнутри в процессе замерзания. На самом же деле, фундамент не всегда нужно изолировать, а если и проводить подобную процедуру, то с полным пониманием процесса.

Когда защита от влаги действительно нужна?

Если заглубленный монолитный ленточный фундамент будет выполнять роль стен подвала, еще на этапе строительства стоит задуматься о защите от воды, которая может заливать припасы или обитаемые подземные помещения.

При этом стоит не забывать – вода будет проникать не только через стены. Если в подвале делаются полы по грунту, никакая внешняя гидроизоляция фундамента не спасет – влага будет подниматься снизу. Так что в этом случае нужно делать закрытый гидроизолирующий контур еще и внутри, защищая стяжку пола от грунтовых вод.

 

А вот ту же заглубленную ленту в доме, где не планируется устройство сухого подвала, изолировать с внешней стороны не только бессмысленно, но и вредно. Ведь влага в бетон впитывается капиллярным способом – «втягивается» через незащищенную нижнюю часть, опирающуюся на песчаную подушку.

 

Но, со всех сторон закрытый влагонепроницаемой пленкой, фундамент не сможет отдавать излишки впитанной влаги в подсохшую землю, постепенно разрушаясь в верхней своей части из-за циклов заморозки.

Единственный приемлемый вид гидроизоляции в таком случае – горизонтальный. Слой пленки между песчаной подушкой и фундаментом не даст уйти в землю цементному «молочку», улучшая качество бетона, а еще один слой изоляции поверху фундамента предотвратит капиллярное насыщение влагой цоколя и стен дома.

Попытки полностью обернуть пленкой фундамент не приведут ни к чему хорошему. Ведь твердые добавки в бетонной смеси (щебень и камни) прорвут гидроизоляцию в процессе заливки. Достаточно одного небольшого отверстия, чтобы вода проникала между пленкой и бетоном, образовывая практически герметичную «ванну». И к чему тогда все усилия и финансовые траты?

Столбчатые фундаменты тем более не нуждаются в вертикальной гидроизоляции – они со всех сторон будут окружены землей. Но, если фундамент заливается непосредственно в землю без опалубки, лучше выложить отверстия в земле полиэтиленом – для сохранения цементного «молочка».

 

Как только бетон затвердеет, целлофан нужно удалить. Конечно, весь он не выдернется, но и удерживать воду возле фундамента уже не будет.

 

В отличие от бетона, фундаменты из деревянных или металлических свай следует защищать от воздействия влаги. Но и тут не подходит рулонная или обмазочная гидроизоляция. Первая не обеспечит полной герметичности – между пленкой и сваями все равно будет попадать вода. Вторая недолговечна – через несколько лет мастика начнет отслаиваться.

Дерево пропитывается антисептиками или банальным отработанным машинным маслом. Также в качестве защиты от гниения концы, погружаемые в землю, можно равномерно обжечь. Для металла используют антикоррозийное покрытие. В обоих случаях защитный слой должен быть выше уровня земли минимум на 10-15 см – чтобы сезонные осадки не подтачивали необработанные части свай.

Виды гидроизоляции и ее применение в различных ситуациях

Всю гидроизоляцию можно условно разделить по:

  • внутренняя и наружная;
  • вертикальная и горизонтальная.
  • обмазочная;
  • проникающая;
  • оклеечная;
  • инъекционная;
  • штукатурная.
  • рулонная;
  • жидкая;
  • гелеобразная.

По месту применения все должно быть понятно. Наружная гидроизоляция наносится на фундамент снаружи здания, а внутренняя – изнутри. Первая должна справляться с водой, поступающей снаружи, в том числе под давлением – верховодки и грунтовых вод. Вторая – защищает помещения от капиллярной влаги, просачивающейся сквозь гигроскопичный бетон.

Вертикальная гидроизоляция, как следует из названия, наносится на боковые стенки, а горизонтальная – на торцы фундамента. Горизонтальная изоляция защищает стены здания от влаги, поднимающейся из земли. Так что она является обязательной при устройстве любого типа фундамента и укладывается между фундаментом и стеной.

Обмазочная гидроизоляция являет собой специальные смеси, чаще всего на основе битума. Наносятся валиком, кистью или специальным аппаратом и образовывают на поверхности водонепроницаемый слой.

 

Преимущество такой гидроизоляции – ее герметичное сцепление с обрабатываемым материалом. Недостатком же является невысокая прочность и долговечность, особенно составов на битумной основе.

 

Проникающая гидроизоляция тоже наносится кистью или валиком. Но она не создает внешний слой на поверхности, а впитывается в материал, снижая его гигроскопичность.

Достигается это в основном за счет химической реакции с известью, входящей в состав бетонной смеси. Так что, если фундамент был залит из сделанного собственноручно бетона без добавления извести, проникающая гидроизоляция банально не сработает.

Оклеечная гидроизоляция – это рулоны с битумным покрытием, часто на бумажной основе. На поверхности закрепляются за счет липкого праймера – той же битумной мастики. Иногда рулоны требуется предварительно прогревать, расплавляя нижний слой, для лучшего сцепления с оклеиваемой поверхностью.

Инъекционная гидроизоляция представляет собой целый комплекс мероприятий и проводится изнутри здания. В стенах, полу, а иногда и в потолке, если он расположен ниже уровня земли, сверлятся отверстия, куда под напором через пакеры с обратным клапаном вливается гидроизоляционная смесь. За счет создаваемого давления она заполняет трещины и эффективно устраняет течи.

Но не создает закрытого контура, так что при образовании новых трещин вода может опять начать поступать в подвал.

Штукатурная гидроизоляция также применяется для устранения протечек изнутри подвала, хотя и может наноситься на наружную стену. В последнем случае штукатурку нужно защитить от попадания солнечных лучей до засыпки фундамента землей. Из-за низкой эластичности во время усадки здания может трескаться, так что не рекомендуется для использования на новых домах, а также для герметизации температурных швов.

 

К рулонной гидроизоляции кроме простого рубероида и полиэтиленовой пленки также относится и специальная мембрана. Ее задача – не допускать влагу к фундаменту, но помогать ее выводить. За счет специальных выступов обеспечивается необходимый дренаж или вентиляция фундамента, и вода стекает вниз в дренажную трубу.

 

Нужно внимательно следить за тем, как крепится рулонная гидроизоляция к фундаменту. Гвозди-грибки, строительные скобы и другие попытки банально прибить ее нарушают целостность и открывают прямую дорогу воде.

Наружная гидроизоляция и ее особенности

Недостаточно просто приклеить рубероид на стену фундамента, чтобы обезопасить подвал от попадания воды на долгие годы. Важен целый комплекс мероприятий, и не стоит пропускать любой из этапов, даже если он кажется не слишком важным. Иначе можно проснуться в доме, где после хорошего ливня в подвале собирается по щиколотку воды. И тут уж придется хорошенько раскошелиться, исправляя прошлые ошибки.

Горизонтальна гидроизоляция фундамента на этапе строительства

После того, как фундамент залит и началось возведение стен, можно параллельно приступать к устройству гидроизоляции. Поэтапно это выглядит так:

  1. Организация доступа к внешней стене фундамента. Для этого придется по периметру выкопать траншею шириной до метра и глубиной с сам фундамент. Если фундамент заливался в котловане, все гораздо проще – достаточно снять опалубку.
  2. Подготовка поверхности. При заливке бетона в опалубку, собранную из разнокалиберных досок, неизбежно появление выступов и впадин на стене. Если выбрана рулонная гидроизоляция, которая должна плотно прилегать к стене, возможно, придется выравнивать наружную сторону фундамента. Но монолитного сцепления со штукатуркой не получится, а под действием влаги она может отпадать. В такой ситуации лучше пересмотреть свой выбор материалов.
  3. Нанесение собственно гидроизоляции. Следует скрупулезно придерживаться рекомендаций производителей и не экономить на количестве материала. Если это битумная мастика – слой должен быть достаточно плотным и заполняющим все неровности. Если это мембрана – нужно обеспечить вентиляцию между стеной и гидроизоляцией для испарения влаги. Для этого выступающий над землей край фиксируется с помощью планок с отверстиями, которые нельзя закрывать. И во всех случаях нужна полная герметичность контура – малейшая щель или прокол, и эффективность гидроизоляции стремится к нулю.
  4. Обеспечение хорошего дренажа вокруг фундамента. Вода, которая стоит под верхним слоем почвы и очень медленно уходит, со временем найдет путь в дом. Правильный дренаж позволит забыть о проблеме на весь срок службы дома. Поэтому по периметру вплотную к подошве фундамента вкапывается дренажная труба – с отверстиями в верхней части. Важно соблюдать уклон трубы в 2 см на метр и вывести ее сток за пределы участка. Все засыпается слоем щебня высотой 15 см, обязательно промытого! Иначе щебеночная пыль забьет отверстия в трубе.
  5. Более надежный способ отведения влаги – выкопать по углам здания колодцы на глубину одного бетонного кольца и сделать вывод дренажной трубы в них. А уже воду из колодцев отводить за пределы участка.
  6. Обратная засыпка фундамента. Лучше всего засыпку делать песком – это хороший и непучинистый грунт. Но засыпать траншею полутораметровой глубины бывает накладно, поэтому слой песка над слоем щебня можно сделать высотой 30-50 см, а все остальное заполнить выкопанной землей.
  7. Устройство отмостки и ливневой канализации. Когда будет готов дом, защита его периметра от осадков поможет сохранить подвал в сухости. Отмостка делается шириной в метр и укладывается на песчано-гравийную подушку. Ливневые стоки можно вывести в упомянутые колодцы или, если их нет, за пределы отмостки.

Мероприятия по защите от влаги подвала уже построенного дома

Чаще всего о гидроизоляции фундамента начинают задумываться после первого года жизни в доме. Ведь именно в период интенсивных осадков и проявляются все огрехи строительства. И если весной в подвале обнаружена вода, вот что можно предпринять:

  1. Самый сложный, зато правильный, вариант – откопать фундамент и сделать все, как описано выше. Недостаток тут только один – большие затраты и потраченное время.
  2. Более простой вариант – сделать отмостку. Ее отсутствие или неправильное устройство могут быть причиной излишнего скопления влаги вокруг дома.
  3. Желательно проверить состояние ливневых колодцев – стоящая в них вода говорит о засорении отводящих воду труб. Если прочистка колодцев не помогла, стоит временно вывести ливневые стоки как можно дальше за пределы дома – возможно, нарушена герметичность колодцев и вода поступает к подошве фундамента.

Если же отмостка уложена на бетонную основу, снять ее, чтобы откопать фундамент, сложно и дорого. Тогда можно попытаться решить проблему изнутри.

Гидроизоляция изнутри – ее необходимость и эффективность

Просто обмазать стены и пол проникающей гидроизоляцией – не всегда достаточно. Хотя и этот вариант исключать не стоит. Самой надежной защитой от воды является организация противонапорной гидроизоляции. Для этого:

  1. Снимается старая отделка. Стены и пол выравниваются под оклейку затиркой или штукатуркой. Если есть видимые течи, их заделывают полимерцементом быстрого отверждения согласно инструкции производителя.
  2. Неразрывным контуром в два слоя на стены и пол наносится оклеечная гидроизоляция на битумный праймер. Второй слой клеится перпендикулярно первому.
  3. Заливается стяжка пола высотой 10-15 см с армированием, армирующую сетку нужно класть на подставки, чтобы не повредить изоляцию.
  4. После застывания стяжки делается прижимная кладка стен в полкирпича. Если такую кладку не сделать, со временем гидроизоляцию начнет вдавливать внутрь дома и под ней будет скапливаться вода.

Даже при высоком уровне грунтовых вод можно сделать эффективную гидроизоляцию, главное – правильно подобрать подходящий вариант.

На видео показано интересное решение с двойной гидроизоляцией для дома с теплым полом по грунту.

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/fundament/gidroizolyatsiya-fundamenta/

 

Крепление гидроизоляции к стропилам

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу — материалы, инструкция по монтажу

Сейчас часто для оформления крыши зданий используется металлочерепица – материал надежный и красивый. Однако долговечность любой кровли и ее эксплуатационные характеристики во многом зависят от того, насколько правильно выполнено подкровельное пространство. Гидроизоляция кровли под металлочерепицу является одним из главных элементов, о которых нельзя забывать во время строительства здания любого назначения.

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу

Схема гидроизоляции холодной кровли

 

Зачем она нужна?

Почему же так важно наличие гидроизоляционного слоя под кровлей, в том числе и под той, что будет оформляться металлочерепицей? Неужели недостаточно одного лишь отделочного материала для отведения воды? Итак, гидроизоляция выполняет несколько функций, обеспечивая надежную защиту кровли, пространства под ней и внутренней части строения.

Гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши

Основная функция – это защита всех элементов, расположенных в подкровельном пространстве, от влаги. Крыша – далеко не самая простая в исполнении конструкция, и структура ее является многослойной. Во время строительства в качестве стропил и балок, а также для создания обрешетки используются деревянные доски, бруски или металлические элементы. Оба материала категорически не любят излишки влаги. И гидроизоляция обеспечит надежную защиту этих элементов от нее.

Узлы металлочерепицы

Внимание! Если кровля утепленная, то внутри ее пирога имеется и теплоизоляционный, и утепляющий материалы. Они также не любят влагу и только гидроизоляционный слой способен обеспечить им защиту от ее воздействия.

Утепление кровли из металлочерепицы

 

Правильно смонтированная гидроизоляция также позволит избавиться и от скопления конденсационной влаги в подкровельном пространстве. Она образуется из-за разницы температур между внутренней частью дома и улицей и может также оказать негативное влияние на все материалы, использованные при сооружении кровли. Конденсат способен постепенно разрушить их и стать причиной появления протечек и уменьшения срока службы материалов.

 

На заметку! Гидроизоляционный слой позволит несколько проще переоборудовать чердак в мансардное помещение, если такое желание возникнет у собственников дома.

Монтаж кровли из металлочерепицы

 

Используемые материалы

Мы выяснили, что гидроизоляция является важнейшим элементом кровли, крытой металлочерепицей. Но каким должен быть качественный, защищающий от воды слой? Требования к гидроизоляции предъявляются следующие:

  • она должна иметь повышенную огнеупорность;
  • хорошо пропускать пар;
  • показатели прочности и надежности должны быть на высоте;
  • материал не должен портиться при резких перепадах температур, бояться ультрафиолета;
  • слой должен выдерживать определенного уровня механические нагрузки;
  • гидроизоляция не должна бояться атаки вредителей или быть подверженной развитию плесени;
  • также она должна хорошо справляться с основными своими задачами и не нести вреда здоровью человека.

Укладка гидроизоляционного материала

Для гидроизоляции могут использоваться различные виды материалов. Все они имеют массу отличий друг от друга, в том числе разную устойчивость к воздействию света, прочность, качество и долговечность.

В большинстве своем для гидроизоляции кровли из металлочерепицы применяются особые подкровельные пленки, имеющие несколько слоев. Здесь есть армирующий и впитывающий слои. Первый обеспечивает защиту от осадков, а второй способен впитывать влагу, идущую изнутри, благодаря чему на гидроизоляции не может скапливаться конденсат и формироваться очаги плесени. Также с обеих сторон материал обычно имеет ламинирование из полиэтилена.

Подкровельные пленки

Такое покрытие имеет особые поры, которые позволяют пропускать пары, формирующиеся внутри дома, но при этом не дают возможности влаги, поступающей снаружи, испортить материалы, из которых выполнена крыша. Эта особенность материала, именуемая паропроницаемостью, особенно важна, если чердачное помещение переделано в мансардное и используется как жилое.

Вывод паро- гидроизоляции на крыше, прикручивание металлочерепицы

Совет! Выбирая материал для гидроизоляции, важно обратить внимание на срок его службы. Он должен совпадать со сроком эксплуатации металлочерепицы, чтобы не пришлось разбирать кровлю и снова стелить гидроизоляцию, если та выйдет из строя, а основной кровельный материал будет еще пригодным к использованию. Срок службы специальной пленки, используемой под металлочерепицей, составляет 50 лет.

Таблица. Пленки, рекомендуемые к использованию в качестве гидроизоляционных при монтаже кровли из металлочерепицы.

НаименованиеКраткое описание

Стандартная или классическая Пленка с низкой паропроницаемостью, для которой важно обустраивать так называемую двухконтурную вентиляцию, которая будет находиться между кровельным покрытием и гидроизоляционным материалами, а также между пленкой и утепляющим слоем крыши. Зазоры между ними должны быть равны 3-5 см. Материал идеален для сооружения холодной кровли или крыши с простой конструкцией.
Антиконденсатная Материал, также требующий создания двухконтурной вентиляции. Пленка оснащена влагопоглощающим ворсистым слоем, который отлично удерживает излишки воды. Это достаточно плотный материал, шероховатый на ощупь, прочный и не боящийся воздействия ультрафиолета. А вот паропроницаемость у такой пленки низкая.
Супердиффузионная Самый лучший материал для гидроизоляции кровли, так как имеет повышенные показатели пароизоляции и не требует обустройства двухконтурной вентиляции. Достаточно оставить зазоры между самой пленкой и кровельным покрытием. Монтаж такой пленки прост, она имеет длительный срок службы. Главный недостаток – высокая цена.

Подкровельная пленка Isover Tyvek Solid

На заметку! Распространенные и по сей день используемые гидробарьеры, изготовленные на основе битума и битумной мастики, для обустройства кровли из металлочерепицы использовать не стоит.

Конечно, для временной кровли можно использовать пленку подешевле, но для капитального строительства лучше взять качественный, пусть и дорогой материал. Здесь экономить не стоит и лучше купить диффузионное мембранное покрытие. Все показатели приобретаемой пленки приведены на кромочной ленте, которая обрамляет материал. Пленка выпускается в рулонах шириной 1,5 м и длиной 50 м. Плотность материала – около 140 г/м2. Ярким представителем оптимального для укладки под металлочерепицу материала является Изоспан АМ или AS.

Изоспан АМ

Изоспан AS

Цены на подкровельные гидроизоляционные пленки

Подкровельная гидроизоляционная пленка

Укладка слоя гидроизоляции требует проведения подготовительных работ. Они включают в себя создание системы стропил, спроектированной по предварительным расчетам, монтаж карнизной и торцевой досок. Только после этого производится укладка гидроизоляции.

Для работы по монтажу гидроизоляции пригодятся определенные инструменты. Это рулетка, ножницы, молоток, маркер, степлер строительный, шуруповерт. Также потребуется приобрести бруски и саморезы.

Инструменты для монтажа металлочерепицы

 

Процесс укладки

Монтаж слоя может быть проведен двумя способами: в первом случае пленка прямо на стропила укладывается полосами, параллельными карнизу, и крепится с легким провисанием между стропилами. Если нужно оставить вентиляционный зазор между металлочерепицей и пленкой, то пленка фиксируется на надстропильную контробрешетку. Также пленка может монтироваться и перпендикулярно относительно карнизной планки. Она здесь укладывается на готовую обрешетку и фиксируется внатяг.

Обеспечение гидроизоляции металлочерепичной крыши при помощи проходного элемента и гидроизоляционной пленки

Рассмотрим, как происходит монтаж гидроизоляционного слоя под металлочерепицу на подробном примере.

Подготовительные работы

Шаг 1. Согласно проекту дома возводится стропильная система. В данном случае она изготовлена из дерева, особо нуждающегося в защите от влаги, поэтому вопрос об укладке гидроизоляции не стоит.

Стропильная система

Шаг 2. Производится монтаж пароизоляционного слоя. Специальная пленка крепится при помощи строительных скоб по периметру строения под стропилами и непосредственно к ним. Работы производятся во внутренней части крыши. Рулон аккуратно раскатывается и пленка монтируется на предназначенное ей место.

Укладка пароизоляции

Шаг 3. Отдельные полосы пароизоляции обязательно укладываются с нахлестом друг на друга, при этом все нахлесты, а также места стыка материала со всеми конструкционными элементами кровли (трубами, вентиляцией и т. д.) герметично проклеиваются липкой лентой.

Полосы пароизоляции укладываются внахлест

Стыки проклеиваются липкой лентой

Шаг 4. Поверх пленки к каркасу прибиваются рейки контробрешетки – именно на них будет фиксироваться вся внутренняя отделка чердачного пространства.

Монтаж контробрешетки

Шаг 5. Далее производится укладка теплоизоляционного слоя. Материал нарезается на отрезки нужной ширины – она должна быть равна шагу между отдельными стропилами.

Минеральная вата

Шаг 6. Теплоизоляция укладывается на пароизоляцию между стропилами. Укладка производится очень плотно для того, чтобы снизить количество мостиков холода. На этом подготовительные работы заканчиваются.

Укладка утеплителя

Процесс укладки теплоизоляционного материала

 

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

После проведения всех подготовительных работ осуществляется монтаж гидроизоляционной пленки. В этом случае в качестве материала, защищающего от влаги, применяется мембрана «Текафол Супер».

Шаг 1. Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя вдоль карниза крыши. Важно уложить материал правильной стороной, определить которую поможет инструкция по монтажу выбранного вида пленки (обычно материал фиксируется той стороной к кровельному покрытию, где кромочная лента имеет яркий и насыщенный цвет). Пленка укладывается с небольшим провисанием (около 2 см). Эта мера позволит избавиться от чрезмерного натяжения и разрыва материала в случае резкого перепада температур.

Рулон мембраны раскатывается на поверхности утеплителя

Внимание! Пленку следует укладывать изначально правильной стороной. Крутить и переворачивать ее в процессе монтажа нельзя, так как она потеряет часть своих гидроизоляционных свойств.

Шаг 2. Пленка фиксируется к деревянным стропилам при помощи строительного степлера. Вместо него можно использовать гвозди с широкой шляпкой.

Пленка фиксируется степлером

Шаг 3. Далее расстилается вторая полоса гидроизоляции. Она укладывается с нахлестом на первую (15 см). Если же угол наклона ската не превышает 30 градусов, то нахлест между отдельными слоями не должен быть менее 25 см. Стыки можно дополнительно проклеить двухсторонней липкой лентой.

Укладка второго рулона

Шаг 4. Производится фиксация второй полосы гидроизоляционной мембраны. Таким образом пленкой закрывается весь теплизоляционный материал. В местах, где располагаются трубы, люки и другие конструктивные элементы, требуется надежно зафиксировать материал. Также важно помнить, что до конька крыши гидроизоляционный слой не доводится – тут должен остаться вентиляционный зазор 5 см. Он будет закрыт коньковой планкой.

Шаг 5. Вдоль стропил прямо через пленку гидроизоляции крепятся при помощи саморезов бруски обрешетки сечением 4х5 см. Они дополнительно зафиксируют пленку на стропилах.

Прикручивается брусок

Шаг 6. Поперек брусков обрешетки крепятся брусья контробрешетки с шагом 35 см – он должен соответствовать шагу металлочерепицы. Далее производится непосредственно монтаж самой черепицы.

Монтаж контробрешетки

Стоит помнить, что между черепицей и гидроизоляцией должен соблюдаться зазор 5 см. Иначе не будет обеспечена требуемая циркуляция воздуха. Над утеплителем зазора может не быть, если используется высококачественная диффузная мембрана.

Правила монтажа пленки-гидробарьера

При работе с гидроизоляцией важно помнить о нескольких правилах монтажа:

  • если в качестве гидробарьера применяется не диффузная мембрана, а другой тип пленки, то между ней и утеплителем должен быть зазор. Он также должен быть соблюден между пленкой и любыми настилами;
  • пленка всегда монтируется с небольшим провисанием;Монтаж армированной пленки на кровлю
  • лаги должны укладываться с шагом не более 1,2 м в случае, если производится монтаж гидроизоляции;
  • глухих невентилируемых зон из-за монтажа гидробарьера в пироге кровли не должно быть;
  • для фиксации материала применяется защищенный от коррозии крепежный элемент;
  • на трубы и другие конструктивные элементы крыши гидроизоляционная пленка укладывается с нахлестом около 10 см.

Гидроизоляционная мембрана для металлочерепицы

Холодные крыши – нужна ли гидроизоляция?

Ответ на этот вопрос будет однозначным – гидроизоляционный слой в любом случае нужен. Но так как в этом случае утеплитель в кровельном пироге будет отсутствовать и будет обеспечена хорошая вентиляция материалов, то можно использовать рубероид либо пергамин, которые обойдутся дешевле, чем дорогая пленка. Но в этом случае обязательно требуется формирование вентиляционного зазора между рубероидом и металлочерепицей.

Как рассчитать и устроить вентиляцию для кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция – очень важный слой в кровельном пироге крыши, крытой металлочерепицей. Пренебрегать им не стоит, чтобы потом не было проблем с протечками или сокращением сроков службы используемых для создания крыши материалов.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Источник: https://krysha-expert.ru/gidroizolyaciya-krovli-pod-metallocher

 

Технология монтажа гидроизоляции кровли: материалы и нюансы монтажного процесса

Хорошая крыша – это не только качественный кровельный материал, уложенный по всем канонам строительного дела. Это несколько дополнительных материалов, которые увеличивают качество строения. Одно из них – гидроизоляция. Поэтому в статье будем рассказывать о способах монтажа гидроизоляции кровли, что сегодня предлагает рынок строительных материалов, каковы технические и эксплуатационные характеристики гидроизоляции, чем они отличаются друг от друга и прочее.

Правила гидроизоляции кровли

Особенности гидроизоляции крыши

Начнем с того, что качественно уложенный кровельный материал – гарантия стопроцентной герметичности крыши. Но всегда присутствует вероятность, что где-то что-то упустили, или ресурс материалов выработан, или нагрузки на кровлю были таковы, что покрытие их не выдержало. А значит, появилась возможность атмосферным осадкам или талой воде проникнуть под кровельное покрытие, портя своим присутствием остальные детали и узлы кровельной конструкции.

Выход из создавшейся ситуации один – провести монтаж гидроизоляции крыши, тем самым усилив ее конструкцию. А точнее, создав слой, который встанет защитой от протечек и образованного под кровельным покрытием конденсата.

Обозначим тот факт, что производители гидроизоляционных материалов предлагают достаточно широкий ассортимент, в котором есть изделия с разным наполнением, структурой и характеристиками. Поэтому не все из них можно использовать на кровлях. Какие можно – обозначим ниже.

Но перед этим отметим, что крыши делятся на две категории: скатные и плоские. Соответственно и материалы гидроизоляции для них используются разные.

Разнообразие гидроизоляционных материалов для кровли

Гидроизоляция для скатных кровель

Во-первых, необходимо отметить, что изоляционных материалов в формировании теплоизоляционного пирога скатной кровли два: гидроизоляционная мембрана и пароизоляционная пленка. Первая располагается изнутри кровельной конструкции ниже утеплителя. Ее укладывают полосами поперек стропильных ног и крепят к ним разными способами.

В этом случае мембрана выполняет функции защиты от влажных паров воздуха, которые проникают в чердачное или мансардное помещение из внутренних комнат дома. Задача изоляционного слоя – не дать этим влажным парам проникнуть в теплоизоляционный слой. Потому что некоторые утеплители под действием влажности теряют свои теплотехнические качества. Поэтому производитель гидроизоляционных работ проводит монтаж мембраны так, чтобы она полностью закрыла собой скат крыши изнутри.

Гидроизоляция утеплителя изнутри чердака

Как это делают:

  • Начиная от пола мансардногопомещения, проводятукладку мембраны, которая собой представляет рулон шириною 1-3 м.
  • Крепление проводят мелкими гвоздикамис широкой шляпкой или металлическими скобками с помощью ручного степлера. Крепят пленкук стропилам.
  • Верхние полосы укладывают на нижние с нахлестом в 10-15 см.
  • Стык двух полос обязательно закрывают самоклеящейся лентой.

То есть делается все, чтобы гидроизоляционный барьер не пропускал влагу в теплоизоляционный слой.

Что касается пароизоляционной пленки, то это все та же гидроизоляция, только в материале присутствует большое количество отверстий с очень маленьким диаметром (в несколько микрон), невидимых глазу. Так вот эта перфорированная пленка работает в одну сторону. То есть через отверстия в одну сторону влажные пары проходить могут, в другую нет.

Поэтому ее и укладывают так, чтобы влажные пары, попавшие случайно в теплоизоляционный слой, не задерживались в нем, а выходили наружу. Монтаж пароизоляции – это укладка пленки той стороной к утеплителю, через которую пары могут проходить.

Соответственно в сторону кровельного материала она укладывается стороной, через которую влага проходить не может.

Рулон пароизоляционной пленки

Обратите внимание на фото выше, на котором показан рулон пароизоляционной пленки. На ней отчетливо видна пунктирная полоса. С одной стороны она яркая, с другой тусклая. Так вот яркой стороной она должна быть направлена в сторону кровельного материала. Есть и другие знаки, которые обозначают стороны пароизоляционной пленки. К примеру, название компании или марка мембраны.

Что касается ее монтажа, то этот процесс проводят точно так же, как и в случае с гидроизоляцией. То есть укладывают поперек стропильной системы с нахлестом 10-20 см. И чем круче крыша, тем больше нахлест.

Монтаж пароизоляционной пленки на скатную крышу дома

Гидроизоляция плоской крыши

Еще совсем недавно основным гидроизоляционным материалом, который использовался для плоских кровель, был битум. Его разогревали и обмазывали сначала бетонную поверхность плиты перекрытия, укладывали сверху в два или три слоя рубероид и снова наносили битумный слой. Такая крыша не выдерживала одного года эксплуатации, поэтому ее каждый год ремонтировали.

Сегодня рынок предлагает достаточно широкий ассортимент в категории гидроизоляционных материалов для плоских кровель. Давайте рассмотрим каждый из них и обозначим технологии и нормы установки гидроизоляции на крыше.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта кровли, установки окон и дверей , утепление домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Проникающая изоляция

По сути, этот вид гидроизоляционного материала собой представляет битумное нанесение. То есть оно проникает в поры и дефекты перекрытия (трещины, сколы, выемки и прочее), заполняя собой, где затвердевает в кристаллы и становится таким же прочным, как материал, из которого изготовлено перекрытие. К элементам проникающей изоляции относятся жидкое стекло, битум или специальные полимерные составы.

Один из способов нанесения проникающей изоляции на крыше

Преимуществ у этой разновидности гидроизоляции немало:

  • простота нанесения;
  • нет необходимости ремонтироватьобрабатываемые поверхности, если, конечно, нет серьезных дефектов;
  • высокие адгезивные качества;
  • инертность к кислотами щелочам;
  • выдерживает большие нагрузки;
  • приемлемая цена.

Способ нанесения прост, для чего используют шпатели, кисти или валики. Если используются для гидроизоляции специальные растворы, то наносить их можно пульверизатором.

Жидкая гидроизоляция

Ярким представителем этой категории является битумно-полимерный состав, который в среде обывателей и специалистов называют жидкой резиной. С резиной ее объединят лишь высокая пластичность нанесенного слоя. И больше ничего. Самой резины или каучука в мастике нет. Ее основа – это модифицированный битум и полимеры.

Необходимо отметить, что этот гидроизоляционный состав наносят бесшовным способом, и это одно из важных преимуществ покрытия. При этом мастика хорошо сцепляется практически с любыми материалами. Большой плюс – эластичность, которая не изменяется при перепадах влажности и температуры. То есть при высоких температурах покрытие расширяется, при низких сужается, но при этом на его поверхности не образуются разрывы.

Высокая эластичность резиновой гидроизоляции

Необходимо отметить, что жидкая резина – материал двухкомпонентный. Первый компонент – это водная эмульсия битума и полимеров. Второй – отвердитель, он же коагулянт. Оба ингредиента смешивают перед нанесением, для этого используется специальное оборудование – двухканальный смеситель.

И еще несколько характеристик:

  • толщина наносимого слоя – 2 мм, на наклонных плоскостях до 3 мм;
  • срок службы – до 20 лет;
  • наносить лучше при температуре выше +5С;
  • рекомендуется обрабатываемую поверхность предварительно очистить и обработать праймером.

В видеоролике показано, как используют жидкую резину в процессе гидроизоляции плоской кровли:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами комбинированных домов от производителей, представленных на выставке домов «Малоэтажная страна». Наличие фильтров и калькулятора онлайн позволяют производить предварительный расчет полной стоимости дома.

Рулонная гидроизоляция

Обозначим, что рубероид также относится к гидроизоляционным материалам. И его монтаж является процессом гидроизоляции плоских кровель. Но так как этот материал давно себя изжил, то ему на смену пришли более качественные изделия. Это рулонные материалы на основе стеклоткани или стекловолокна, которые пропитываются битумно-полимерными составами.

Сегодня на рынке присутствует три их разновидности:

  • укладываемые на клеевойсостав;
  • самоклеящиеся;
  • так называемая наплавляемая кровля.

Вариант №1

Укладка гидроизоляции на крышу этого типа заключается в том, что на плоскость кровли наносится клеевой состав. Обычно это битумная мастика, которая наносится с помощью шпателя, валика или широкой кисточки. После чего на обработанную поверхность раскладывают рулон гидроизоляции, прижимая руками и прокатывая чистым валиком.

При этом материал укладывается полосами с перехлестом краев в пределах 10 см. на фото ниже как раз показан, как это делают.

Укладка гидроизоляционного материала рулонного типа на битумную мастику Это может бытьинтересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, какую выбрать гидроизоляцию под профнастил на крышу – обзор материалов, цены.

Вариант №2

Самоклеящиеся пленки – это все тот же первый вариант, только с внутренней стороны на нее нанесен клеящий состав, покрытый сверху защитной полиэтиленовой пленкой. Последнюю перед монтажом снимают, а рулон разматывают, укладывают внутренней стороной и разравнивают, прижимая валиком или шваброй.

На заметку! Это более облегченный вариант гидроизоляции, потому что не требует наличия клеящего материала.

На фото ниже показано, как покрывают самоклеющимся материалом поверхность плоской крыши.

Укладка самоклеющегося рулонного гидроизоляционного материала

Вариант №3

Эта технология от предыдущих отличается способом крепления гидроизоляции на крыше. По сути, это самоклеющаяся модификация, только для скрепления необходимо клеевой состав, нанесенный на обратную сторону полотна, разогреть. Для этого используют пропан, который закачан в баллон и выходит наружу через газовую горелку.

И хотя для проведения работ требуется открытый огонь, сама технология достаточно проста. Для этого потребуется два работника. Один раскатывает рулон гидроизоляции специально изготовленной кочергой. Он же нагревает рулон. Второй разравнивает уложенное полотно руками или металлическим валиком.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы не перегреть гидроизоляционный материал. Поэтому с обратной стороны защитную пленку не снимают.

Пленка выполняет функции защиты клея и работает как определитель готовности изоляции к приклеиванию. То есть при воздействии на пленку огня, она начинает плавиться и растрескиваться. Как только пленка исчезнет под действием огня, значит, можно проводить разглаживание и крепление.

В видео показано, как надо правильно проводить укладку наплавляемой кровли:

Это может бытьинтересно! В статье по следующей ссылке читайте о последствиях работы серых бригад: на что обратить внимание при выборе строителей.

Гидроизоляционные материалы

Все вышеперечисленные гидроизоляторы являются материалами, которые используются не только в качестве защиты кровельных конструкций от негативного воздействия атмосферных осадков и влажности, появляющейся в подкровельном пространстве. Многие из них выполняют функции кровельного покрытия. В основном это касается плоских крыш. Но надо отдать должное производителям наплавляемых кровель. Сегодня они предлагают материалы, которые можно использовать и на скатных конструкциях. Единственное для этого требование – сплошная обрешетка. На фото ниже показан такой способ кровельного покрытия.

Монтаж наплавляемой кровли на скатную крышу

То же самое можно сказать и о других рулонных материалах. К примеру, под гибкую битумную черепицу обязательно укладывают подкладочный ковер. А это не что иное, как гидроизоляция. Правда, в ней малое количество битума, больше полимеров. Но назначение одно – защитить кровельную конструкцию от проникновения влаги, которая может образоваться в процессе деформации или выхода из строя кровельного материала.

Монтаж подкладочного гидроизоляционного ковра под битумную черепицу Это может бытьинтересно! В статье по следующей ссылке читайте про микродом в форме яйца – полностью автономный загородный домик.

Заключение по теме

Решая задачу защиты крыши от негативного воздействия влажности и атмосферных осадков, необходимо уделить внимание не только выбору и правильному монтажу кровельного материала, но и выбору гидроизоляции. Этот слой – второй барьер, который защитит крышу от неприятностей.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Технический эксперт строительной корпорации, блогер и влогер

Юрий Поляков

Источник: https://m-strana.ru/articles/montazh-gidroizolyatsii-krovli/

 

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю — Кровля и крыша

 

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

  • При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
  • Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
  • Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
  • Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

  • Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
  • Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить?

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

 

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

 

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

  • Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
  • Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
  • Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
  • При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
  • Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
  • Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

 

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

 

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

  • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
  • Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
  • В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
  • Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
  • Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
  • В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
  • После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/kakoy-storonoy-ukladyivat-gidroizolyatsiyu-k-uteplitelyu.html

 

Как правильно положить гидроизоляцию на крышу?

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

 

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

 

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

https://www.youtube.com/watch?v=UC58u-KCleE

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Источник: https://stroicod.ru/vidyrabot/gidroizolyaciya/polozhit-gidroizolyaciyu-na-kryshu.html

 

Пароизоляция: какой стороной укладывать, как класть гидроизоляцию

Чтобы кровельная конструкция успешно противостояла воздействию влаги и пара, необходимо по всем правилам выполнить монтаж кровельного пирога. Качество этой работы не в последнюю очередь зависит от используемых гидроизоляционных материалов — клея, скотча и ленты для пароизоляции.

О высоком качестве защиты можно говорить только в том случае, если в процессе работы будут соблюдены все необходимые требования.

Для гидроизоляции нужно уделить не меньше внимания, чем выбору кровельного материала. Особенно здесь важно, как именно была проведена укладка плёнок пароизоляции и гидроизоляционных мембран. И для этого нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию.

Как крепить плёночную гидроизоляцию на крышу

При укладке основного яруса плёнки необходимо придерживаться следующего правила: он должен проходить строго вдоль всего карниза кровли непременно с провисанием относительно стропильной конструкции на 10–20 мм.

Во избежание проблем в процессе эксплуатации при укладке стропил необходимо обеспечить между ними зазор не более 120 см. Не стоит забывать и о создании воздушного зазора для утеплителя и плёнки пароизоляции, который должна иметь высоту примерно 40 мм.

В процессе укладки гидроизоляцию axton размещают только в горизонтальной плоскости. Стартовую точку для работы выбирают рядом с карнизом и постепенно двигаются вверх, на каждом шагу перекрывая линию стыка нахлестом 100–150 мм.

 

Нужно учесть, что плёнка относительно стропил должна провисать не более, чем на 20 мм. В местах расположения краёв изоляции используют метод соединения внахлёст, не забывая наклеивать на места стыка специальную ленту, скотч или клей.

 

Плёнка пароизоляции должна крепиться к основанию по всей площади с помощью строительного степлера. В некоторых случаях разрешается использовать оцинкованные гвозди. Основное требование — наличие у метизов широкой шляпки, чтобы не нарушить целостность материала.

В процессе укладки следующего ряда плёночной изоляции необходимо обеспечить её перекрытие не более, чем на 200 мм. Точное значение нахлеста определяется с учётом величины уклона кровли.

Прямо на слой пароизоляции укладывают бруски контробрешетки. Это должен быть пиломатериал диаметром не менее 40 x 25 мм, а размещать его необходимо с шагом 150 мм. Закончив этот этап, переходят к устройству обрешётки.

Особенности крепления гидроизоляции к коньковой части крыши

В коньковой части крыши необходимо уделить внимание участку между соответствующей осью и гидроизоляционной плёнкой, где должен быть обеспечен зазор не более 50 мм. Согласно технологии, должен быть создан коньковый продух.

Так, специалисты называют разрыв изоляционного материала под соответствующей частью кровли. Это вынужденная мера позволяет обеспечить условия для вентиляции скрытого пространства.

На участках крепления конструкции крыши разнообразных мачт, печной трубы и антенны в плёночной изоляции проделывается отверстие необходимых размеров, а затем фиксируется к близлежащим элементам обрешётки.

Для этого можно использовать скотч для пароизоляции или самоклеющуюся ленту с двухсторонней основой. При укладке гидроизоляционного компонента на мансардные окна необходимо в точности следовать указаниям компании-изготовителя.

Как монтируется антиконденсатная плёнка

Для правильного выполнения этой работы необходимо соблюдать следующий порядок действий:

  1. Прежде всего, должны быть установлены стропила и уложен слой утеплителя. После этого можно начинать укладку плёнки пароизоляции, например, стройбонд. Желательно этим заниматься в сухую погоду.
  2. Для стропил необходимо выдержать расстояние между элементами конструкции не более 120 см.
  3. Укладывать антиконденсатную плёнку нужно таким образом, чтобы поверхность была направлена впитывающей стороной к основанию. А также нужно уделить внимание и её основе, которая не должна взаимодействовать с утеплителем.
  4. В качестве крепежа используются скобы строительного степлера, клей или оцинкованные гвозди с крупной шляпкой.
  5. В процессе монтажа пароизоляции стройбонд продвигаются последовательно от карниза к коньку, периодически перекрывая стыки внахлёст отдельными горизонтальными слоями. Для создаваемого слоя перекрытия в горизонтальной плоскости допускается ширина не более 150 мм, а для вертикальной части — не менее 200 мм.
  6. Участки стыков плёнки обязательно должны быть выведены на стропильные элементы конструкции.
  7. Для соединения стыков используют специальную клеящую плёнку для пароизоляции, например, стройбонд. А также её можно заменить лентой для гидроизоляции.
  8. При укладке плёнки нужно убедиться, что отсутствуют неровности поверхности. Не является нарушением технологии появление провисания до 20 мм в центральной части межстропильного пространства. Подобный искусственный дефект поможет отведению паров конденсата от деревянных элементов.
  9. Утеплитель должен находиться от плёнки на расстоянии не более 40–60 мм.

Во время укладки гидроизоляционного материала нужно помнить о том, что нижняя основа компонента выполняет функцию по отводу воды в соответствующий жёлоб.

В конце монтажа гидроизоляционного слоя начинают окончательно фиксировать покрытие. В качестве крепежа берут деревянные рейки сечением 30 x 50 мм, в которые забивают оцинкованные метизы. Прямо на них устанавливают обрешётку кровли.

Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

Не менее сложным представляется и укладка гидроизоляционной плёнки, где также имеются свои особенности:

  • Во время монтажа материал нужно располагать таким образом, чтобы с началом эксплуатации влага не смогла проникнуть с верхней стороны на слой утеплителя.
  • Особое внимание нужно уделить качеству обработки участков примыкания проникающих элементов. Это обеспечивается путём выполнения надреза трапециевидной формы в необходимых местах.
  • Крепление клапана верхнего и нижнего расположения осуществляется при помощи горизонтальных элементов обрешётки с помощью герметичной ленты к проникающему элементу. Боковые детали должны быть отведены к верхней стороне, крепление осуществляется к проникающему компоненту по аналогичной технологии.
  • При работе с мансардными окнами влагозащитные материалы монтируют в соответствии с указаниями инструкции по применению.
  • Во время работы на кровле с наклонными коньками и шатровой крышей плёнку нужно размещать относительно продольной оси соответствующего элемента.
  • При укладке волос на горизонтальные скаты крыши обязательно соблюдают требование о перекрытии выступающей стороны.

Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения

Эти материалы для защиты кровельных элементов получили наибольшее применение, поскольку по паропроницающим характеристикам превосходят все прочие современные материалы. Монтаж мембран, обладающих наилучшими эксплуатационными характеристиками, осуществляется прямо на слой утеплителя без создания вентилируемого пространства снизу.

Чаще всего делается вентиляционный зазор в верхней части на расстоянии около 40 мм от обрешётки и мембраны. В процессе укладки необходимо соблюсти требование горизонтальности относительно нижней части кровли коньковой части.

Для окончательного крепления мембраны к стропильной конструкции используют строительный степлер, оцинкованные гвозди с большой шляпкой или специальный клей для пароизоляции и контррейки. Если утеплитель укладывается прямо к коньку, то необходимо соблюсти требование о перекрытии мембраны на величину 200 мм.

После подготовки деревянных элементов к монтажу гидроизоляции путём нанесения антисептиков и других защитных составов необходимо дать им время, чтобы они смогли хорошо просохнуть. В конце работы начинают установку контррееек на обрешётку. Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что пар будет скапливаться внутри кровельного пространства и не будет выводиться наружу.

 

Далее, мембрану укладывают по той же схеме, что и в случае с гидроизоляционной плёнкой. В качестве крепежа применяют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, клей или скобы степлера.

 

Монтаж гидроизоляции — важный этап укладки кровельного покрытия. От качества выполнение этой работы зависит, насколько надёжно будут защищены внутренние элементы кровельной конструкции и утеплитель. Поэтому важно не только правильно подобрать гидроизоляционные компоненты, но и уложить их правильной стороной в соответствии с действующими требованиями.

Во время укладки гидроизоляции нужно помнить о необходимости вывода наружу специальных элементов — печной трубы, антенны и пр. Эти места необходимо особенно тщательно обработать, поскольку придётся создавать отверстия и использовать дополнительные фиксирующие элементы для крепления слоя гидрозащиты к основанию.

Источник: https://bane.guru/uteplenie/paroizolyaciya-kakoy-storonoy-ukladyvat-kak-klast-gidroizolyaciyu.html

 

Чем приклеить гидроизоляцию к капельнику?

Капельник для крыши: как крепится и устанавливается – этапы монтажа

Плохо, когда на доме появляется плесень или грибок. Способы «лечения» обычно дорогостоящие и требуют значительного времени. Но и они могут не всегда помочь. Поэтому лучше всего принять меры еще при строительстве дома и обязательно установить капельник для крыши. Что это такое, какой материал для него лучший, особенности монтажа для каждой конструкции и как он ведет борьбу с излишками влаги – все это будет рассказано в данной статье.

Капельник для крыши Источник profnastil96.ru

Зачем нужен капельник

Капельником называют фартук свеса, который крепиться к карнизу или фронтону. Его основная функция – это защита фасада здания от стекающей с кровли влаги. Потоки воды во время дождя или таянья снега могут вымывать строительные смеси из кладки, создавая опасность обрушения стен. Поэтому нужно направить их в систему водоотвода. Как раз с такой работой легко справится капельник.

 

Также он защищает сам карниз от гниения, которое может образоваться в результате скапливания влаги в районе нижней стропильной части крыши. Если не отводить лишнюю влагу от этих частей здания, то на их поверхности может образоваться грибок и плесень.

 

Капельник устанавливается под нижний гидроизоляционный слой кровли и весь скапливающийся конденсат из пространства под кровлей или потоки осадков с крыши, будут перенаправлены в желоба. Далее излишки влаги по водоотводу выводятся подальше от здания.

 

Благодаря капельнику доски по бокам ската крыши остаются сухими и срок их службы ощутимо продлевается Источник rydo.ru

Помимо эстетической функции (придание завершенности карнизу), капельник на кровле укрепляет ее край, защищая от сильных порывов ветра. А в зимнее время не позволяет ледяным наростам забраться под кровлю. Капельник также устанавливают над окнами и входными дверями. Таким образом защищаются проемы от осадков.

 

Виды конструкций

Элемент имеет только два вида, которые называются по месту крепления детали:

Необходимо сказать, что капельник часто путают с карнизной планкой. Хоть функции у них и одинаковые, отвод излишков влаги, но различие этих элементов в том, что карнизная планка служит для направления в желоба потоков осадков, стекающих непосредственно с кровли. Тогда как капельник нужен для перенаправления в желоб конденсата, который скапливается под гидроизоляционным слоем.

Из-за ошибки в понимании этих двух разных функций, некоторые застройщики устанавливают только один из этих элементов. И им чаще оказывается карнизная планка.

В обязанности капельника входит обеспечение нормального микроклимата внутри подкровельной системы Источник www.domsovetov.by

Если пренебрегать установкой такого важного элемента, то сроки эксплуатации всей кровли будут снижены чуть ли не в разы. Поэтому необходим монтаж обоих деталей для защиты кровли от воздействия как внешней среды, так и внутренних факторов, в виде скапливания конденсата. К тому же, установка капельника на крыше проводится таким манером, чтобы обязательно сохранился зазор для воздухообмена в подкровельной части.

Фронтонные планки используют вместе с мягкой кровлей. Они защищают от осадков свес фронтона. Элемент крепиться на подкладочный ковер и внизу соединяется с карнизной планкой. Но в случае покрытия крыши жесткими компонентами (черепица или профнастил), заменяется торцевым наличником. Поэтому фронтонную планку называют капельником конденсата для мягкой кровли.

Характеристика элемента

Производители в основном используют для изготовления капельников следующие материалы:

  • Оцинкованную сталь.
  • Поливинилхлорид.
  • Сталь с защитным полимерным покрытием.

Иногда можно найти капельники из алюминиевого листа. Еще реже встречается деталь, сделанная из полиэтилена.

Производители для изготовления капельников чаще всего используют оцинкованную сталь Источник tincraft.com.ua На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Оцинкованная сталь является традиционным материалом для водосточных работ. Широкую популярность он завоевал из-за своей доступности, как в массовом производстве, так и в ценовой категории. Стальные листы толщиной 0,4 – 0,5 мм, оцинковываются горячим или электролитическим способом, что позволяет надежно защитить их воздействия коррозии. Но срок службы таких листов намного меньше, чем у материала с полимерным покрытием.

Для таких изделий может использоваться стальной лист меньшей толщины (до 0,3 мм). Помимо оцинкования, на обе стороны материала наносится хромирование, грунтовка и полимерные составы. Различные полимерные смеси можно подбирать с учетом климатических зон. Это усиливает защиту от агрессии внешней среды.

Добавление в состав разных красящих пигментов позволяет добиться широкого цветового разнообразия.

Высокая цена и ухудшение антикоррозийных свойств при механической деформации, делает этот материал менее востребованным Источник stroylad56.ru

 

Из-за своей небольшой цены и доступности некоторым застройщикам полюбились изделия из ПВХ. Дополнительным плюсом выступает большая цветовая гамма и малый вес. Такой материал не подвергается коррозии и имеет большую степень защиты от ультрафиолета. Но срок эксплуатации всего в 15 лет и хрупкость изделия при больших минусовых температурах делает этот материал не популярным для многих областей нашей страны.

 

Виды капельников отличаются друг от друга по форме. Из двух загибов карнизного элемента, первый создает юбку и фартук, а второй нужен, как ребро жесткости. Капельники для мягкой кровли имеют три загиба и отличаются более широкой конструкцией. Все детали выпускаются длиной в 200 мм. Это упрощает транспортировку и последующий монтаж.

 

Монтаж капельника

Существуют общие правила для установки этих элементов на крыши с различным покрытием:

  • Элемент не должен препятствовать циркуляции воздушных масс в пространстве под кровлей. Это избавит деревянную конструкцию стропильной системы и утеплитель от загнивания.
  • Все планки устанавливаются только по кромке крыши. Перекосы недопустимы.
  • Перед монтажом с капельников удаляется защитная пленка.
  • Планки крепятся строго внахлест, с длиной шага в 20 – 50 мм.

Но в остальном, для мягкой и жесткой кровли есть существенные отличия при монтаже Источник krysha-expert.ru

Для профнастила, ондулина и черепицы

Поскольку для монтажа таких кровельных материалов, как профнастил и любые виды черепицы, требуется разреженная обрешетка, то капельник устанавливается на ее начальную планку. Но прежде нужно поставить элементы для водосточных желобов. Крепятся они на лобовой доске, которую присоединяют к торцам стропил при помощи гвоздей или саморезов.

Чтобы избежать разбрызгивания водяных потоков, края капельника нужно опустить прямо в желоб. Поэтому все желоба необходимо навесить до установки капельника. Гвозди или саморезы, закрепляющие элемент на обрешетке, должны располагаться в шахматном порядке. Нахлест карнизных планок должен быть не меньше 50 мм.

Для фиксации гидроизоляционного полотна необходимо использовать специальную двустороннюю клейкую ленту.

Она приклеивается на капельник и на нее же укладывается край гидроизоляции Источник volgaproekt.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

 

Для битумной черепицы

Когда используется мягкая кровля, капельник крепится к сплошной обрешетке. В этом случае нельзя забывать, что фронтонная планка нужна, в первую очередь, для предотвращения попадания воды на фронтон и должна отправлять эту воду вниз. Поэтому начало работ идет от карниза.

Необходимо чтобы фронтонная планка была состыкована с карнизной, с нахлестом в 20 мм. Таким образом, планки должны идти вплоть до самого конька крыши. Капельник крепиться не к самой обрешетке, а ложиться на подкладку.

Сверху такой конструкции приклеивается гибкая черепица или рулонный битум Источник krysha-expert.ru

Советы по установке

Специалисты по установке советуют:

  1. Выбирать капельники с большей толщиной. В будущем это может надежнее защитить подкровельное пространство от попадания града, сломанных веток и других механических повреждений.

  2. Обрабатывать нахлесты планок специальной мастикой.

  3. Следить, чтобы ребра жесткости перед монтажом были подрезаны. Это гарантирует хорошую стыковку элементов.

  4. Фартук на мягкой кровле необходимо перед установкой обклеить карнизной черепицей.

  5. Проверить изгиб фартука для мягкой кровли. Он должен быть 100 – 130 градусов.

  6. Не рекомендуется оставлять на отвесе защитную пленку.

  7. Очень важно проконтролировать наличие вентиляции под кровлей. Это поможет избежать в будущем дорогостоящего ремонта из-за замены испортившегося утеплителя. А если придется менять сгнившие от избытка конденсата элементы стропил, то стоимость ремонта возрастет в разы.

  8. Для того чтобы наледь не образовывалась на верховых досках, необходимо устанавливать фартук, как можно ближе к желобу.

  9. Выбирая капельник на крышу, нельзя экономить на качестве материала. Это даст гарантию долгосрочной службы всей кровли в целом.

  10. Необходимо, в профилактических целях, раз в год проводить чистку всей системы водоотвода. Этим также можно продлить общий срок эксплуатации.

Необходимо продумано защитить все элементы конструкции от агрессии окружающей среды Источник landbuilding.ru

Из видео можно узнать, как устанавливается капельник:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект дома с волнистой крышей.

Заключение

Ошибки при монтаже капельника могут иметь неприятные последствия. Если планка неплотно присоединена к желобу, то это может стать причиной образования наледи. А если пренебречь гидроизоляцией, то металлическая кровля будет покрываться конденсатом.

Поэтому очень важно прислушиваться к советам экспертов и не манкировать установкой дополнительных элементов. Мало безупречно возвести кровельный пирог. Необходимо продумано защитить все элементы конструкции от агрессии окружающей среды. А это во многом обеспечит правильное выполнение всех работ и четкое соблюдение условий монтажа.

Надежная защита фронтонов и карнизов от губительной влаги, также поможет уберечь и стены здания, тем самым повышая сроки эксплуатации всего дома.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Исполнительный директор в кровельной компании

Тимур Дементьев

Источник: https://m-strana.ru/articles/kapelnik-dlya-kryshi/

 

Чем приклеить гидроизоляцию к капельнику?

Технология укладки пароизоляционного слоя предусматривает склейку полотен между собой. В современном строительстве для этих целей применяют специальный скотч. Если выбрать простой канцелярский материал, тогда возникает угроза попадания влаги в утеплитель. Так как в магазинах большое количество скотча, давайте разберемся чем склеивать пароизоляцию.

Важность герметизации стыков

Пароизоляционная пленка укладывается с внутренней стороны помещения, под теплоизоляцией. В ее задачи входит защита теплоизоляции от попадания влаги из жилых помещений. Сама пленка отлично справляется со своей задачей, но испарения могут проникнуть через соединения полотен. Для этого каждый стык изолируют специальным скотчем.

Если не сделать герметизацию стыков, влага проникнет к утеплителю, из-за чего он начнет терять изоляционные свойства. Намокшая минеральная вата защищает от холода на 60% хуже сухой.

 

Кроме того, при склеивании пароизоляции в самом доме сохраняется комфортная влажность и микроклимат. Это происходит потому, что утеплитель впитывает испарения из воздуха делает его более сухим. Из-за недостатка воды могут начаться проблемы со здоровьем кожи и дыхательных путей.

 

Проклеивать стыки пароизоляционного слоя необходимо при новом строительстве дома или капитальном ремонте крыши. А также рекомендуется проверять качество кровельного пирога при покупке дома, будь то старая или современная постройка. Скотч со временем может отклеиться от старости или из-за некачественного проведения монтажных работ. В такой ситуации приходится браться за ремонт и тут важно правильно выбрать тип клейкой ленты и фирму производителя.

Разновидности скотча

Строительные ленты имеют два фактора, по которым их можно различить. Во первых бывают разные структурные решения. Выпускают односторонний скотч, для проклейки пароизоляции встык, и двусторонний — для монтажа полотен внахлест. Во вторых, большое разнообразие в материалах чем склеить пленку, из которых изготовлены стыковочные ленты:

  1. Алюминиевые. Скотч шириной 50—100 мм, состоящий из слоя алюминия, защитной бумаги и клея. Толщина металла в пленке не больше 40 микрон, но он придает достаточную для работы прочность. Этот вариант подходит не для всех типов пароизоляции.
  2. Армированный алюминий. Тут добавляет армирующий слой, повышающий прочность материала. Ширина остается такой же, как и в прошлом варианте.
  3. Полипропиленовый. Самый бюджетный вариант для склейки, который можно найти в любом магазине. Обычно ширина не превышает 50 мм, а толщина 100 микрон. Не рекомендуется использовать в строительстве из-за высокой вероятности отклеивания.
  4. Лента ПТЛ. Состоит из нескольких слоев: полиэтиленовая пленка снаружи, ткань в центре и клей на каучуковой основе на рабочей стороне. Довольно редкий скотч толщиной 200 микрон.
  5. Бутилкаучуковый. Наиболее подходящий вариант для соединения пароизоляционного материала между собой. Подходит для большинства материалов. Имеет ширину от 15 до 50 мм.

Марки соединительного скотча

Для того чтобы выбрать подходящий вариант недостаточно знать только технические характеристики или материал клейкой ленты. Приходя в магазин уже нужно знать марку скотча и назвать ее менеджеру. Ниже разберем некоторые популярные варианты, основываясь на этой информации, сможете точно решить что подойдет для ваших задач.

Изоспан SL

Этот скотч применяется одновременно для того, чтобы заклеить стыки гидро и пароизоляции. Он был разработан для герметизации примыканий защитных пленок к конструкциям, проходящим через кровельный пирог мансардного этажа. Например, его используют возле дымоходов, труб и коробов вентиляции или мансардных окон.

Кроме того, его рабочая поверхность отлично приклеивается к стенам и обеспечивает надежное, герметичное примыкание. Поэтому скотчем «Изоспан SL» обрабатывают края пароизоляционного слоя в чердачных помещениях.

Что касается технических характеристик, то тут наиболее важная информация касается прочности сцепления. Если говорить о соединение с бетоном, то прочность при отрыве равна 0,1 МПа. А вот клеить к металлическим поверхностям не рекомендуется, так как адгезия уменьшается в десять раз.

 

Водопоглощение клейкой ленты равное 0,2%, это отличный результат, если сравнивать с кровельным рубероидом, у которого показатель колеблется в пределах 2%. Рабочая температура находится между -60 и + 140 °C. Такой скотч подходит для применения в любой местности.

 

Изоспан SL относится к группе двухсторонних клейких лент, поэтому он подходит лишь для монтажа пароизоляции внахлест. Для этого скотч наклеивают на край первого рулона, затем снимают антиадгезионную бумагу и накладывают второй рулон.

Технониколь

Этот скотч имеет рабочие поверхности с двух сторон. Основой для ленты служит полипропилен, но несмотря на это материал отлично выполняет свои функции. Длина одного рулона составляет 25 метров, а ширина 3,8 см. Благодаря небольшой стоимости, около 3$ за штуку, можно сэкономить на утеплении без потери качества.

Клейкая лента «Технониколь» предназначена только для того, чтобы проклеить рулоны пароизоляции. Ее нельзя использовать при герметизации примыканий пленки к несущим конструкциям. Чаще всего она применяется в жилом частном строительстве и промышленных зданиях.

Ондутис ML и BL

Монтажная лента рассчитана на срок эксплуатации до 15 лет. В зависимости от маркировки различается область применения, поверхности, к которым можно приклеивать скотч.

Так, ML — лента с клеящим составом на обеих сторона тканевой основы. В роли соединительного состава выступает синтетический каучук, отличающийся прочностью и надежностью. Выпускается в рулонах шириной 50 мм, а длиной — 25 метров.

Рассчитан на склеивание пароизоляции в кровельных пирогах и стенах.

Ондутис BL так же имеет две клеящих стороны, одна из которых покрыта не липкой бумагой. Используется для герметизации стыков пароизоляции с твердыми поверхностями. Им обрабатывают соединения с кирпичными, бетонными и деревянными стенами. Кроме того, его можно использовать в роли крепления пленки к бетонным стенам.

Nicoband

Более дорогой вариант скотча для пароизоляции, имеющий алюминиевую основу и две клеящих поверхности. Лента имеет несколько вариантов расцветок и выпускается в рулонах длиной 10 метров, а толщиной 100 мм. Стоимость этого варианта составляет 11$, что объясняется областью применения.

Монтажную ленту Nicoband используют для герметизации наружных швов. Он способен прочно соединить изоляционную пленку со штукатуркой, деревом, металлом, кровельным покрытием и бетоном. Производитель дает гарантию герметичного соединения на протяжении 10 лет.

Критерии выбора скотча

Запомните что канцелярский скотч точно не подходит для склеивания пароизоляционной пленки. Он не рассчитан на прочное соединение с шершавыми поверхностями, поэтому отваливается через несколько часов. Даже если кажется что он надежно приклеился, учтите, что производитель не рассчитывал на эксплуатацию своего скотча в условиях мороза.

При выборе монтажной ленты обращайте внимание на следующие факторы:

  • если планируется использование на улице, то скотч должен выдерживать ультрафиолетовое излучение и атмосферные осадки;
  • уровень водопоглощение не должен превышать 0,2%;
  • важно чтобы рабочая температура совпадала с климатической зоной;
  • выбирайте скотч для конкретных работ, либо для герметизации пленки, либо для соединения с твердыми поверхностями;
  • минимальный срок эксплуатации 10 лет.

Принимая во внимание все описанные рекомендации, вы сможете подобрать лучший вариант для склеивания пароизоляции. Отдавайте предпочтение известным маркам, так как они на деле доказали свою надежность.

Источник: https://build-experts.ru/chem-skleivat-paroizolyaciyu/

Капельник для крыши: виды, назначение, правила установки

Главное назначение крыши – защитить дом и его стены от влаги. Наверняка вы знаете, что многое в этом плане зависит от формы крыши и кровельного покрытия.

Казалось бы, все просто: чем круче крыша и чем герметичнее, тем больше вероятности, что дождь и тающий снег окажутся только на земле.

Но у воды есть некоторые физические свойства, которые не дают ей так легко покидать кровельное покрытие. Первое из которых – огибать материал и держаться в виде капель на горизонтальной поверхности внизу.

Источник: https://karandremont.ru/chem-prikleit-gidroizolyatsiyu-k-kapelniku/

 

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Такой материал используется для защиты от конденсата, снега и дождя. Гидроизоляция в разы снижает воздействие влаги на утеплитель, деревянные элементы и увеличивает период эксплуатации металлочерепицы. Поэтому без нее никак не обойтись.

Как правильно установить гидроизоляционную плёнку?

Этот вопрос интересует многих. Мы дадим на него ответ, подробно рассмотрев процесс монтажа материалов на крыше скатного типа. Плёночный гидроизолятор устанавливается следующим образом:

  • На начальном этапе между стропил укладывается утеплитель. Для создания вентзазора теплоизолятор укладывается ниже стропил на 5-8 см;
  • В нижней части крыши монтируется обрешетка, состоящая из нескольких досок. Затем устанавливается капельник, с помощью которого обеспечивается отвод дождевой воды. Это важный конструктивный элемент кровли, представляющий собой небольшой профиль из стали с полимерным покрытием;
  • Для фиксации нижней кромки плёнки следует использовать специальную ленту марки Ондутис BL. Материал наклеивается на капельник и отрезается острым строительным ножом;
  • Для обустройства гидроизоляции применяются плёнки Ондутис Смарт D (RV), RS, D (RV). Материал раскатывается на поверхности стола и аккуратно нарезается на куски определенной длины;
  • На следующем этапе можно приступать к монтажным работам. Гидроизоляционная плёнка укладывается только в горизонтальном направлении. Материал размещается поверх стропил логотипом вверх. Это значимый нюанс, которым нельзя пренебрегать;
  • Плёнка закрепляется на наклонных стропилах строительным степлером с небольшим провисанием (10-20 мм). Это делается для отведения стекающего конденсата;
  • Монтажная лента снимается, а плёнка прижимается к капельнику;
  • На следующем этапе места нахлеста обязательно проклеиваются монтажными лентами. Затем на стропила укладывается следующий отрезок плёнки. При этом делается нахлест в 15 см. Гидроизоляционная плёнка надежно фиксируется степлером, монтажная лента убирается и процесс повторяется;
  • Поверх смонтированной плёнки укладываются обработанные антисептиками деревянные бруски сечением 30×50 мм. На данном этапе используется шуруповерт и саморезы;
  • В районе конька необходим вентзазор в 10-12 см. С его помощью из нижнего вентиляционного канала отводится подкровельный конденсат;
  • На последнем этапе устанавливается обрешетка и укладываются кровельные листы.

Обустройство гидроизоляции — процесс особой важности, от которого зависит срок службы конструктивных элементов здания. Поэтому монтажные работы должны проводиться со знанием дела.

Как правильно установить гидроизоляционную плёнку на стены?

Рассмотрим этот вопрос подробно:

  • На первом этапе утеплитель укладывается между стойками каркаса;
  • После того, как теплоизолятор уложен, плёнка раскатывается и нарезается на куски нужных размеров. Для этого этапа подойдут пленки: Смарт D (RV), RS, D (RV);
  • На следующем этапе производится монтаж. Укладка плёнки ведется снизу горизонтальными полотнищами. Гидроизоляционный материал фиксируется строительным степлером;
  • Следующий отрезок укладывается с нахлестом в 10 см. Стыки проклеиваются двусторонней лентой Ондутис BL;
  • Вышеописанный процесс повторяется до тех пор, пока плёнка не укроет всю стену;
  • На дальнейшем этапе гидроизоляционный материал закрепляется брусками поверх стоек каркаса. При этом используется шуруповерт и саморезы по дереву;
  • На завершающей стадии укладывается наружная обшивка. Это может быть вагонка, сайдинг.

Грамотное выполнение вышеуказанных действий — гарант того, что стены дома будут эксплуатироваться на протяжении длительного периода. То же самое касается и утеплителя: материал сохранит свои свойства и будет надежно защищен от губительного воздействия влаги.

Плёнки Ондутис — новое слово в гидроизоляции

Материалы, выпускаемые под известной торговой маркой, имеют превосходные технические характеристики. Они являются неотъемлемой частью современного строительства и находят широкое применение. Для гидроизоляции утеплённых стен и скатных кровель идеально подходят следующие материалы:

  • Ондутис RS — плёночный гидроизолятор, обладающий хорошими эксплуатационными свойствами. Плёнка не разлагается на солнце, обеспечивает влаго- и ветрозащиту, сохраняет тепло. Материалы используются в широком температурном диапазоне. Данный показатель составляет −40 — + 80 градусов Цельсия. Плёнка отличается высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и хорошей прочностью на разрыв;
  • Ондутис D (RV) — экологически безопасный материал, применяемый для защиты кровель и стен от снега, дождя, конденсата. Главной отличительной чертой такой продукции является наличие UV-стабилизатора, благодаря которому плёночный гидроизолятор выдерживает солнечное излучение на протяжении долгого периода. Полимерная ткань обладает высокой разрывной прочностью и не подвергается бактериальному разложению. Поэтому продукт широко применяется в строительстве и приобретает все большую популярность;
  • Ондутис RVM — инновационный материал, представляющий собой нетканое полотно с теплоотражающей поверхностью. В летнее время года он отражает тепло, исходящее от крыши, а зимой — защищает утеплитель от негативного воздействия влаги. Кроме того, гидроизоляционная плёнка не позволяет кровле нагреваться. По данной причине на крыше не образуются сосульки и наледь.

Гидроизоляционные плёнки Ондутис — отличные материалы, активно применяемые в ходе утепления стен и кровель. Они обладают прекрасными эксплуатационными показателями и надежно защищают конструкции от конденсата, влаги. Если Вы хотите обеспечить длительный срок службы дома, отдайте предпочтение материалам нового поколения!

Источник: https://ondutis.ru/articles/installation-waterproofing/

 

Зачем нужен капельник для крыши и правильная схема установки планки конденсата

Доборные кровельные элементы представляют собой дополнительные комплектующие детали и устройства кровельной системы, которые способствуют продлению срока службы кровельной конструкции за счет своих функциональных особенностей.

Благодаря доборным элементам обеспечивается защита кровли и дома в целом от протечек, ветра, снега и других факторов, способных разрушить строение.

Доборные элементы придают зданию индивидуальность и выполняют не только защитную, но и декоративную функцию.

Капельник для крыши: что это и зачем он нужен

Капельники для кровли является одним из множества доборных элементов. Он представляет собой угловую планку, чаще всего металлическую, которая крепится к краю свеса крыши по всему периметру и служит для направления воды, стекающей с гидроизоляционного слоя.

Если не устанавливать планку под гидроизоляционный слой, то скопившийся конденсат из подкровельного пространства будет стекать на лобовую доску или попадать в стропильную часть, которая со временем придет в негодность при постоянном скоплении на ней влаги.

При монтаже гидроизоляционного слоя его выводят на специальную планку — капельник, который способствует сливу конденсата за периметр карнизной коробки, а именно в желоб.

Таким образом, капельник конденсата является направляющим элементом, благодаря которому боковые доски ската крыши, а также внутренняя часть кровельной конструкции остаются сухими.

Капельная планка

Устройство и принцип работы

Капельник для вывода капель влаги с гидроизоляции состоит из листа, который имеет форму угла. Крепится лист элемента над утеплителем.

После дождя капли воды, стекая к краю свеса, скапливаются, и уже достаточное количество воды стремится попасть в стропильную систему. При отсутствии капельника именно крайние доски стропильной системы, а также край утеплителя подвергаются воздействию влаги, что приводит к образованию плесени, грибка и потере функциональных качеств элементов и слоев кровли.

Конструкция с наличием листа направления конденсата и карнизной планки выглядит следующим образом:

Кровельный пирог

При такой конструкции даже при наличии снежного слоя на карнизе обеспечивается задув воздуха в пространство для вентиляции.

Капельник и карнизная планка

Часто понятие карнизной планки и капельника сводят к определению, соответствующему значению вывода влаги с крыши, и устанавливают только один из этих элементов. Но такое допускать нельзя.

Капельник, как и карнизная планка, являются направляющими элементами, которые крепятся к краю свеса и выводят капли влаги в желоб. По водосточному желобу вода в нужном направлении стекает с крыши.

При этом стены здания и край кровли под покрывным материалом защищены от влаги. Но оба этих элемента несут различную функцию.

Разница этих важных доборных частей в том, что лист направления капель конденсата крепится под гидроизоляционный слой и служит для вывода капель воды, которые скапливаются на гидроизоляции.

Карнизная планка также выводит влагу, но крепится под слой покрывного материала и направляет воду, которая стекает с внешней части крыши.

Оба элемента имеют загиб в желоб, куда стекает вся вода и направляется в специальную водосточную трубу.

Не стоит путать эти понятия: их установка важна для обеспечения сухости кровли. Нельзя пренебрегать тем или иным элементом.

Кроме того, под гидроизоляцию планка устанавливается таким образом, чтобы сохранялся воздушный зазор в подкровельной части для обеспечения воздухообмена.

Капельник и карнизная планка

Размеры капельника

Металлизированная планка для капельника имеет размеры по стандарту: метр или два метра в длину. Есть размеры по полтора метра, но их бывает найти сложно. Когда ведется расчет необходимой планки для установки его над теплоизоляционным слоем по всему свесу крыши, следует учитывать нахлест листов.

Металлическая планка для капельника имеет толщину около 0,5 мм. Ширина зависит от размеров карнизной доски, но следует учитывать, что часть, которая является свесом планки и направляется в желоб, должна заходить в него на 1/3. Так обеспечивается сток воды в желоб даже тогда, когда ветреные порывы способствуют разбрызгиванию капель.

Монтаж капельника своими руками

Любой производитель металлических планок покрывает материал защитной пленкой, которую перед монтажом следует снять.

Установка капельника на крыше производится на свесе кровельной конструкции.

Крепить направляющую металлическую планку необходимо к стропильной доске под воздушно-вентилируемой частью.

Распространенный метод расположения края гидроизоляционного слоя — приклеивания его к капельнику, чтобы вода с него беспрепятственно перетекала на планку.

Кроме того, вариант, при котором край гидроизоляции оставляют на карнизе, является ошибочным: при попадании солнца на пленку, она со временем разрушается, что приводит потере функциональности гидромембраны.

Этапы работ по установке карнизного капельника:

  • перед установкой планки необходимо закрепить водосточные желоба;
  • к доскам обрешетки плотно приложить лист капельника прикрепить его при помощи саморезов, установленных на расстоянии около 50 см. Следует обратить внимание, чтобы свес планки направлялся в желоб;
  • установив с нахлестом лист углового листа по свесу, убедиться в том, что нет зазоров в местах стыка и проверить плотность его прилегания;
  • приклеить к листу бутил-каучуковую ленту по всей длине;
  • вывести гидроизоляционную пленку поверх планки таким образом, чтобы край пленки переходил в капельный лист. Если пленка выступает за капельник, ее необходимо обрезать;
  • прикрепить край гидроизоляционной мембраны к каучуковой ленте на капельнике, саму пленку закрепить степлером к стропилам.

При установке капельника следует обратить внимание, чтобы вентиляционный зазор не был закрыт.

При правильной установке конденсат с мембраны гидроизоляции будет правильно направлен в желоб и не будет скапливаться у края пленки.

Устройство капельника

Монтаж элемента

Другие доборные элементы

Дополнительные доборные части для обеспечения микроклимата в кровельной конструкции, следует устанавливать в обязательном порядке. Значимость этих элементов велика, так как именно эти дополнительные части препятствуют негативному воздействию на конструкцию кровли и ее внутреннего содержания со стороны природных факторов (ветра, дождя, снега).

К доборным элементам относят:

  • коньки. Дополнительные части, обеспечивающие воздухообмен в пространстве под покрытием;
  • снеговые задержатели. Специальные крепления к настилу, которые задерживают спад снега в кровли;
  • водосточные желоба. Обеспечивают сток воды в нужном направлении, защищают стены сооружения.
  • ендова. Части внутренних углов кровли, обеспечивают сухость в конструкции крыши;
  • уплотнительные элементы. Препятствуют прониканию влаги между соединенными между собой частями конструкции;
  • отливы. Элементы кровли, которые направляют потоки воды и препятствуют ее скоплению или попаданию внутрь кровли;
  • дымники. Препятствуют попаданию осадков и других внешних предметов в дымоход печи;
  • планки. Бывают торцевые, планки примыкания. Защищают внешнюю часть кровли от попадания влаги.

Доборные элементы

Есть и другие дополнительные элементы. Часто доборные элементы приобретаются вместе с наружным кровельным покрытием, чтобы соответствие цвета, материала изготовления и дизайн изделий были максимально сопоставимыми.

Для конструкции крыши устанавливать необходимые дополнительные элементы очень важно. Недостаточно правильно уложить кровельный пирог и покрывной настил. Следует защитить все слои конструкции, стены и сооружение от воздействия природных факторов, а это обеспечивают во многом правильно установленные доборные элементы кровли.

Монтаж капельника на видео ниже:

2017-02-16

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/jelementy-krovli/kapelnik.html

 

Капельник для крыши: виды, назначение, правила установки

Главное назначение крыши – защитить дом и его стены от влаги. Наверняка вы знаете, что многое в этом плане зависит от формы крыши и кровельного покрытия.

Казалось бы, все просто: чем круче крыша и чем герметичнее, тем больше вероятности, что дождь и тающий снег окажутся только на земле. Но у воды есть некоторые физические свойства, которые не дают ей так легко покидать кровельное покрытие. Первое из которых – огибать материал и держаться в виде капель на горизонтальной поверхности внизу. Даже если покрытие очень гладкое! А оттуда влага попадает на деревянные стропила, что грозит различными проблемами.

И особенно проблематичное в этом плане место – свес кровли. И один из самых важных доборных элементов, которые решают эту проблему – капельники для крыши самых разных форм и видов. Хотите узнать побольше?

Что собой представляет типовой капельник?

Капельником зачастую называют также карнизную планку и фартук свеса, которые, по сути, им и являются.

Давайте рассмотрим, чем эти элементы отличаются друг от друга:

Назначение карнизной планки – защита нижней обрешетки от влаги и направление воды в водосточный желоб, которая также стекает с гидроизоляционного материала. Обычно ее подбирают в зависимости от типа водосточной системы и дизайнерской задумки.

Отличается такая планка также конфигурацией: либо идет стандартной формы, либо изначально изготавливается под узел карнизного свеса.

Виды капельников и материалы изготовления

Капельники для современной крыши сегодня изготавливают из тонкого металла на заводских станках. Так, для битумной черепицы используют полимерный листовой материал от 0,35 до 0,5 мм толщиной. В качестве покрытия выбирают матовый полиэстер маркировкой РЕМА или обычный полиэстер с маркировкой РЕ. Цвет капельника подбирают по каталог RR или Ral.

Капельник подходит для всех видов кровельных материалов, выпускается стандартной длиной в 2-3 метра и толщиной от 0,55 до 0,7 мм. Кроме того, при обустройстве карнизного свеса иногда даже укладывают сразу две планки, одна из которых отводит воду с кровельного покрытия, а вторая – с гидроизоляции. Но с обеими этими задачами также отлично справляется фартук свеса. Речь идет о рулонном материале из меди, титан-цинка толщиной 0,2 мм или окрашенного алюминия толщиной 0,3 мм.

От карнизной планки фартук отличается большей пластичностью и линиями сгиба, благодаря которым несложно устроить любой водосточный угол. Кроме того, современные фартуками также выпускаются со специальной полосой, на которую потом приклеивают гидроизоляционную пленку.

Но карнизная планка довольно часто выполняет роль капельника для многих видов крыши. Хотя в обустройстве металлической есть свои особенности, и профессиональные строители советуют делать вот такой пирог:

Давайте подробнее рассмотрим, как обустраивают капельник для разных крыш.

Капельник для металлочерепицы

Сама установка капельника на крыше начинается с монтажа карнизной доски. Ее монтируют с запилом в стропильную ногу. Ширина этой доски обеспечивает надежное опирание капельника, поэтому считаются возможными такие сечения: 150х30 мм или 100х25/30 мм.

Если вы строите металлическую крышу, то в этом случае мембрана должна быть вынесена на поверхность капельника, и направлять потоки прямо на него, а оттуда – в водосточную систему.

Так вся кровельная конструкция получается максимально герметичной:

 

Сам капельник, который устанавливают под мембрану, необходимо крепить коррозиестойкими гвоздями с шляпкой 9 мм, с шагом с 20 см, и нахлестом не мене 5 см.

 

Еще есть такой подвид фартука, как пластиковый свес с вентиляционными каналами, но на российском рынке такие встречаются нечасто.

Капельник для мягкой кровли

А теперь давайте разберемся с процессом монтажа капельника на мягкую кровлю, и в этом нам помогут анимированные изображения:

Закрепите верхнюю часть капельника на стартовую обрешетку оцинкованными гвоздями длиной 35 мм. Чередуйте их по верхнему и нижнему краю с шагом 30 см.

К слову, сразу забить гвоздь бывает достаточно сложно, ведь доска зачастую «играет». поэтому острым молотком можете пробить небольшие вмятины, а по ним уже забивать гвозди:

Важно крепить капельник к торцам так плотно, чтобы при сильном ветре они не гремели.

Вот более подробная инструкция в фотографиях:

Капельник для профнастила

Металлический капельник для монтажа профнастиловой крыши вообще – находка. На него особенно удобно укладывать уплотнители, которые помогают сделать такую кровлю идеально герметичной. Как это работает?

Уплотнитель из вспененного пенополиэтилена, который всегда изготавливается индивидуально и с точностью до микромиллиметра повторяет форму профлиста полностью закрывает внутренний свес от влаги, но при этом оставляет возможность вентиляции, что бесценно для металлической крыши. Тем более, что сам процесс монтажа довольно прост.

Итак, первым делом устанавливаем сам капельник:

Теперь укладываем уплотняющую ленту и снимаем с нее защитную бумагу:

Монтируем уплотнитель, накладываем на него ту же уплотняющую ленту. Хорошо прижимаем к крове уплотнитеь, снимаем защиту и укладываем листы профнастила:

Капельник для фальцевой кровли

Под фальцевую кровлю обычно изготавливают и монтируют такой же тип капельника, как и для обычной металлической крыши.

Но современные производители радуют креативностью, благодаря чему в продаже уже сть специальные листы, в конце которых уже устроен капельник:

Согласитесь, такой подход значительно облегчает весь монтаж и помогает сделать свес кровли куда более надежным и герметичным.

Монтаж фронтонного капельника: процесс в деталях

 

Давайте теперь пошагово рассмотрим процесс: как установить капельник и с фронтонной стороны крыши.

 

Шаг 1. Примерьте фронтонную планку и отрежьте нужную длину:

Шаг 2. Зафиксируйте планку с обеих сторон крыши:

Шаг 3. Теперь уложите карнизный капельник, начиная от примыкающей стены, если таковая есть:

Шаг 4. На стыке угла отрежьте лишнее у планок и надежно зафиксируйте нахлест:

Шаг 5. Теперь самое время раскатать гидроизоляционную мембрану:

Надеемся, что вам помогли наши пошаговые мастер-классы. Если у вас остались вопросы по монтажу капельника, вы можете задать их нашему эксперту или в обсуждении этой статьи, будем рады вам помочь. Также вы можете поделиться своим опытом установки этого элемента, который будет полезен другим. Ведь наш сайт – для мастеров своего дела!

Источник: https://KrovGid.com/communikacii/kapelnik-dlya-kryshi.html

 

Гидроизоляция стен дома изнутри

Чем лучше всего обработать бетонные или кирпичные стены для хорошей гидроизоляции снаружи и внутри помещения

Что делать, когда постоянно появляется плесень и мокреет стена? Для решения этой проблемы лучше всего подойдёт гидроизоляция стен, но какой материал и способ использовать?

Раскрываем секрет, почему без гидроизоляции стен нельзя

Обычная вода создаёт большие проблемы для жильцов домов или квартир. Вода прибывает из грунтов, после дождя в подвалы или течёт с потолка по стенам от неряшливых соседей, не следящих за собственной водопроводной и канализационной системами. Случается, что воды с первого взгляда нет, а распространяется плесень и грибок, что подтверждает наличие излишней влаги в стенах.

Эти случаи очень распространены, а во всём виновата ошибка при строительстве зданий. Раньше экономили на гидроизоляции необходимых мест дома. Нередко это происходит и сейчас. Такая экономия приводит к вышеперечисленным проблемам, с которыми люди мучаются годами.

 

Что такое гидроизоляция

Проблемные места нужно гидроизолировать. К таким относятся:

  • ванные комнаты;
  • кухни;
  • подвальные помещения;
  • цокольные этажи;
  • кровля;
  • слабые стены с точки зрения утепления.

Для реализации используются специальные материалы и технологии. Для начала разберёмся, что такое гидроизоляция.

Гидроизоляция – защита любых сооружений и конструкций от проникновения влаги. Это значит, что нанесение защитного слоя предупреждает появление плесени и неожиданного притока воды, что оберегает от незапланированного ремонта и сохраняет денежные средства.

Особенности применения метода

Строительные гидроизоляционные смеси отличаются своими особенностями использования и составом. При этом они разделяются на несколько видов по следующим критериям:

  1. По виду материала: рулонные (плёночные, рубероиды), порошковые (строительные сухие смеси), жидкие.
  2. По химическому составу:полиэтиленовые, цементные, битумные, каучуковые, акриловые, ПВХ-материалы, силиконовые(кремниевые).
  3. По способу реализации: герметизирующий, проникающий, обмазочный, мембранный.

Как видно, гидроизоляция имеет очень много видов, каждый из которых имеет свои особенности эксплуатации снаружи и внутри помещений.

 

Снаружи зданий

При нанесении гидроизоляции очень важно учитывать температуру воздуха и количество солнечного освещения основания. Смеси используются при температуре от +50С до 350С. Излишнее солнечное освещение отрицательно влияет на нанесённую порошковую или жидкую гидроизоляцию, так как заставляет очень быстро испаряться воду из раствора. В результате реакции гидратации, состав не наберёт задекларированных характеристик и не сможет выполнять свои функции. Поэтому рабочее место нужно защищать от солнечного излучения.

Внутри помещений

Основным показателем для внутреннего применения считается экологическая чистота и пожаробезопасность. Поэтому материалы из ПВХ, битума, каучука не рекомендованы для внутренних работ. Иногда они вызывают аллергические реакции.

Также имеется одна важная особенность применения гидроизоляции в комнатах, о которой забывают наши строители. Любые порошковые и жидкие составы отлично защищают от проникновения влаги на плоскости, но плохо работают в углах. Поэтому в местах соединения вертикальных и горизонтальных поверхностей обрабатываемых изоляцией должна применяться специальная мембранная лента с эластичной непроникающей прокладкой посередине.

 

Какие гидроизоляционные материалы существуют: разновидности, чем обработать от влаги снаружи и внутри

Рассмотрим подробнее вышеперечисленные виды гидроизоляции с точки зрения области и способа применения.

Герметизирующая

Герметизирующая гидроизоляция не совсем верное словосочетание. Правильно называть средства этой категории герметик или шовная гидроизоляция. Применяется при необходимости изоляции стыка двух объектов, если между ними расстояние до 2 см. Примером является стык стены и раковины или ванной. Для этих целей применяются акриловые и силиконовые составы, изготавливающиеся чаще всего в тубах объёмом до 300 мл. Шов силикона может быть до 5 мм, а акрилом заделывается полость до 2 см.

https://www.youtube.com/watch?v=SkaLZEBSHFk

Гидроизоляция бассейна или душевой кабины также является примером использования герметиков. В качестве затирки для межплиточных швов рекомендуется использовать цветные силиконы. Они защищают клеевой состав от попадания в него влаги, что увеличивает срок службы всей стены.

Герметик — это универсальная гидроизоляция стены, когда площадь нанесения очень мала. Кроме этого, эти составы имеют высокую адгезию и их часто используют в качестве клея для декоративных панелей в местах с влажностью выше 60%.

Теплогидроизоляционная

Встречается понятие теплоизоляционной гидроизоляции стен. Но это не совсем верно. В состав гидроизоляционных смесей не входят минералы, которые увеличивают сопротивляемость проникновению тепла. Однако эти смеси и материалы применяют в системах утепления, включающих несколько слоёв:

  • выравнивающий (если необходим);
  • гидроизоляционный (если необходим);
  • утеплитель (клей + утеплитель);
  • защитный (дышащий);
  • декоративный.

В зависимости от места применения слои могут меняться местами. В качестве гидроизоляционного слоя используются:

  • плёночные мембраны, если создаётся вентфасад и кровля;
  • цементные – при создании оштукатуренного фасада;
  • битумные, каучуковые – используются в цокольной и кровельной отделке.

Антикоррозионная

Существуют антикоррозионные гидроизолирующие смеси. В их составе основой, как правило, является битум. Но для гидроизоляции стен применять такой состав нет смысла, так как коррозии подвержены только металлы.

Однако когда в качестве дачных домиков используют кузова бывших вагончиков, бытовок, автобусов или троллейбусов. В этом случае применение только такой гидроизоляции продлит срок эксплуатации жилища и защитит его от разрушения.

Гидроизоляция стен обмазочная

Универсальный вид и способ – это обмазочная гидроизоляция. Его применяют при гидроизоляции стен в ванных комнатах, кухнях, душевых кабинах, бассейнах, резервуарах с водой внутри и снаружи зданий. Для реализации метода используются одно- или двухкомпонентные цементные, акриловые, кремниевые составы и кристаллообразующие жидкости.

Дешевые альтернативные материалы, пригодные для наружных работ

Некоторые из вышеперечисленных способов и материалов часто стоят достаточно дорого и становятся недоступными для потребителя. В этих случаях можно использовать дешёвую альтернативу – жидкое стекло и смеси с его добавлением.

Чем проводят гидроизоляцию

В зависимости от вида гидроизоляции, её наносят разными инструментами.

На кирпичной стене

Для кирпичной стены рекомендуются составы на основе кремния. Для их нанесения используют макловицу, но для экономии времени применяют ворсистый или поролоновый валик.

Если для стены будет применяться другой вид гидроизоляции, то её желательно заранее выровнять стартовой или универсальной штукатуркой. После чего проводится обмазочная гидроизоляция тем же способом или гладким шпателем.

При применении мембран не рекомендуется использовать скобяные изделия, чтобы не образовывать отверстия в плёнки. Со временем такие отверстия становятся мостиками холода и приводят к образованию плесени и грибка. Поэтому полиэтиленовую плёнку приклеивают на специальную каучуковую ленту или на качественный двухсторонний скотч.

В квартире изнутри

Изнутри используют обмазочную гидроизоляцию на цементной или акриловой основе. Её наносят шпателем или кистью.

Способ реализуется следующим образом:

  • Цементный состав смешиваю с водой или специальным раствором до полужидкого состояния. Готовый продукт сначала наносят на поверхность вертикальными полосами по всей площади.
  • После высыхания первого слоя второй наносят перпендикулярно первому, т.е. горизонтальными полосами.
  • При использовании состава в сильно обводнённых средах, например, бассейны, поддоны душевых кабин делают третий слой, который наносят толщиной до 5 мм, как финишную шпатлёвку.

Бетонных стенах

Бетонные стены являются особым основанием, так как не впитывают влагу и имеют гладкую поверхность. Это уменьшает адгезию некоторых строительных смесей. Из-за чего при применении цементных и акриловых гидроизоляций, сначала необходимо наносить адгезионную грунтовку, называемую бетоноконтактом.

При гидроизоляции бетонных конструкций тяжёлого профиля таких, как подземные тоннели переходов метро, коллекторы или парковки при наличии обводнённых грунтов рекомендуется применять проникающую кристаллизирующуюся гидроизоляцию.

Этот вид продаётся в вёдрах ёмкостью от 5 л и имеет вид прозрачной жидкости. Она наносится на основание кистью и проникает вглубь основания на 5-10 мм. В процессе эксплуатации просачивается вода, которая реагирует с кристаллами гидроизоляции и провоцирует их рост. В результате все микротрещины закупориваются и получается монолитная водостойкая стена.

Как долго служит покрытие

Разные виды гидроизоляции имеют свой срок эксплуатации.

Цементная смесь служит не более 15 лет на фасаде здания при периодическом обводнении, а внутри помещения она простоит до 20 лет. Некоторые производители утверждают, что их смеси готовы использоваться на протяжении 25 лет снаружи зданий.

Акриловые составы рекомендуется применять внутри помещений, где они готовы прослужить не более 20 лет.

Проникающая гидроизоляция является самой долговечной, так как эксплуатируется столько же сколько и бетонное основание.

 

Полиэтиленовые и тканевые мембраны используются не более 10-15 лет после чего требуется их заменить.

 

Менее долговечными считаются битумные гидроизоляционные материалы. В зависимости от обводнения портятся уже через пять лет, но в некоторых случаях служат и до 10 лет.

Применение гидроизоляции является необходимостью во всех случаях присутствия воды влаги. В зависимости от количества появляющейся лишней жидкости может применяться простые и дешёвые материалы (цементные, акриловые, силиконовые), но при большем обводнении должна использоваться более дорогая проникающая изоляция бетонов.

Источник: https://otdelkasten.com/uteplenie/gidroizoljacija-sten

 

Выполнение гидроизоляции стен своими руками внутри дома

Чтобы уберечь здание от разрушительного воздействия влаги, нужно своевременно позаботиться о гидроизоляции стен. Влага, проникая внутрь материалов, разрушает их структуру. В помещении становится сыро, возникает неприятный запах плесени. Даже такие прочные и долговечные материалы, как кирпич или бетон, постепенно начинают разрушаться.Если не хотите плесени на стенах. то нужно осуществить гидроизоляцию

Для чего нужна защита

Влага может проникнуть в дом несколькими способами: с грунтовыми водами, в период половодья с таянием снега, от большого количества атмосферных осадков.

Также она имеет и внутренние источники, так как некоторые помещения в доме обладают повышенной влажностью: санузел, душевая кабина, кухня.

Не защищённость стен может привести к неприятным ситуациям

Гидроизоляция стен изнутри очень важна по таким причинам:

  1. Способствует долговечности здания. От повышенной влажности даже стойкие материалы начинают трескаться и портиться. У строения постепенно разрушаются подпорные элементы, оно становится непригодным для жилья.
  2. Выполняет функцию теплоизоляции. Сырые стены накапливают влагу, которая быстро замерзает. В таком помещении становится холодно вдвойне. Владелец дома тратит огромные средства на обогрев, но это не приносит нужного результата.
  3. Защищает дом от вредителей. Сырость — лучшая среда для развития грибка. В таком здании неприятно находиться, а у больных аллергией или астмой может резко обостриться болезнь.

Из этого видео вы узнаете, как сделать гидроизоляцию ванной комнаты пола и стен своими руками:

Виды гидроизоляторов

В строительных работах применяется несколько видов изоляционных материалов. Все они выполняют одну функцию, но имеют разные свойства и отличаются способом нанесения на поверхность. Самые распространенные виды гидроизоляции стен внутри дома:

  1. Обмазочная. Недорогой материал используется для внешней защиты стен от грунтовых вод. Представляет собой эластичную мастику из нескольких компонентов на основе битума. Для внутренних работ используют при обработке подвалов, пола и стен ванной. Эластичный состав позволяет обработать все мелкие трещины. Имеет много существенных недостатков. При отрицательных температурах битум становится хрупким, на нем появляются трещины, а затем он отслаивается от поверхности. Битумная гидроизоляция прослужит не более 6 лет, а при частых сильных морозах такая обшивка прослужит не более 4 лет. Монтаж этой изоляции требует тщательной обработки поверхности праймером, работы проводятся только в сухую погоду. Во время укладки битумной гидроизоляции возможны травмы, так как работы с горячим материалом относятся к классу опасных.
  2. Оклеечная. Наклеивание влагонепроницаемых материалов (рубероида, толи, пергамина, полиэстера) на стены в 3−5 слоев. Современные производственные составы: Гидроизол, Стеклоизол, Технониколь и другие — устойчивы к образованию грибка и долговечны. Приклеиваются на любые поверхности: бетонные, металлические, деревянные. Монтаж оклеечной изоляции проводят с особой тщательностью. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Работы проводят при температуре не ниже +10°C. Все неровности (более 2 мм) заранее шпаклюют. Приклеивают материал в несколько слоев, самыми трудными считаются участки на углах и сложных рельефных основаниях.
  3. Жидкое стекло. Имеет много преимуществ перед другими видами гидроизоляторов. Позволяет создать сплошную бесшовную защиту на поверхности стен. Легко наносится и проникает в труднодоступные места. Показатели влагостойкости гораздо выше, чем у материалов из битума. Процесс напыления безопасен, так как во время работы не требуется разогревать состав. Жидкая изоляция нетоксична и не воспламеняется, прочно сцепляется с любой поверхностью. Сегодня ее применяют для обработки стен, где присутствует постоянная влажность (в фонтанах, бассейнах, банях). Работы с этим материалом рекомендуется доверить специалистам. Жидкое стекло быстро кристаллизуется и становится непригодным для работы. Человек, не имеющий практики, может испортить большое количество состава.
  4. Проникающая. Популярная и давно известная технология защиты стен. Готовое вещество напыляется на поверхность, под воздействием углекислого газа образуется полимерный гель, заполняющий все поры в стенах и обеспечивающий долговечную и прочную защиту. Водонепроницаемость и морозоустойчивость бетона или кирпича увеличивается в несколько раз. В последнее время становится популярной для защиты стен в бассейнах, подвалах, ванных комнатах. Смесь наносится на зачищенную и смоченную водой поверхность. Проникая в бетон, она делает его водонепроницаемым. Проникающая гидроизоляция не применяется для стен из газобетона.
  5. Инъекционная. Для выполнения этой работы требуется специальное оборудование. Процесс представляет собой закачивание инъекционных материалов под давлением внутрь бетона с помощью насосов. Используется акрилатный гель, микроцемент, эпоксидные смолы, жидкий полиуретан. При попадании в трещины они застывают, обеспечивают защиту от влаги и деформации. Эту эффективную, но дорогостоящую технологию применяют в том случае, когда нельзя использовать другие материалы.

Гидроизоляция пола , стен душевых комнат и бассейнов:

Порядок выполнения работы

Гидроизоляцию внутренних стен можно выполнить своими руками. Чаще всего предпочитают обмазочную изоляцию, она проще накладывается, для ее проведения не требуется специальных знаний. Перед выполнением работ необходимо тщательно подготовить поверхность. С нее удаляют грязь, обезжиривают. Если на стенах ранее была нанесена краска, ее необходимо убрать жесткой щеткой.

Хоть и данную работа можно сделать собственноручно, нужно действовать строго по инструкции

Полиуретановой мастикой заделывают все мелкие трещины и стыки плит. Всю поверхность выравнивают, это необходимо для лучшего сцепления со слоем гидроизолятора. Затем ждут полного высыхания.

Порядок работ таков:

  1. На поверхность стен прибивается армированная сетка. Она нужна для более плотного скрепления с теплоизолятором.
  2. Поверх нее накладывается толстый слой мастики. Ее оставляют до полного высыхания.
  3. Обмазочная изоляция из битума или полимера наносится на стены. Этому слою необходимо просохнуть в течение 6 часов.
  4. Затем накладывается второй слой гидроизоляции поперек первого.
  5. Особое внимание необходимо уделять местам подведения труб. Желательно проклеить все проблемные места гидроизоляционной лентой.

Гидроизоляция в ванной перед укладкой плитки на наливной пол:

Такая гидроизоляция наносится быстро и легко, но срок ее службы составляет не более 5 лет. После этого необходимо обновить изоляционный слой.

Внутренняя отделка бани:

Источник: https://kaminguru.com/steny/vypolnenie-gidroizoljacii.html

 

Методы гидроизоляции стен изнутри, материалы и рекомендации

После того, как завершено строительство дома или подвала, не стоит надеяться, что все работы закончены. Для длительного срока службы всех перекрытий и перегородок необходима гидроизоляция стен изнутри. Если разобраться в этом процессе, то ничего сложного нет.

Необходимость внутренней гидроизоляции

В каждом здании температурный режим внутри обязательно отличается от температуры на улице. Для создания комфортной обстановки в летнее время мы стараемся больше проветривать, а зимой включаем отопление.

В результате происходит конденсирование влаги, особенно, на внутренних поверхностях. Наверное, каждый хоть раз обращал внимание на мокрые обои, это может привести к некоторым нежелательным последствиям:

  • Так как большая часть строительных материалов способна впитывать влагу, то это существенно может сократить срок их службы.
  • Большая часть основных коммуникаций выполнена из металла, а, значит, в условиях повышенной влажности будет подвергаться коррозии.
  • Со временем начнет появляться запах сырости.
  • Микроклимат будет нарушен.
  • Начнет появляться плесень, а это совсем не полезно для здоровья человека.

Таким образом, можно придти к выводу, что защита от влаги внутри квартиры также необходима, как и в подвальном помещении.

Разновидности гидроизоляции

Классифицировать гидроизоляцию можно по-разному, в зависимости от ее особенностей. Поэтому, исходя из параметров, и делят ее на несколько видов.

По назначению гидроизоляция бывает:

  • Герметизирующая.
  • Теплогидроизоляционная.
  • Антикоррозионная.
  • Антифильтрационная.

Если исходить из расположения на здании, то можно выделить:

В зависимости от объекта, что подвергается защите от влаги:

  • Изоляция фундаментов.
  • Подвалов.
  • Полов.
  • Санузлов и ванных комнат.
  • Стен в квартирах.

Материал, который используется для этого процесса, может отличаться, поэтому выделяют:

  • Окрасочную гидроизоляцию.
  • Оклеенную.
  • Штукатурную.

В зависимости от своих особенностей, гидроизоляционный слой может быть:

  • Однослойный и многослойный.
  • Армированный и не армированный.
  • С защитным слоем или без него.
  • Вентилируемая.

Если подойти к вопросу серьезно, то это вполне возможно осуществить своими руками.

Защита подвала

Если у вас погреб расположен под домом, то его защита от избытка влаги должна быть проведена в обязательном порядке. Иначе сооружение начнет со временем разрушаться от излишней сырости, и за собой повлечет нарушение конструкций всего дома.

Если вы строите дом своими руками, то об этой проблеме необходимо позаботиться еще на этапе строительства, хотя гидроизоляция стен подвала изнутри может быть произведена в любой момент.

Все работы могут проводиться с использованием различных средств, которые можно подразделить на несколько разновидностей:

  1. Противонапорный тип изоляции. Он будет защищать от воздействия грунтовых вод, для этого обрабатывают полимерно-битумными мастиками.
  2. Безнапорный тип предохранит от влияния талых вод и различных осадков. Материал может использоваться тот же самый.
  3. Противокапиллярная изоляция защищает от влаги, которая может проникать через мельчайшие поры в полу. В этом случае используют растворы, мастики и пропиточные смеси.

Выбирая материал для работы, необходимо учесть все его качества и особенности перекрытий.

Для того чтобы все работы по гидроизоляции были выполнены качественно, необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

  • Поверхность перед нанесением защитных покрытий необходимо очистить от пыли и грязи.
  • Если имеются большие неровности, то их желательно выровнять.
  • После всех подготовительных мер надо хорошо просушить стены.
  • Нанести грунтовочную смесь.
  • Следующий слой должен быть гидроизоляционного материала.

Инструкция совсем несложная, но все ее пункты очень важны.

В качестве материалов для работы можно взять:

  • Вяжущие составы.
  • Сухие смеси.
  • Рулонные материалы.
  • Жидкие растворы.
  • Металлические листы.

Выбор правильного материала достаточно важен, от него будет зависеть качество выполненной работы, а, значит, и срок службы этого помещения.

Наиболее подходящими для работ в подвале считаются:

  1. Мастики на основе цемента. Они предпочтительны, когда близко расположены грунтовые воды.
  2. Окрасочные материалы.
  3. Проникающие материалы. Для устранения появившихся трещин.
  4. Рулонные материалы в совокупности с утеплителем дают отличный результат.

Гидроизоляция кирпичной стены изнутри подвала раствором из песка и цемента считается наиболее удачным вариантом. В смесь добавляют еще модифицированные добавки, которые повышают водонепроницаемые свойства. Это могут быть: полимеры, жидкое стекло.

Гидроизоляция рулонными материалами в подвале

Если вы решили использовать рулонные материалы, то работу необходимо выполнять в следующей последовательности:

  1. Произвести оштукатуривание стен подвала цементным раствором.
  2. Рулонный гидроизоляционный материал приклеить в два слоя.
  3. Выстроить стену из глиняного кирпича для поддержки рулонной изоляции.
  4. От стены при этом надо отступить примерно 0,5 метра.
  5. Между стеной и глиняным замком надо насыпать грунт.
  6. Обмазать все стыки и трещины битумной мастикой.
  7. В заключении можно еще обработать поверхность обмазочной смесью.

Рулонная изоляция от влаги и воды

После всех выполненных работ можно считать, что ваш подвал надежно защищен от проникновения влаги.

Защита от влаги гаража

Гараж является домом для автомобиля, а, значит, там также должен поддерживаться соответствующий микроклимат, в котором ваш четырехколесный друг будет чувствовать себя хорошо.

Большая часть деталей машины сделана из металла, поэтому воздействие влаги им крайне противопоказано. Это приведет к появлению ржавчины, что может закончиться приходом в негодность, то есть к лишним тратам на ремонт и замену запчастей. Даже самому автолюбителю долго находиться в помещении с повышенной влажностью не совсем комфортно, поэтому от гидроизоляции никуда не деться.

Что можно порекомендовать в качестве материалов? Список можно назвать приличный, но выбирать вам:

  1. Ленточно-рулонные материалы. Самым распространенным из этой группы считается рубероид.
  2. Обмазочные или жидкие герметики. Эти составы готовят на основе битумной или резиновой основы.
  3. Бетонные смеси.

Весь процесс гидроизоляции гаража сводится к следующим процедурам:

  1. Гидроизоляция фундамента.
  2. Крыши.
  3. Изоляция стен.

Если вы в гараже не устраиваете погреб, то есть возможность обойтись минимумом средств.

  • Во время стройки гаража на фундамент кладется рубероид.
  • Если гараж уже построен, то фундамент можно просто обмазать мастикой или оштукатурить.

Если подвал в этом помещении предусмотрен, то к этому процессу необходимо подходить более серьезно, практически так же, как и в отдельно стоящем подвале.

Для изоляции крыши необходимо выбирать материал, опираясь на ее вид:

  1. Если поверхность плоская, то лучше всего использовать рубероид, хорошо прогревая стыки, а потом всю поверхность надо залить смолой.
  2. Крыша, имеющая скаты, должна покрываться гидроизоляционным материалом еще до укладки покрытия. Для этого покупают специальную пленку и прибивают непосредственно к стропилам, а потом уже сверху укладывается покрытие.
  3. Если есть желание, то можно использовать плиты. Швы между ними надо обязательно заделать герметиками.

Гидроизоляция стен гаража изнутри осуществляется крайне редко. Но для большей надежности и максимальной защиты от влаги, этот процесс все-таки лучше сделать.

  1. Можно стены покрыть бетонными смесями. Они приобретаются уже готовыми и разводятся водой согласно инструкции. Для лучшего сцепления поверхность стены перед нанесением желательно смочить водой.
  2. Вторым вариантом является использование паро- и гидроизоляционной пленки. Перед ее применением необходимо заделать все трещины и щели.

Проделав все рекомендованные процедуры, вы сами заметите, как изменится микроклимат в помещении гаража.

Гидроизоляции квартиры изнутри

Очень часто в своих квартирах мы замечаем сырость по углам, а зимой можно увидеть даже снег и обледенение. Одним из решений этой проблемы является защита стен изнутри квартиры от избытка влаги.

Осуществлять все работы можно когда угодно. И, если с межпанельными швами все хорошо, то вам 100% удастся справиться с этой проблемой.

Работу можно провести по этапам:

  1. Для изоляции щелей надо приготовить штрабу сечением 20х20 мм. Пустые места необходимо заполнить пеной, а потом герметично залить штрабы Дегидролом люкс.
  2. Очистить поверхность стены на нужном участке от покрытия.
  3. Покрыть бетон специальными составами.

Осуществить гидроизоляцию внутри квартиры самостоятельно вполне по силам каждому мужчине. Для этого порой достаточно бывает нанести специальный раствор, чаще всего используют штукатурку.

Это не совсем обычный цементный раствор, туда обязательно добавляют различные добавки, которые обладают отличными гидроизоляционными свойствами.

При намокании эти модификаторы начинают запечатывать мельчайшие каналы, и вода уже не сможет накапливаться. Это обеспечит сухую поверхность, а, значит, защитит вас от появления грибка и плесени.

Преимуществом штукатурки является ее способность дышать, вроде все герметично запаковано, а стены продолжают совершать воздухообмен.

Уровень влажности является важным показателем для нормального функционирования нашего организма, поэтому гидроизоляция стен изнутри квартиры придется, как нельзя, кстати.

Источник: https://remvizor.ru/steny/gidroizolyaciya-sten-iznutri.html

 

Как правильно выполняется гидроизоляция стен герметиками

Замечали ли вы в некоторых домах неприятный запах сырости, плесени? Особенно на первых или цокольных этажах дома? Все это происходит в тех местах, где нарушена гидроизоляция здания.

Действительно, любое здание уже на этапе строительства следует защитить от негативного воздействия влаги, это касается не только пола, но и стен. Источниками влаги являются грунтовые воды, атмосферные осадки и общая влажность воздуха.

Особенно важна гидроизоляция стен на первых этажах, бетонных фундаментах, подвалах с каменной кладкой, которая легко насыщается влагой, а также в местах, где теоретически возможно подтопление – ванных комнатах, кухнях, санузлах, бассейнах.

-обзор гидроизоляционных материалов для стен ↑

В последнее время активно используется подземное пространство, где переизбыток влаги объясняется также неравномерным давлением почвы, усадкой стен и фундамента. Проникнув в подвальные помещения, вода легко поднимается по незащищенной стене в жилое помещение. Чтобы избежать этих явлений, просто необходима паро- и гидроизоляция стен.

Чтобы влага из атмосферных осадков, грунтовых вод и общей влажности не вредила зданиям, а также для профилактики плесени и грибка проводится гидроизоляция стен.

 Важно: Существуют специальные правила, по которым выполняется гидроизоляция стен —СНиП (нормативно-правовые документы, устанавливающие требования к гидроизоляционным составам, уплотняющим смесям, а также технологическим операциям).

Гидроизоляция стены

Гидроизоляция наружных и внутренних стен выполняется следующими видами материалов:

  • Расширяющийся цемент – в процессе затвердевания смесь увеличивается в объеме, заполняя стыки и щели.
  • Проникающие смеси, это может быть жидкое стекло, битумосодержащие материалы, цемент, гранулометрический кварцевый песок с химически активными добавками. Могут использоваться снаружи и внутри здания.
  • Гидроизоляционная мембрана – специфическая полиэтиленовая пленка разной плотности с антиокислительными и другими составляющими, улучшающими технические характеристики. Толщина полотна может варьироваться от 0,5 до 3 мм. Самые плотные мембраны менее эластичны.

Обратите внимание: Для защиты стены от воздействия кислой и щелочной среды при необходимости применяются инъекционные материалы.

Гидроизоляционная мембрана достаточно долговечна (до 50 лет), устойчива к окислению и гниению, не подвержена коррозии

Гидроизоляция стен изнутри и снаружи выполняется следующими способами:

  1. Горизонтальная гидроизоляция – эффективный и недорогой способ, при котором после подрезки стен в горизонтальной плоскости полученное пространство заполняется водонепроницаемыми материалами. В некоторых случаях применяют инъекционный способ, при котором блокируются капилляры и стены становятся гидрофобными.
  2. Вертикальная гидроизоляция менее эффективна, так как, препятствуя проникновению сырости внутрь здания, не может полностью защитить стены от поднятия влаги по высоте, создавая благоприятную среду для возникновения грибка. Этот способ используется более эффективно в комплексных (горизонтально-вертикальных) мероприятиях.

Обмазочная и проникающая гидроизоляция ↑

Обмазочная гидроизоляция в своей основе содержит полимеры, синтетические смолы, цементные мастики, в общем, сухие цементные смеси с различными наполнителями.

Основные этапы выполнения:

  1. Для монолитных стен предварительно выполняется цементно-песчаная стяжка, позволяющая выровнять стену для экономии материалов.
  2. Стена грунтуется для хорошей адгезии со следующими слоями. Поверхность должна хорошо высохнуть.
  3. Наносится слой обмазочной гидроизоляции. (Рекомендуемые материалы: Dysperbit (Диспербит), Cemizol 2EN (Цемизоль 2ЕН), Styrbit 2000 (Стирбит 2000), Стримсмесь, Izobit DK (Изобит ДК), Askowil (Асковиль), Cemizol 2EP (Цемизоль 2ЕП).
  4. Монтируется дренажная система. (Рекомендуемые материалы – шиповидные мембраны DELTA® (ДЕЛЬТА)).

Примечание: Стена не выравнивается, если она состоит из сборных железобетонных конструкций. Дальнейшая технология работ та же.

Для гидроизоляции применяются полимерные составы с высокой адгезией к влажному и сухому бетону

Проникающая гидроизоляция представляет собой использование смесей, способных закупорить поры бетона на капиллярном уровне, оставляя бетон дышащим.

Важно! Применяется только для монолитных и ж/б конструкций. Поверхность выравнивать не нужно, наоборот, правильная ее подготовка включает удаление выполненной ранее стяжки и очищение ворсистыми железными щетками.

Этапы работы:

  1. Очистить стену при помощи железных ворсистых щеток или пескоструйных установок, удалить грязь и пыль.
  2. Обработать антигрибковыми средствами или обильно пропитать стену водой методом распыления.
  3. Нанести раствор гидроизоляционной смеси, способной не только защитить от влаги, но также повысить морозостойкость бетона и стойкость к агрессивным средам. Особенно тщательно обрабатываются трещины, выбоины, места примыкания стен, различные отверстия. (Рекомендуемые материалы: «Инфильтрон-100», «Пенетрон»).
  4. Заделать места швов, стыков и примыканий шовными материалами. (Рекомендуемые материалы: «Ремстрим-Т», «Пенекрит»). Обработанные поверхности в течение трех суток должны оставаться влажными, покрытие должно быть ровное, без шелушения и растрескивания.

Проникающая гидроизоляция

Внутренняя изоляция стен своими руками ↑

Для всех помещений, которые расположены ниже уровня земли или имеют повышенную влажность, используют обмазочную гидроизоляцию внутренних стен. В небольших частных домах вполне может быть выполнена гидроизоляция своими руками.

Порядок выполнения работ:

  1. Выравнивание поверхности при помощи цементно-песчаных растворов.
  2. Грунтовка.
  3. Нанесение основного слоя обмазочной гидроизоляции. (Рекомендуемые материалы: Cemizol 2EN, Izofol Flex, Cemizol 2EP, Izofol).
  4. Сопряженные стены обрабатываются гидроизоляционной лентой.
  5. Устройство декоративных покрытий (плитки, панелей и пр.).

Наклейка гидроизоляционной ленты в местах соединения стен

Гидроизоляция при помощи профилированной мембраны ↑

Гидроизоляционная мембрана имеет множество достоинств: она служит до 50 лет, устойчива к воздействию ультрафиолета, безопасна для людей и окружающей среды, сохраняет эластичность при смене температур. Кроме этого, она не подвержена коррозии, устойчива к химическим элементам и прекрасно противостоит механическим повреждениям. Это достаточно экономичный способ, не требует трудозатратных бетонных работ. Простая процедура монтажа позволяет выполнять работу быстро и качественно, особенно в процессе ремонтных работ.

И еще один нюанс: Рулонные пленки чаще всего используют для кровельных работ и устранения избыточной влаги в подвальных помещениях. Гидроизоляция стен в квартире (в ванных, туалетах, душевых) проводится жидкой мембраной–эластомером. Бесшовный эластичный и долговечный слой получается при нанесении мастики кистями или валиком на бетон или штукатурку под гипсовые панели, ДСП или кафельную плитку. Пример жидкой мембраны: ISOMAT SL 17 .

При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов необходимо устанавливать прижимные стенки

Внешнее и внутреннее восстановление изоляции углубленных стен ↑

Заглубленные в грунт стены зданий и сооружений ремонтировать и изолировать от влаги достаточно сложно. Чтобы грунтовые воды не попали в углубление, проводят устройство дренажа. Хорошо подходит для этих целей профилированная мембрана, укладываемая в вертикальном направлении. При этом вода имеет возможность стекать по каналам без помех.

С помощью технологии гидроизоляции стен создается оптимальный температурно-влажностный режим

Восстановление изоляционного слоя углубленных стен снаружи ↑

В данном случае профилированная мембрана устанавливается поверх гидроизоляции стены, выступы располагают к фундаменту. Благодаря такому расположению одновременно будет удаляться образуемый конденсат.

Восстановление гидроизоляции снаружи дома

Восстановление гидроизоляции углубленных стен изнутри ↑

  1. По всему периметру пространства помещения нужно установить дренажный зазор (7-8 мм), он получается в результате прикрепления мембраны выступами к стене. В верхней и нижней части оставляются щели для воздуха. Просочившаяся влага свободно уходит в дренаж.
  2. Выполнение штукатурки по сетке или создание фальш-стены из гипсокартона на каркасе.

Важный момент: В данном случае обязательно нужно устроить вентиляцию, чтобы при всех действиях стена «дышала».

Для комплексной защиты углубленных стен (каменной или кирпичной кладки) в подвальных помещениях при ремонте используется гидроизоляция стен изнутри.

Оштукатуривание стены по сетке

Подведем итоги. Во время работ во внутренних помещениях необходимо серьезно подходить к подготовке поверхности, выбору материалов и технологий. Если вы с подобными технологиями на «ты» – вполне можно провести гидроизоляцию стен своими руками. В противном случае лучше обратиться к профессионалам, имеющим опыт, иначе с таким трудом уложенное гидроизоляционное покрытие под воздействием отрицательного давления влаги может отойти от поверхности.

Источник: https://GidroGuide.ru/montazh/gidroizolyaciya-sten.html

 

Гидроизоляция стен изнутри

Влажные стены не добавляют ни комфорта, ни уюта. В таком доме не только неприятно, но и опасно жить или работать. А если, несмотря на отделку водоотталкивающими обоями или пластиковыми панелями, влага нарастает, значит необходимо внутренняя гидроизоляция стен помещения.

В идеале гидроизоляционные работы внутренних помещений должны проводиться на определенном этапе строительства, но далеко не всегда они выполняются в соответствии с существующими требованиями. А также очень много старых построек, когда внутренняя гидроизоляция не выполнялась вообще, и стены просто постепенно разрушаются изнутри под воздействием влаги и перепадов температур.

Виды гидроизоляции и герметизирующих материалов

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться, какой вид гидроизоляции будет максимально эффективным, и какие герметизирующие материалы подойдут лучше всего.

Научные достижения не обошли стороной и отрасль строительства.  Уровень строительных технологий дает возможность учитывать все негативные факторы и принять конкретные меры. Классификация различных видов изоляции учитывает особенности, параметры, назначение и свойства материалов. При выборе нужно  учитывать:

Назначение гидроизоляции:

  • Герметизирующая,
  • Антифильтрационная,
  • Антикоррозийная.

Ее особенности:

  • Однослойная или многослойная,
  • С защитным слоем и без такового,
  • Вентилируемая,
  • Жидкая,
  • Гидроактивная,
  • Армированная и неармированная.

Выявив главную причину проникновения и скопления сырости, можно выбрать соответствующий вид, например:

  • Антикапиллярный метод подойдет в случае образования множества микроскопических трещин и пустот в несущем материале.
  • Безнапорная эффективна для тех помещений, в которых значительно повышается влажность во время дождя или снегопада.
  • Противонапорная технология способна противостоять давлению воды, и в большинстве случаев используется для гидроизоляции стен подвальных помещений.

С учетом технологии подбираются и способы изоляции, например:

  1. Оклеечная или обмазочная методики подразумевают оклеивание  или нанесение кистью на стены водонепроницаемых материалов.
  2. Проникающая методика предусматривает пропитывание поверхности специальными составами.
  3. Инъекционная позволяет ввести герметизирующие материалы внутрь стены, не прибегая к демонтажу кладки.

Технология оклеивания или обмазывания все реже используется для внутренней гидроизоляции. Единственным ее преимуществом является низкая ценовая категория. В то же время применение недорогих изоляционных материалов, например гудрона или рубероида, является существенным недостатком.

Дешевые материалы реагируют даже на незначительные перепады температуры и влажности, быстро теряют свои качества и отклеиваются от стен. Так же они неустойчивы к механическим повреждениям, и без дополнительного защитного слоя быстро приходят в негодность.

Проникающие смеси широко используются как для внутренней, так и для внешней  гидроизоляции. Нанесение на поверхность таких материалов как жидкое стекло, битумно содержащие составы, цементно-песчаные смеси, полимерные растворы и масляно-битумные краски создают защитную пленку, надежно защищающую от воды и влаги.

Инъектирование как новая методика отличается от других методик высокой эффективностью, с ее помощью можно сделать структуру несущего материала полностью неприступной для водной среды, влажного воздуха и капиллярной влаги.

Гидроизоляция стен инъектированием

Инъектирование, это уникальная на сегодняшний день методика, основывающаяся на создании водонепроницаемой мембраны в толще стены или на ее поверхности.   Гидрофобные материалы вводятся под напором и самотеком в предварительно просверленные отверстия,  заполняются все имеющиеся пустоты, трещины и капилляры.

Широкий выбор инъекционных материалов позволяет регулировать степень жесткости готового покрытия, время схватывания и объем вводимого состава.

Технология инъектирования открыла возможность выполнения и внутренней и внешней гидроизоляции стен глубокого проникновения изнутри здания. Это особенно актуально для стен из кирпича.

Гидроизоляция  кирпичных  стен

Кирпич занимает особые позиции в строительстве. Это материал, обладающий такими качествами как:

  • Энергосберегаемость,
  • Воздухопроницаемость,
  • Прочность.

Но, наряду с такими преимуществами кирпич имеет серьезный недостаток, это самая высокая из всех материалов пористость и способность не впитывать осадочную влагу даже из воздуха.

Если в здании с цоколем из кирпича не проведена качественная гидроизоляция, то влага по кирпичной кладке от подвала быстро поднимется и пропитает стены верхних этажей. Итогом халатного отношения к изоляционным работам станет быстрое разрушение несущих материалов, сырость во всех помещениях, плесень и грибковые колонии на стенах.

В этом случае не поможет даже проникающая гидроизоляция стен против плесени, так как, обработав стены изнутри, они останутся открытыми для проникновения влаги снаружи. Оптимальным и эффективным будет вариант гидроизоляции по кирпичной стене: инъектирование трещин в кирпичной кладке.

 

Гидроизоляция кирпича инъектированием выполняется всегда изнутри. От глубины просверленных отверстий зависит создание наружной или внутренней водонепроницаемой мембраны. Причем только инъектирование не требует демонтажа поверхностного слоя,  а также позволяет выполнить изоляцию без демонтажных работ.

 

Источник: https://www.TexnoNOVO.ru/rabota/gidroizolyaciya-sten-iznutri

 

Какая гидроизоляция лучше для ванной?

Какая гидроизоляция лучше для ванной комнаты

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Это означает, что в процессе эксплуатации душа, раковины и прочего создаются условия, при которых стройматериалы разрушаются намного быстрее.

В ванной комнате постоянно образуется конденсат и пар, происходит перепад температур, а случайные брызги или пролитая вода только усугубляют ситуацию. В итоге под кафелем и в местах прохождения труб скапливается влага, которая провоцирует разрушения и образование плесени и опасных для человека бактерий. Чтобы избежать всего этого достаточно своевременно выполнить гидроизоляцию помещения.

Можно ли отказаться от гидроизоляции ванной

Некоторым кажется, что нет никакого смысла тратить деньги на гидроизоляцию, когда можно отделать все помещение водонепроницаемой плиткой. Да керамические изделия действительно устойчивы к влаге, но это не касается межплиточных швов.

 

Еще один минус такой отделки заключается в сложности демонтажа и замены сантехники. Когда вам рано или поздно понадобится сменить трубы и другие элементы, то придется разбивать плитку. В итоге вы заплатите куда больше.

Поэтому рекомендуется в обязательном порядке выполнить полную гидроизоляцию пола и нанести защитный материал на наиболее «опасные» области (вокруг душевой кабины, раковины и прочего) или полностью на стены. Для этого можно использовать, обмазочную, оклеечную, пропиточную, литую или штукатурную гидроизоляцию. Осталось только выбрать наиболее оптимальный вариант.

 

Обмазочная гидроизоляция

Также такой тип материалов часто называется окрасочными. Они применяются чаще всего. Это объясняется простотой нанесения, широким выбором смесей и невысокой стоимостью. Обмазочные составы, как правило, наносятся на все стены и пол ванной комнаты.

Первоначально для гидроизоляции применялись растительные или животные жиры, но сегодня есть более широкий выбор современных составов:

  • на акриловой основе;
  • битумно-резиновые;
  • битумные;
  • битумно-полимерные;
  • цементно-полимерные;
  • полиуретановые.

Чаще всего предпочтение отдается битумным смесям, в составе которых могут быть самые разные добавки, органические растворители и наполнители (латекс, резиновая крошка или пластификаторы). Последние придают составам эластичности. Кроме этого мастика отличается хорошей адгезией, поэтому ее свободно можно применять как для бетонных, так и для деревянных поверхностей.

Тем не менее стоит отметить и минусы битумных составов. Например, если нанести более толстый слой, то при перемене температурных режимов поверхность может потрескаться, на ней образуются сколы. Также такие составы подвержены биологической коррозии и отличаются неприятным запахом в процессе обработки. Но даже несмотря на это срок службы обмазочной гидроизоляции составляет более 5 лет.

Лучшие обмазочные гидроизоляционные составы

Если говорить о наиболее качественных составах, то стоит выделить:

  • KILTO Fiberpool. Это мастика от финского производителя, которая продается в таре по 14 кг. Рекомендуется для напольных и стеновых оснований в любых помещениях, за исключением саун. «Килто» можно использовать также и для обработки пеноблоков, фанеры, гипсокартона, старой керамической плитки, ПВХ-покрытий и многого другого. Обмазочная гидроизоляция отличается небольшим расходом (порядка 0,8 кг на м2). Стоит состав порядка 3 500 – 4 000 рублей.
  • PLITONIT ГидроЭласт. Стоит такая гидроизоляция также порядка 3 800 рублей. Это эластичная мастика, которая используется для бетона, кирпича, гипсокартона и прочего. Подходит для систем с подогревом. Состав хорошо заполняет стыки и обеспечивает необходимый уровень герметизации. Продается смесь объемом в 16 кг.

Также стоит обратить внимание на составы Weber 822 (обойдется около 2 200 рублей) и Knauf Флэхендихт водная дисперсия (не более 1 400 рублей).

 

Штукатурная гидроизоляция

Эту разновидность смесей справедливо отнести также к обмазочному типу, но из-за отличий в составе логичнее вынести ее в отдельную категорию. Если говорить о том, что входит в такие смеси, то основу составляют гипс, полимеры и цемент. При этом штукатурная гидроизоляция лишена главного недостатка обмазочной битумной, то есть не становится более хрупкой под влиянием разных температур.

Это также экологически безопасные составы, которые при нагревании не выделяют никаких опасных компонентов. А если говорить об их стоимости, то стоит рассмотреть лучшие марки.

Какую штукатурную гидроизоляцию выбрать

Есть несколько лидеров продаж, которые предлагают наиболее качественную продукцию:

  • Ceresit CR Это двухкомпонентный состав от отечественного производителя продается в объеме 24 кг сухой смеси и 10 кг жидкости. Стоит такая гидроизоляция примерно столько же, сколько KILTO Fiberpool, но за эти деньги вы получаете куда больше смеси. Ceresit CR 166 в готовом виде представляет собой цементно-полимерный состав, который оптимально подходит для гидроизоляционного и даже финишного слоя.
  • Consolit Продается мешками по 25 кг, а стоит порядка 300 рублей. Такая штукатурка подходит для ванных комнат, бассейнов, наружной обработки фундаментального основания и много другого. Исходя из этого можно сделать вывод, что это универсальный состав, который способен справляться с серьезными нагрузками. Также в нем есть модификаторы.

Также хорошими отзывами отличаются составы Reniment Barralastic (стоит около 4 000 рублей), Гидроласт (800 – 1 000 рублей) и Osmoflex (до 10 000 рублей).

 

Оклеечная гидроизоляция

Если обмазочные составы наносятся, как правило, кистью, то в этом случае мы говорим об укладке рулонного или листового материала. Хоть этот способ и сложнее, так как придется ломать голову над стыками и прочими нюансами, такой метод считается наиболее эффективным. Как правило, в качестве такой гидроизоляции используется рубероид, мостопласт, гидроизол и прочее.

Листы материала отличаются водонепроницаемостью, долговечностью и устойчивостью к перепадам температур. Конечно, в ванной комнате в городской квартире использовать рубероид не очень удобно, но если речь идет о загородном доме или помещении другого типа, то это недорогой и хороший вариант. Тем не менее сегодня выпускается намного больше более современных оклеечных материалов. Они делятся на две категории:

  • Без клеящегося слоя. В этом случае предварительно на поверхность нужно нанести клеевой состав (обычно используется все та же битумная мастика).
  • С клеевой основой. Самоклеящиеся материалы можно сразу укладывать на поверхность, так как на них уже присутствует клеевая сторона, укрытая защитной пленкой.

Проникающая гидроизоляция

Также ее часто называют пропиточной. Если при помощи штукатурного состава или оклеечной гидроизоляции можно также исправить и мелкие дефекты стены, то в этом случае речь идет о совершенно другом принципе работы.

Пропитка – это относительно новый вид гидроизоляции. Составы этого типа не покрывают поверхность, а вступают с ней в реакцию. При этом смеси этого типа способны проникать на глубину до 120 мм (а иногда и намного глубже), что позволяет обеспечить надежную защиту от влаги без даже минимального увеличения толщины стен или пола. В результате реакции на поверхности образуются незаметные глазу игольчатые кристаллы, которые повернуты по направлению возможного тока воды. То есть грубо говоря, поры бетона или любого другого материала запечатываются и не дают влаге проникать внутрь.

 

Полезно! Проникающая гидроизоляция выпускается в виде самых разных составов. Например, есть смеси, в которых помимо активных компонентов также присутствует песок и цементная смесь.

 

Но несмотря на все плюсы такой гидроизоляции, стоит отметить, что она применима далеко не для всех типов поверхностей. Она прекрасно проникает в бетон, гипс, известковую штукатурку или ФСБ. Однако если речь идет о кирпичных стенах или цементной штукатурке, то обычно применяются другие методы гидроизоляции.

Лучшие пропиточные составы

Специалисты выделяют несколько бесспорных лидеров:

  • Пенетрон. Это специализированный трехкомпонентный состав (особый цемент, кварцевый песок мелкой фракции и добавки) для бетонных поверхностей, который позволяет скрывать сколы и трещины. Это одна из немногих пропиток, которая способна проникать на глубину до 500 мм. То есть она может пройти сквозь бетонную стяжку. 10 кг состава стоит около 3 600 рублей.
  • BASF MasterSeal Это цементная двухкомпонентная гидроизоляция проникающего типа, в состав которой также входят органические добавки и вещества, вступающие в реакцию с бетонными поверхностями. После нанесения смесь практически невозможно растворить, поэтому она применима не только для ванной, но и для бассейнов, водопровода, плотин и многого другого. Оба компонента смеси обойдутся примерно в 5 000 рублей.

Это основные материалы для гидроизоляции. Но также некоторые используют так называемую литую гидроизоляцию, которая наносится в холодном или горячем виде.

Литая гидроизоляция

В городских квартирах подобные материалы не применяются, но подойдут тем, кто проживает за городом.

Если вам по душе такой вариант, то можно выбирать из нескольких типов составов. Горячая гидроизоляция слишком сложный метод, так как в этом случае речь идет о горячем битуме, асфальте и пеке. А вот холодная литая гидроизоляция выглядит более правдоподобно. В этом случае выбираем из двух вариантов:

  • Жидкая резина. Представляет собой битум и полимерные добавки. Продается в баллонах с распылителем (используется для машин, поэтому купить можно и на авторынке) стоимостью от 180 до 700 рублей.
  • Жидкое стекло. По консистенции напоминает предыдущий состав, но отличается активными компонентами. В составе жидкого стекла присутствует калиевый (либо натриевый) силикат, сода и кварцевый песок. Продается средство в канистрах в готовом виде. Стоит также не дорого, около 300 – 550 рублей.

В заключении

При выборе лучше гидроизоляции для ванной комнаты и других влажных помещений стоит учитывать и температурные режимы и то, насколько принципиальна толщина стен и пола. Мастики продаются в готовом виде, их проще наносить, но использовать желательно сразу, не оставляя часть смеси на потом. Сухие смеси можно покупать впрок и замешивать по мере необходимости. Листовой материал также может долго храниться, но «съедает» лишние сантиметры пространства помещения. Пропитки являются самым оптимальным, но недешевым вариантом.

Источник: https://building-plot.ru/materialy/gidroizolyaciya-vannoj-komnaty.html

 

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше? Устройство и материалы, делаем своими руками

Ванная комната является помещением, к которому предъявляются особые требования. Это связано со специфическим режимом его эксплуатации и отдельным микроклиматом. Чтобы обеспечить в помещении защиту от избытка влаги или от последствий протечек труб, необходима гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше использовать для создания такой защиты?

В ванной комнате необходимо обустройство надлежащей гидроизоляции

Зачем нужна гидроизоляция пола в ванной комнате

Повышенная влажность, перепады температуры, периодическое образование пара и конденсата – всё это оказывает неблагоприятное воздействие на отделку, обстановку ванной комнаты, на перекрытия. Влага через швы проникает под плитку, скапливается под кафелем, в местах прокладки и стыков труб и коммуникаций, создавая комфортные условия для появления и размножения плесени, грибков и вредоносных бактерий.

Гидроизоляция нужна для защиты бетонного основания ванной комнаты от неблагоприятного воздействия сырости. Гидроизоляционный слой служит гарантией сохранности стен, потолка и пола при возникновении аварийных ситуаций, связанных с протечками, затоплениями и прорывами труб.

Влагоизоляция служит защитой бетонного основания ванной комнаты от воздействия сырости

Гидроизоляция ванной комнаты: виды материалов

Материалы для гидроизоляции в ванной комнате пола и стен весьма разнообразны. Традиционный состав для гидроизоляции – битум, которым также пропитаны оклеечные материалы, однако современная промышленность предлагает множество других вариантов. Их наиболее востребованные виды:

  • обмазочные материалы в виде мастики;
  • оклеечные рулонные материалы с гидроизолирующей пропиткой;
  • пастообразные (например, полимерцементные составы, типа гидроизоляции «Церезит») и жидкие составы;
  • проникающие гидрозащитные составы, изменяющие структуру пористых материалов (например, бетон);
  • сухие смеси для изготовления растворов;
  • гидроизолирующая штукатурка, предназначенная не только для изоляции, но и для выравнивания поверхностей;
  • напыляемые составы на каучуковой или полимерной основе, после застывания создающие гидробарьер в виде плёнки.

Они обладают своими особенностями, от которых зависит область их применения.

Устройство гидроизоляции для душевого поддона

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше выбрать

Основной критерий выбора – техническая характеристика помещения. Необходимо при этом учитывать следующее:

  • санузел для защиты от влаги не требует настолько мощной гидроизоляции, как защита фундамента;
  • немаловажное значение имеет стоимость материалов: они могут быть весьма недешёвыми;
  • технология работ не должна быть слишком сложной, если поставлена цель сделать гидроизоляцию ванной комнаты под плитку своими руками.

Гидроизоляционные смеси делятся на однокомпонентные и двухкомпонентные. Принципиальной разницы между ними нет: первые разводят водой, а двухкомпонентную смесь изготавливают при помощи полимерной эмульсии.

Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор гидроизоляционных составов

Технология гидроизоляции ванной комнаты под плитку

Для ванных комнат чаще всего применяют оклеечные или обмазочные материалы на основе битума, латекса (например, гидроизоляция «Кнауф Флэхендихт») или полимеров. Они могут отличаться составом, технологией нанесения и ценой, но основные принципы определения фронта работ и выбора конкретной разновидности защитного вещества одинаковы.

Что лучше защищать от всепроникающей воды: только участки пола или всю его площадь? Надо ли обрабатывать стены и другие поверхности? Распределить гидроизоляционный слой можно тремя способами:

  • Только по поверхности пола с формированием бортиков на стенах высотой около 20 см.
  • По полу и участкам стен, окружающим сантехнику.
  • По полу и стенам, обработав вертикальные поверхности по всей высоте.

Схема обустройства обмазочной гидроизоляции: 1 — полимерный влагозащитный состав; 2 — лента для швов; 3 — плиточный клей

При этом иногда один и тот же вид материала на горизонтальные и вертикальные поверхности приходится наносить разными способами. Это следует учитывать при выборе технологии устройства гидроизоляции.

Обмазочная гидроизоляция для ванной комнаты

Этот вид защитного покрытия выполняется путём нанесения пластичного состава. Толщина его, в зависимости от количества наложенных слоёв, может быть разной: от 1 мм до нескольких см. Основное преимущество обмазочной гидроизоляции – при её использовании создаётся бесшовное прочное, но эластичное покрытие. Плюсом является также то, что она не нуждается в идеально ровной поверхности и может быть нанесена на любое основание. Применение обмазочных составов в качестве гидроизоляции пола под плитку в ванной предпочтительно в тех случаях, когда необходима заливка стяжки.

Пластичная влагозащитная смесь наносится толщиной от 1 мм до нескольких сантиметров

Полезный совет!В общем, для гидроизоляционного слоя толщиной в 2 мм на 1 м2поверхности понадобится 3,2 кг битумной мастики. Поэтому её использование – один из наиболее бюджетных вариантов.

Конкретный вид материала зависит от места его использования:

  • На горизонтальных поверхностях – битумные и битумно-полимерные мастики, пасты на основе окисленного битума, модифицированные добавками для увеличения эластичности и прочности с уменьшением токсичности.
  • Составы, создающие на поверхности тонкую пленку – разбавленные до вида жидкости битум или мастика, водоотталкивающие лаки или краски для деревянных или металлических элементов. На пол эти вещества просто выливаются и равномерно размазываются резиновым шпателем, на прочие поверхности наносятся кистью или валиком в два слоя.

Обработка углов в ванной комнате влагостойким герметиком

Оклеечная гидроизоляция для ванной комнаты под плитку

Оклеечная гидроизоляция делается из водонепроницаемого покрытия в виде пленки, листов или рулонов, закрепляемых в несколько слоёв с помощью специальных клеевых смесей. Чтобы получить герметичные швы, листы накладываются внахлёст.

Важно!Иногда для закрепления листов оклеечной гидроизоляции применяется нагревание их краёв газовой горелкой, однакоо этот способ небезопасен.

Плюсом гидроизоляции с помощью оклейки является низкая стоимость материала. Однако потребуется расчёт его количества, точный раскрой, а настил и выравнивание полотнищ – достаточно трудоёмкий процесс. Оклеечный материал после раскроя должен в расправленном виде отлежаться в течение суток.

Оклеечная гидроизоляция стен ванной комнаты с помощью листового материала

Поверхности выравнивают и после полного высыхания стяжки и штукатурки покрывают грунтовкой, гидроизолируют все швы и, при необходимости, наносят полимерный клей. Затем начинают укладку листов – с любого места на полу. После формирования первого слоя гидроизоляции устраивают бортики, заходящие на стены, высотой около 20 см. Возможна также дополнительная защита зон, примыкающих к санитарной технике. При оклейке стен листы накладываются снизу вверх.

Гидроизоляция в ванной комнате своими руками

— и фотоинструкции, распространённые в интернете, помогут не только выбрать изоляционные материалы, но и изучить технологию их нанесения.

Прежде чем приступить к работам по гидроизоляции, нужно освободить помещение от строительного мусора и очистить поверхности от имеющихся покрытий, заделывая повреждения. Если стены выравнивались, необходимо перед устройством гидроизоляции выдержать интервал в две недели.

Синим цветом на схеме отмечена зона, которую необходимо обработать влагоизоляционным составов

Гидроизоляция пола под плитку

Несмотря на то, что 3D или наливной пол, а также антискользящий «каменный ковёр» сами по себе идеальны как гидроизоляционное покрытие и распространяются всё шире (несмотря на высокую стоимость),традиционной остается отделка плиткой.

Перед началом работ все линии сопряжения стен и перекрытий, а также швы панелей и плит расширяют до 2 см. Продольные штробы и стыки в углах обезжиривают и заполняют самоклеящимся гидроизоляционным шнуром или силиконовой массой, после чего заклеивают гидроизолирующей лентой.

Затем пол, стены, потолок и все углы следует протереть раствором против грибка и плесени.

Для обустройства душа без поддона требуется качественная гидроизоляция

Полезный совет!Простейший антисептический раствор можно приготовить самостоятельно, смешав воду, медицинский и нашатырный спирт.

Сначала гидроизоляционным составом обрабатывают стены. Делают это кистью, накладывая смесь только вертикальными или горизонтальными мазками. После этого приступают к обработке пола. Для его приготовления часто используют бензин или другой сильный растворитель. Раствор для пола более жидкий, чем для стен, наносят его кистью или валиком.

Важно!Помещение, в котором идут работы, необходимо постоянно проветривать. Во избежание отравления парами смеси желательно использовать защитную маску.

Обработка специальной смесью стен из влагостойкого гипсокартона

После того, как все поверхности обработаны необходимое количество раз, помещение окончательно проветривается и подвергается просушке в течение суток. При этом по полу нельзя ходить, а также следует уберечь его от пыли, влаги и посторонних предметов. Далее можно приступать к заливке стяжки и отделочным работам.

Совет!Для получения идеально ровных вертикальных поверхностей, обработанные гидроизоляцией стены могут быть обшиты влагостойким гипсокартоном.

Схема обустройства обмазочной гидроизоляции для душевой кабины

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате

Материалы для гидроизоляции ванной комнаты, отделанной деревом, специфичны. Рекомендуют использовать смесь жидкого каучука с активатором.

Полезный совет!В ванной комнате с деревянной отделкой кроме обычного гидроизолирующего слоя следует использовать внешнее гидрофобное покрытие.

Деревянную облицовку необходимо изолировать особо тщательно, чтобы уберечь от набухания, плесени и гниения, дополнительно обработав водоотталкивающими лаками, красками или пропитками для защиты от конденсата.

Сначала влагостойким составом обрабатывают стены, затем — углы и пол ванной комнаты

Краткая последовательность работ по гидроизоляции деревянного пола такова:

  • Очистить черновой пол, уложить на него лаги, пароизоляционную плёнку и плиты утеплителя. Уплотнить стыки между лагами и плитами герметиком. Если в качестве утеплителя использованы минеральные маты, сверху нужно положить слой водостойкой фанеры.
  • Нанести гидроизоляцию, используя валик. После высыхания первого слоя проверить его на однородность и гладкость, если необходимо – добавить второй.
  • Уложить финишное покрытие.

Гидроизоляция таким способом может быть устроена и в особо влажных помещениях, в т.ч. в банях и бассейнах.

Пошаговая схема обустройства гидроизоляции в ванной своими руками

Гидроизоляция душевой без поддона

Душевая без поддона требует особого подхода к гидроизоляции:

  • Устройство трапа для отвода воды. Поверхность корпуса трапа выводится несколько ниже уровня чистого пола: в зависимости от местоположения слива уклон делается от 2 до 3%.
  • Водоотводная труба соединяется с канализацией и закрепляется бетоном.
  • Швы между трапом и полом заполняют эластичным профилем и обрабатывают водостойким клеем.
  • Далее выполняется собственно гидроизоляция помещения оклеечными материалами.

Рулонный гидроизоляционный материал на основе битума

Практически все гидроизоляционные работы можно выполнить самостоятельно, не привлекая специалистов. При этом и стоимость большинства материалов невысока. Тщательное соблюдение технологии поможет надежно защитить помещение санитарного узла от излишней влаги и даже протечек и потопов.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5a536a2f48c85ef3503c959b/5afe3bde5a104f9cc2916527

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку – что лучше подобрать из материалов

Технология укладки плитки в ванной предусматривает предварительную защиту строительных конструкций от влаги.

Для таких задач производители предлагают целый ряд материалов.

Их сильные и слабые стороны мы рассмотрим в данной статье, тема которой — гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше?

Выполненная по всем правилам облицовка из керамической плитки – воду не пропускает. Но поскольку она не является монолитной, вероятность разгерметизации довольно высока. Влага проникает под покрытие по ряду причин:

  • нарушена технология отделочных работ;
  • применена дешевая низкокачественная затирка;
  • затирка из-за механического воздействия местами выкрошилась либо в ней появились микротрещины;
  • возникла течь в точках прохода коммуникаций, углах или иных уязвимых участках.

В многоквартирном доме при отсутствии гидроизоляции на полу, из-за потопа придется делать ремонт не только у себя, но и у соседей снизу. Но опасны и незначительные протечки.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Небольшого количества воды достаточно для прорастания спор плесени и развития грибка. Эти микроорганизмы наносят двойной удар:

  • отравляют воздух спорами и токсичными выделениями, оказывая этим негативное воздействие на здоровье жильцов;
  • используют в качестве пищи минеральные соединения из строительного материала, в результате чего тот разрушается.

 Даже если укладка плитки в ванной доверена опытному и добросовестному мастеру, предварительная гидроизоляция строительных конструкций необходима.

Виды материалов

Гидроизоляционные материалы выпускаются в различных исполнениях:

  • полимерные мембраны и пленки;
  • рулонные битумные материалы;
  • мастики;
  • штукатурки полимерные;
  • проникающие составы.

Каждому из них присущи характерные преимущества и недостатки.

вариант применения гидроизоляции в ванной под плитку в ремонте комнаты

Полимерные пленки и мембраны

Толщина пленок составляет 0,2 мм. Изготавливаются они из полиэтилена или полипропилена.

Мембраны толще: от 0,8 до 2 мм. Изготавливаются из полихлорвинила или синтетических каучуков EPDM и СКЭПТ.

Пленки и мембраны приклеивают с помощью мастик, некоторые снабжены клейким слоем, закрытым целлулоидной пленкой.

Преимущество этих материалов — значительные размеры полотнищ: ширина рулона может достигать 15 м, длина — 60 м. Это позволяет даже в самой просторной ванной сделать бесшовное гидроизоляционное покрытие.

Рулонные материалы на основе битума

Добавка полимеров дает такие преимущества:

  • увеличивается срок службы;
  • появляется возможность укладки методом наплавления.

Вместо низкопрочного картона применена негниющая основа: полиэстер, стеклохолст или стеклоткань.

Мастика наносится в таком порядке:

  1. С обрабатываемой поверхности сбивают остатки старой отделки и счищают пыль.
  2. Затем ее грунтуют. Грунтовка отличается от основной обмазки только консистенцией — она более жидкая. Это позволяет ей проникать в мельчайшие поры и микротрещины, улучшая тем самым адгезию.
  3. В соответствии с инструкцией готовится основной состав, если он поставляется в двухкомпонентном виде. Период, за который смесь должна быть применена (время живучести), ограничен, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением и в объеме, который мастер гарантированно успеет израсходовать за этот период. «Время живучести» указывают на упаковке.
  4.  Наносят обмазочную гидроизоляцию на поверхность. Применяют два метода: ручной (жидкие составы наносят кистью или валиком, пастообразные — шпателем) и машинный (применяют распылители, нагнетатели и др.).
  5. Углы проклеивают сеткой с гидрозащитным покрытием.
  6. Наносят второй и последующий слои, захватывая вклеенную в углы сетку. Многослойная укладка повышает надежность покрытия и применяется почти всегда. Время нанесения следующего слоя у разных мастик отличается. Некоторые требуют ждать высыхания и отвердения предыдущего слоя, другие — только частичного схватывания, третьи наносятся сразу. При несоблюдении требований инструкции качество гидроизоляции пострадает.

Обмазочная изоляция

Мастики из МС-полимеров можно наносить на сухую поверхность без грунтовки.

Полимерные штукатурки наносятся, как обычный цементно-песчаный раствор: при помощи кельмы, полутерка и терки. Толщина слоя составляет 2,5-3 см. На участках большой площади применяют машинное нанесение — торкретирование.

В течение 20-ти дней после нанесения раствор увлажняют. Важно внимательно изучить инструкцию: некоторые разновидности необходимо увлажнять через 12 часов после укладки.

Обклейка

Некоторые полимерные пленки, мембраны и битумно-полимерные материалы снабжены клейким слоем, закрытым пленкой.

Это делает технологию укладки предельно простой:

  1. Очищенную от пыли поверхность грунтуют.
  2. Раскатывают рулон и укладывают его в правильное положение, подрезают. Далее снова сворачивают.
  3. Снимая пленку с клейкого слоя, помалу раскатывают материал, прижимая его к полу и прокатывая валиком.

Аналогично наклеивают второе полотнище, соблюдая нахлест в 10 см.

Пропитка

Проникающая гидроизоляция наносится так:

  1. Бетон или штукатурку увлажняют. Вода выступает в роли реагента: она образует с основным компонентом пропитки, кристаллогидрат — твердое вещество, закрывающее поры в растворе.
  2. Кистью-макловицей наносят на поверхность пропитку.
  3. Дождавшись начала схватывания состава, его увлажняют и наносят второй слой.

В течение 20-ти дней обработанную поверхность периодически увлажняют либо накрывают ее полиэтиленовой пленкой, ограничивая потерю влаги.

Какую гидроизоляцию под плитку лучше выбрать для ванной

Для работ в жилом помещении предпочтительны материалы, не выделяющие вредных веществ. Битумные мастики, содержащие растворитель и битумно-полимерные наплавляемые материалы, издающие резкий запах, к таковым не относятся. Более экологичны самоклеящиеся каучуковые мембраны (ПВХ аналоги выделяют вредный газ хлорвинил) и мастики на основе МС-полимеров, не содержащие битума и растворителя.

Также для внутренних работ подходит обмазочная гидроизоляция на основе цемента с добавкой полимеров.

Обзор популярных гидроизоляционных материалов

Высокую оценку пользователей получили такие материалы:

  1. Mapegum WPS. Обмазочный состав для внутренних работ.
  2. Ceresit CR 65. Цементно-полимерный состав.
  3. Toiler TR 500. Цементно-полимерная смесь.
  4. MasterGood. Полимерная мастика без растворителя.
  5. Osmoseal. Проникающая гидроизоляция от компании Index (Италия).
  6. Nanodefense. Мастика на водной основе от компании Kerakoll (Италия).
  7. Hidroflex. Мастика от компании Litokol Italy (Италия).
  8. «Ивсил Водостоп» и «Глимс Водостоп». Цементно-полимерная обмазочная гидроизоляция.

Стоимость

  1. Mapegum WPS, 5 кг – 2240 руб.
  2. Ceresit CR 65, 25 кг – 1040 руб.
  3. Toiler TR 500, 3 кг – 420 руб.
  4. MasterGood, 14 кг – 2600 руб.
  5. Osmoseal, 25 кг – 3800 руб.
  6. Nanodefens,15 кг – 1900 руб.
  7. Hidroflex, 5 кг – 5300 руб.
  8. «Ивсил Водостоп», 20 кг – 504 руб.
  9. «Глимс Водостоп», 20 кг – 1150 руб.

Устройство гидроизоляции — важнейший этап отделочных работ в ванной. Водонепроницаемый барьер защитит строительные конструкции от воздействия влаги и развития плесени при разгерметизации межплиточных швов и предотвратит поступление воды при затоплении в нижерасположенные помещения.

После знакомства с изложенными рекомендациями выбор и укладка материала не составят труда.

Источник: https://delaemvannuu.ru/pol/kafel/gidroizolyaciya-vannoj-komnaty-pod-plitku-chto-luchshe.html

 

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше и надежнее?

Санузел в любом доме является помещением с самым высоким уровнем влажности, именно в нем накапливается теплый пар. Отсутствие качественной вентиляции приведет к появлению плесневых грибов и возникновению неприятного запаха. Важнейшим действием при выполнении облицовочных работ является гидроизоляция ванной комнаты под плитку. Что лучше выбрать подскажет анализ вариантов и их характеристики.

Использование качественных и надежных материалов для гидроизоляции позволят выполнить любой дизайн отделки из плитки, который прослужит долгое время

Данный способ отделки может предохранить от влаги и появления мокрых пятен. Также увеличивает срок службы отделочного покрытия пола и стен, и предотвращает повреждение основания из бетона. Для устройства в ванной комнате понадобятся самые влагонепроницаемые и прочные материалы.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше и какой способ предпочтительнее?

Для добротной гидроизоляции полов в ванной требуются прочные материалы. На основании пола подобное покрытие делается с определенным заступом на стены. При отделке стен подобная защита необходима в районе умывальника, душа и других приборов сантехники.

Рекомендации по влагоизоляции мокрых зон

При выборе варианта гидроизоляции стоит учитывать следующие критерии:

  • для санузла не требуется такая сильная гидроизоляция как для фундамента;
  • цена вариантов материала, которая может сильно отличаться;
  • технология процесса монтажа не должна быть слишком сложной.

Смеси для защиты от влажности бывают однокомпонентными, которые разводятся водой, и двухкомпонентными, которые создаются с применением полимерной эмульсии.

Полезный совет! Рекомендуется также соорудить защитную изоляцию в сантехническом шкафу, в котором размещаются стояки.

Гидроизолирующее сырье может быть разнообразной структуры

Разновидности гидроизоляции пола в ванной под плитку

При просмотре материала для гидроизоляции пола в ванной комнате стоит учитывать, что главных типа два. Это обмазочный, представленный мастиками, различными пастами и растворами. А второй — оклеечный состоит из пленочных покрытий, рулонного типа.

Полезная информация! Если комната слишком низкая и нельзя поднимать уровень пола, то рекомендуются пропитки, которые представляют собой жидкие составы. Они распределяются на основании и образуют специальную пленку, оберегающую от влажности.

На схеме показано, где проходит слой гидроизоляции

Обмазочная гидроизоляция    

Предотвратить влажность можно с помощью обмазочной гидроизоляции для ванной комнаты под плитку. Применяются следующие виды жидких покрытий:

  • цементно-полимерные продукты являются универсальным средством. Такая смесь отлично схватывается и характеризуется превосходной адгезией;
  • битумно-полимерные мастики имеют в составе специальные латексные наполнители, органические растворители и пластификаторы;
  • бюджетным вариантом считается битумная гидроизоляция;
  • к современным материалам относится акриловая мастика.

Обмазочный вариант выполняется с захватом участков на стене

Современные варианты характеризуются отличными гидроизоляционными свойствами и обеспечивают полноценную защиту от влажности. Основным преимуществом подобных материалов является содержание в составе наполнителей и пластификаторов, которые придают материалу больше эластичности и прочности. Подобное покрытие характеризуется простотой устройства, длительным сроком службы, а также пол перед обработкой не нужно тщательно выравнивать.

Распределение материала по поверхности

Нанесение подобной гидроизоляции требует особой техники выполнения. Перед работой нужно хорошо вымести пол. Затем основание грунтуется с применением валика. Чтобы жидкость не проникала в пространство между полом и стенами, их следует прикрыть специальной герметичной лентой. Для распределения мастик по всей площади применяются валики, а для труднодоступных участков используются кисти.

Полезный совет! После нанесения защитного покрытия нужно оставить время на просыхание. При этом следует проветривать помещение и следить, чтобы на обработанную площадь не проникла пыль. На пол наступать нельзя.

Данный вид работ выполняется с помощью валика

Оклеечный вариант

Решая, какую подобрать гидроизоляцию ванной комнаты под плитку и выбирая, что лучше применить, стоит попробовать оклеечный тип влагоизоляции. Материалы рулонного типа бывают разными. Для создания наплавляемого способа используется газовая горелка, поэтому его можно применять только в помещении, где никто не живет. Для его укладки расплавляется битум, который выделяет стойкий запах. Лучше использовать самоклеющиеся и армированные стекловолокном гидроизолы.

Данный вид изоляции производится в рулонах

Подобный вариант подходит для помещений типовых размеров и оборудованных системой вентиляции. Оклеечная гидроизоляция считается бюджетным вариантом, но требует некоторых умений в строительном деле. При таком способе нужно уделять внимание оклеиванию местам стыков пола со стенами.

Эффект рулонной изоляции дополняется специальными лентами, которые монтируются на участках стыков

При использовании данного материала рекомендуется следующая технология:

  • подготавливается поверхность, на которой не должно быть трещин, ямок или бугорков;
  • поверхность очищается от мусора и хорошо прогрунтовывается грунтовкой из битума;
  • по сделанным замерам производится раскрой материала. При этом стоит делать припуски на стены по 20 см;
  • после укладки покрытия по всей поверхности можно пройтись валиком, чтобы убрать все пузыри;
  • пустоты и стыки нужно обработать герметиком на основе битума.

Такой вариант изоляции удобно использовать

Если перед укладкой плитки выполняется установка труб, то их покрывают специальным герметичным составом в местах соприкосновения с прослойкой гидроизоляции. При этом трубы помещаются в резиновые гильзы. После монтажа гидроизоляции производится стяжка.

Штукатурная разновидность    

Пользуются популярностью штукатурные гидроизоляции стен ванной комнаты. Для такого варианта используется продукция с полимерными компонентами, которые улучшают характеристики материалов. К высококачественным вариантам относится продукция марок Церезит и Кнауф, которая рекомендуется применения в ванной комнате. При подборе гидроизоляции стоит отдать предпочтение продукции определенной компании. В составе Кнауф содержится синтезированный латекс, придающий покрытию больше эластичности.

Подобный вариант изоляции распределяется как стандартная штукатурка с применением шпателя

Перед распределением смеси поверхность чистится и обрабатывается грунтовкой, а пустоты и участки соединений герметизируются специальной лентой. Затем готовится состав и распределяется на заготовленную основу. Штукатурные растворы наносятся с применением валиков. После высыхания распределяется еще прослойка в противоположном направлении.

Литая гидроизоляция

Планируя, как сделать гидроизоляцию в ванной, стоит попробовать литой вариант. Монтаж выполняется способом холодного или горячего разлива.

Литая изоляция выполняется при помощи специальных инструментов

В качестве материала для горячей гидроизоляции применяется асфальтобетон или битум. Подобное покрытие отличается повышенной сопротивляемостью изгибу, надежностью и эластичностью. Заливка производится на заранее подготовленную поверхность, где проводилась герметизация стыков и швов. Подобный способ применяется в частных домах, а не в квартирах.

Покрытие выполняется в несколько этапов:

  • поверхность пола очищается, а трещины заполняются специальным герметиком;
  • пол просушивается при помощи газовых горелок и инфракрасных обогревателей;
  • производится грунтовка с помощью горячего битума;
  • площадь выделяется конструкцией опалубки;
  • прогревается масса для гидроизоляции; горячий раствор равномерно выливается и распределяется при помощи ракли.

Покрытие представляет собой равномерный слой

Может использоваться несколько слоев подобной заливки. Для квартир также используется литая гидроизоляция ванной комнаты под плитку. Что лучше подойдет для этого подскажут советы профессионалов. Литое покрытие может выполняться холодным способом. При этом используется жидкое стекло или резина.

Жидкая резина

Одним из эффективных вариантов жидких гидроизоляций для ванной комнаты считается жидкая резина. Она производится из добавок полимера и битума. В качестве закрепляющего вещества применяется хлористый кальций.

Жидкую резину чаще используют для влагозащиты бассейнов и водоемов

Прочное покрытие наносится разными способами:

  • наливная техника производится без какого-либо оборудования, и позволяет заполнить небольшие трещины;
  • напыление считается более трудоемкой техникой, так как для него требуется специальное приспособление, которое помогает наносить раствор под давлением;
  • окрасочная техника выполняется так же как и обычный обмазочный вариант.

С помощью данной технологии можно тщательно обработать все стыки

После обработки образуется пленка, которая защищает поверхность от влажности.

Обзор некоторых видов и стоимости

Существуют разные материалы для гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме или в любом другом. При помощи обзора отдельных моделей можно выбрать оптимальный вариант.

Изображение Бренд Характеристики Стоимость, руб.
Mapegum WPS (Мапей), 5 кг
  • Эластичное гидроизоляционное покрытие.
  • Наносится валиком или шпателем.
  • Подходит для внутренних работ.
2 243
CeresitCR 65, 25 кг
  • Цементная смесь.
  • Отличается морозостойкостью и устойчивостью к температурным перепадам.
  • Подходит для комнат с высокой влажностью.
1 040
Toiler TR 500, 3 кг
  • Полимерцементная сухая смесь.
  • Характеризуется высокой стойкостью к механическим воздействиям и износостойкостью.
  • Обладает превосходным водонепроницаемым барьером.
420
MasterGood, 14 кг Мастика создает водонепроницаемую пленку. Не содержит растворителей и не обладает запахом. 2 600
Osmoseal, 25 кг 3 790
Kerastop, Kiilto,1 л
  • Влагоизоляционный состав позволяет создать паропроницаемую пленку.
  • Смесь неогнеопасна.
580
Nanodefens Eco, 15 кг
  • Мастика на водной основе.
  • Хорошо защищает поверхности от влаги. Обладает повышенной упругостью и химической стабильностью.
1 890
Hidroflex,5 кг
  • Эластичная обмазочная гидроизоляция. Наносится шпателем, валиком или кистью.
  • Подходит для помещений с высокой влажностью.
5 340

Особенности технологий  

Особый подход требуется для деревянных покрытий. Древесина быстро впитывает влагу, поэтому необходимо хорошо изолировать данное покрытие. При этом используется двухкомпонентный гидроизоляционный раствор. Для этого жидкая резина смешивается с активирующим компонентом. Полученный состав наносится на поверхность при помощи валика. После того, как слой высохнет, наносится второй слой.

Обработка дерева гидроизоляционными составами

При укладывании плитки нужно помнить, что адгезионные свойства такого пола невысокие, поэтому для повышения сцепливаемости нужно выполнить стяжку с укладкой армосетки.

Окрасочная изоляция для дерева

При использовании любой гидроизоляции сначала выполняются подготовительные работы. Со стен убирается старая краска, полы выравниваются и убирается пыль и мусор. Перед укладкой гидроизоляции не нужно делать идеально гладкие полы. Небольшие неровности прикроет слой гидроизоляции. Выравнивание следует делать при значительных перепадах высоты. После расчистки поверхности, полы грунтуются в несколько слоев. Грунтовочный состав распределяется с помощью валика ровными мазками.

Даже при обмазочной гидроизоляции требуется дополнительная обработка углов, стыков и соединений труб. При этом все щели и стыки устраняются герметичной лентой, а на трубы надеваются заглушки из резины. Подобный тип защиты от влажности можно произвести самостоятельно. Сухая смесь разводится водой или полимерной эмульсией. Готовая мастика должна напоминать жидкий пластилин.

Особенности влагозащиты под укладку теплого пола

Мастика сохнет в течение суток. Это время по полу нельзя ходить, проливать воду или ставить какие-либо предметы. Через 24 часа производится укладка финишного покрытия.

Качественная гидроизоляция позволит не беспокоиться о скоплении влаги и протечках. Повышенная влажность не причинит вреда подобной отделке. И даже при небольшом затоплении – вода не причинит большого ущерба.

Загрузка…

Источник: https://HouseChief.ru/gidroizolyaciya-vannojj-komnaty-pod-plitku-chto-luchshe.html